Peluqueria

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CAPÍTULO 1: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL Y DEL CABELLo

1. INTRODUCCIÓN

El cuero cabelludo es la piel en la que nace el cabello. La piel como   órgano cutáneo  constituye  unaentidadanatomofisiológica de una importancia capital dentro de la  economía corporal. Sencillamente podríamos decir que se trata de un órgano de revestimiento desde el punto de vista biomecánico, pero la repercusión sistémica de su funcionamiento es tan importante que no podemos obviar la trascendencia de su
fisiología. Es pasiva y relativamente inmóvil, pero esta compuesta de numerosas células
altamente especializadas con funciones de protección y de integración de impulsos
externos. La piel no ha de ser entendida como un compartimento estanco que separa al
individuo del medio, sino más bien como la expresión biológica del modelo lipídico de
membrana celular propuesto por Singer y Nicolson. Es una estructura que mantiene al
individuo en continuo contacto con el medio. El órgano cutáneo ha de ser entendido
como una estructura anatómica compleja, que nos separa del medio pero
relacionándonos en todo momento con él (cambios de temperatura, modificaciones de la
flora cutánea, traumatismos, agentes químicos, etc.). La piel contribuye al peso corporal
de un individuo de tamaño medio con unos 3 ó 4 kilos, y su superficie tapiza toda la
anatomía con una extensión que puede alcanzar los dos metros cuadrados. Su grosor es
variable en las diferentes regiones anatómicas, siendo este mayor en las áreas plantares
de ambos pies, y menor en las zonas de flexión de las diferentes articulaciones. La flora
cutánea constituye un elemento vivo que se relaciona con la piel para contribuir a la
homeostasis. Asimismo, es un indicador clínico que nos puede alertar de una patología sistémica
o de una situación de urgencia (enrojecimiento, palidez, piloerección y numerosas
lesiones dermatológicas fundamentales que pueden ser características de algunas
enfermedades cutáneas ó sistémicas). El órgano cutáneo es la estructura del organismo que se enfrenta a los traumatismos
y a los agentes térmicos ó químicos. Constituye el sustrato sobre el que se realizan las
intervenciones quirúrgicas. En todos estos casos la piel sufre un estrés físico que puede
dar lugar a una alteración de su anatomía, con el consiguiente perjuicio estético que se
genera por medio de las cicatrices o de los cambios de pigmentación. Para finalizar,
hemos de hacer mención a la importancia que tienen la piel y el cabello como elementos
fundamentales dentro en la imagen personal, ya que la piel constituye la expresión
visible de nuestro genotipo. La peluquería, la cosmetología, el maquillaje, etc.; en
definitiva, todas las facetas que engloban los quehaceres de los salones de belleza no
deben prescindir del conocimiento anatómico y fisiológico del órgano cutáneo y del
cabello. 

3. ANATOMIA E HISTOLOGÍA DE LA EPIDERMIS

La epidermis constituye un epitelio plano estratificado constituido por estirpes
celulares diferentes. Las células que constituyen la mayoría de este epitelio y que se
encuentran en la región más superficial sufren un proceso de queratinización. Estas
células derivan del ectodermo que recubre al embrión y forman la capa de queratina,
son los queratinocitos. De otra parte, hay células que no se queratinizan y que proceden
de la cresta neural del embrión, estas células son los melanocitos. Los melanocitos son
los responsables de la producción de melanina que da color a la piel. En la capa basal de la epidermis se producen las sucesivas mitosis que van seguidas de un desplazamiento de los queratinocitos hacia la superficie de la piel a medida que van produciendo queratina. La queratina termina por desplazar a todo el citoplasma
celular terminando con la muerte celular en forma de escama, este transito desde la capa
basal de la epidermis hasta la muerte celular en forma de escama se conoce como citomorfosis del queratinocito En la dermis hay algunos linfocitos e histiocitos, que junto con las células de Langerhans forman el tejido linfoide asociado a la piel.

3.1 ANATOMÍA DE LA EPIDERMIS

Anatómicamente la epidermis se estructura en cuatro estratos: Estrato basal o germinativo: Este estrato celular esta constituido por células cuboideas de citoplasma basófilo que se apoyan sobre la membrana basal. Estas
células tienen un discreto retículo endoplásmico y un pequeño aparato de Golgi. Es
un área de intensa actividad mitótica en la que las células sufren una metamorfosis y
se aplanan para progresar hacia la superficie cutánea. Estas células están unidas
entre si por puentes celulares (desmosomas) y por hemidesmosomas con la
membrana basal.
Estrato espinoso: Son células poligonales con una discreta basofília y con un grupo
de organelas muy similar al encontrado en las células del estrato basal. Estas células
se disponen sobre las células del estrato basal. En las células de esta capa aparecen
unos gránulos característicos que pueden evidenciarse con microscopía electrónica.
La denominación de estrado espinoso se debe a que las conexiones intercelulares
tienen aspecto de espinas al microscopio. Estas conexiones intercelulares contienen
desmosomas que se visualizan a microscopía electrónica.

Estrato granuloso: Esta formado por varias capas de células aplanadas que tienen
gránulos de queratohialina los cuales se tiñen característicamente con hematoxilina.
En este estrato encontramos los cuerpos laminados que son corpúsculos
intracitoplasmáticos de fosfolípidos y esteroles. Los cuerpos laminados tienen una
gran importancia en la fisiología cutánea como barrera defensiva.
Estrato córneo: Es el estrato más superficial y esta constituido por células
aplanadas sin núcleo, con una membrana celular engrosada con desmosomas
intercelulares muy alterados que se encargan de unir a las células entre sí. El espacio
intercelular esta ocupado por un material rico en lípidos. Son células eosinófilas que
han aumentado su tamaño, de modo que cada una de ellas ocupa una zona ocupada
por 25 células basales aproximadamente. Este estrato puede diferenciarse en dos
capas desde el punto de vista histológico, una más profunda y compacta (estrato
lúcido), y otra donde se produce la descamación de las células ya muertas (estrato
descamativo). La dermis esta formada por tejido conjuntivo de origen mesodérmico en el que
encontramos:

1) Celulas

Fibroblastos: Son células fijas que se encargan de elaborar las fibras y la sustancia
fundamental, así como otros componentes de la matriz extracelular. Poseen
importantes prolongaciones citoplasmáticas que se intercalan entre otras células. Su
núcleo es elíptico pero a veces puede encontrarse plegado. Su citoplasma es
eosinófilo. Cuando maduran y pierden su capacidad de crecimiento se les denomina
fibrocitos.
Las células de estirpe sanguínea (linfocitos, neutrófilos y eosinófilos), los
histiocitos y los mastocitos: Son células migratorias que intervienen en las
reacciones inmunes, en los procesos de reparación tisular y actúan como mediadores
de la respuesta inflamatoria.
2) Matriz extracelular:

Fibras colágenas: Son las más abundantes, y constituyen en algunos casos entre e 65-75% del total de las fibras cutáneas. Se disponen de forma paralela a la superficie de la piel. El colágeno se sintetiza en dos fases. Una fase intracelular dentro del retículo endoplámico de los ribosomas donde se forma una cadena
polipeptídica de triple hélice estabilizada por puentes disulfuro que constituye el procolágeno. En la fase extracelular las enzimas se encargan de metabolizar y polimerizar al procolágeno dando lugar a la formación de colágeno. Hay cuatro tipos de colágeno, pero en la piel encontramos fundamentalmente los tipos I y V.

Fibras elásticas: Constituyen unas fibras que tienen la suficiente elasticidad para
que al ser sometidas a tracción recuperen su estado original. Estas fibras permiten
que la piel sea extensible y contribuyen a evitar la formación de estrías cutáneas. El
principal componente de estas fibras es la elastina que es una proteína rica en
aminoácidos como la hidroxiprolina y la valina.
Fibras reticulares: Son proteínas llamadas fibronectinas que se unen al colágeno
tipo V y que se encuentran en la unión dermo-epidérmica participando en procesos
inflamatorios y de queratinización.

3) Sustancia fundamental: Es una sustancia intercelular translúcida de tipo amorfo.
Tiene las propiedades físicas de una solución viscosa o de un gel poco denso que
esta formada por diferentes elementos: Agua, iones, azúcares, etc.
Glucosaminoglicanos como el dermatánsultato.
4.2. EL CABELLO

El pelo es una delgada estructura filamentosa de queratina que se desarrolla a partir
de las invaginaciones foliculares del epitelio epidérmico. El cabello es el nombre que
recibe el pelo del cuero cabelludo. Esta formado por una masa de células epiteliales
queratinizadas producida por el folículo piloso. Tienen un grosor variable que puede llegar a los 0.6 mm de diámetro. El pelo nace
de una invaginación tubular de la epidermis (folículo piloso) que se extiende hasta la
dermis. En el pelo podemos diferenciar tres partes:
1) La raíz: Esta constituida por el folículo piloso y por la matriz folicular.
En el folículo piloso podemos diferenciar dos estructuras:

1. El bulbo piloso, que esta formado por estructuras conjuntivas, epiteliales y
por la matriz pilosa. En el bulbo piloso diferenciamos tres tipos de células
epiteliales que rodean a la papila:
- Las células centrales que constituyen la médula del tallo piloso.
Las células queratinizadas que constituyen la corteza del pelo.
Las células queratinizadas que se disponen en la zona más externa
formando la cutícula del pelo.
La queratinización de estos tres tipos de células epiteliales forma el tallo
piloso.
En la matriz del bulbo piloso se encuentran las células germinativas que
forman la vaina radicular interna. La capa más externa del bulbo piloso se
denomina vaina radicular externa.

2. La papila dérmica, que penetra en el interior del bulbo piloso.
ƒ La matriz folicular es la parte del pelo folicular que se encuentra
en la raíz.

2) Infundíbulo piloso: Constituye el tránsito anatómico desde la raíz al tallo del pelo.

3) Tallo piloso: Es la parte libre del pelo en la que podemos encontrar tres capas
concéntricas:

La capa más externa es la cutícula: Esta formada por más de 6 capas de células
aplanadas que se disponen de forma superpuesta. Son células queratinizadas y
carentes de núcleo. La capa intermedia es el córtex: Es capa más gruesa del tallo. Esta formada por células fusiformes que se distribuyen de forma paralela al eje del cabello. Estas células contienen unas macrofibrillas y una microfibrillas de queratina que se organizan en las tres dimensiones del espacio con una configuración helicoidal. La capa más interna es la médula: Es una estructura de queratina blanda que en algunos casos puede no existir en la composición del tallo.

Composición química del cabello:

La composición química del cabello se basa fundamentalmente en la presencia de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre, que se organizan en cadenas de aminoácidos para configurar las proteínas que forman el cabello. La proteína fundamental en la estructura capilar es la queratina. El aminoácido más importante de
las queratinas es la cistina, que dado su alto contenido en azufre le permite formar puentes disulfuro. Hay otros aminoácidos importantes en la secuencia peptídica de las queratinas como la treonina, la leucina, la glicina, el triptófano, etc. La composición del cabello no solo es de naturaleza proteica, sino que hay otros
componentes de gran importancia que forman parte de su arquitectura bioquímica como
el agua, los lípidos (ácidos grasos y ésteres) y los minerales (hierro, arsénico, magnesio, etc.).
4.3. GLÁNDULA SEBÁCEA

Fueron descritas por Eichorn en el año 1826. Las glándulas sebáceas y el folículo
piloso constituyen la unidad pilosebácea. Son glándulas holocrinas (en la secreción se vierte toda la estructura nuclear), alveolares y carecen de luz. Están distribuidas por toda la superficie corporal pero son más abundantes en el cuero cabelludo. Las glándulas sebáceas del cuero cabelludo tienen un tamaño discretamente mayor
que las que encontramos en otras regiones anatómicas. Están constituidas por la porción
secretora y por el conducto excretor. La porción secretora está formada por varios
lóbulos que convergen en el conductor excretor. Los lóbulos tienen una estructura
arracimada. Están rodeados por una membrana basal PAS positiva. Sobre la membrana
basal se sitúan los sebocitos revistiendo la cara interna de las estructuras acinares que se
separan por tejido conjuntivo formando la arquitectura de la glándula. El conducto
excretor
tiene un epitelio poliestratificado que lo tapiza. Este conducto desemboca en el
folículo piloso. Estas glándulas tienen una irrigación muy importante pero carecen de
terminaciones nerviosas.

4.4. GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

A diferencia de las anteriores que son glándulas de tipo acinar, estas son glándulas de tipo tubular. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas:
1. Glándulas sudoríparas ecrinas: Son aquellas que eliminan el sudor directamente
sobre la superficie cutánea. Su número oscila entre los 2 y los cinco millones. Se
distribuyen por toda la superficie corporal. Están constituidas por una estructura tubular que se repliega en la hipodermis formando una especie de bucle. Son invaginaciones epiteliales completamente distintas a las que originan los folículos pilosebáceos. Tienen un glomérulo terminal (bucle) y un conducto excretor. El
glomérulo terminal esta constituido por la porción secretora y por la porción intradérmica del conducto secretor. La porción secretora esta formada por dos tipos de células, unas pequeñas y oscuras que son PAS positivas y otras grandes y claras que son eosinófilas y contienen gránulos de glucógeno. Al final de la porción
secretora hay un ensanchamiento que se denomina ampolla de Loewenthal. El segmento intradérmico del conducto excretor contribuye a formar el glomérulo terminal, mientras el segmento intraepidérmico del conducto excretor está formado por dos capas de células que forman un conducto rectilíneo, que en la parte más
superficial se queratiniza y se desprende como la epidermis de superficie.
2. Glándulas sudoríparas apocrinas: Son aquellas que eliminan el sudor
directamente en el folículo piloso. Fueron descritas en 1917 por Schiefferdercker. Son diminutos corpúsculos amarillentos de 1-2 mm de diámetro localizados en la dermis profunda. Están formadas por un glomérulo secretor y por una porción excretora. El glomérulo es un ovillo revestido por un epitelio columnar de células
con amplio citoplasma basófilo y gránulos PAS positivos. El conducto excretor esta formado por dos capas de células basófilas rodeadas por una pequeña capa eosinófila; termina en el folículo piloso o bien directamente en la superficie cutánea.

4.5. MÚSCULO PILOERECTOR

Es un músculo de fibras lisas que se inserta en la capa basal de la epidermis y en la pared del folículo piloso a nivel de la protuberancia. Su contracción es la responsable de la movilidad capilar que eriza el cabello ante situaciones de estrés.
5. HIPODERMIS

La hipodermis está formada por tejido adiposo; se sitúa bajo la dermis. Las células
que componen este tejido se denominan adipocitos. Éstas son células redondeadas que
se agrupan en forma de lobulillos.
6. VASOS Y NERVIOS DE LA PIEL
6.1. IRRIGACIÓN CUTÁNEA

Los vasos sanguíneos cutáneos tienen una principal función relacionada con el aporte de nutrientes, pero también tienen una importancia capital en la regulación de la temperatura corporal y en la protección ante agentes traumáticos mediante respuestas cutáneas locales. En los vasos sanguíneos de la piel se encuentra permanentemente el 10-20% del volumen de sangre corporal circulante. Todos vasos cutáneos derivan
embriológicamente del mesénquima. Las arterias y venas forman un plexo cutáneo profundo y otro plexo cutáneo superficial unidos por vasos comunicantes. El plexo superficial se encuentra en la parte alta de la dermis reticular, cerca de su unión con la dermis papilar. Si tenemos en cuenta la vascularización subcutánea, se distinguen tres plexos vasculares arterio-venosos: el plexo subcutáneo, el dermohipodérmico y el subpapilar.
Las arteriolas conducen la sangre desde las arterias. A diferencia de los capilares las arteriolas están rodeadas de una capa de fibras musculares lisas mediante las que regulan el aporte sanguíneo a la piel. Las venas son los vasos del retorno sanguíneo, tienen mayor diámetro que las arteriolas y su pared esta formada por una delgada
estructura de tejido conjuntivo. Las anastomosis arterio-venosas son comunicaciones
arteriovenosas que tienen un segmento de tránsito arteriovenoso rodeado de células glómicas de naturaleza muscular. Los capilares constituyen un sector vascular muy importante por que a través de ellos se realiza el tránsito de nutrientes y numerosas funciones metabólicas. Son vasos de unas 10 micras de diámetro que están tapizados por un endotelio de células planas.

6.2. INERVACIÓN CUTÁNEA

En el órgano cutáneo encontramos una importante red de axones tanto mielínicos

7. FISIOLOGIA DE LA EPIDERMIS

Dentro de la fisiología de la epidermis destacamos dos procesos fundamentales: la
queratogénesis y la melanogénesis. Los sustratos anatómicos descritos constituyen los
arbotantes sobre los que se apoya el complejo mecanismo bioquímico que renueva la
piel y le da una tonalidad característica.

7.1. QUERATOGÉNESIS El principal proceso fisiológico de la piel es la síntesis de queratina.
7.2. MELANOGÉNESIS

Otro proceso fisiológico importante de la epidermis, es la síntesis y la transferencia
de melanina desde los melanocitos hasta las células epidérmicas y hasta la matriz del
cabello. La melanina es una molécula compleja de color pardo-negruzco, insoluble, que
se forma por conjugación de una proteína con un polímero derivado de la tirosina.
8.1. FISIOLOGÍA DEL CABELLO

El tallo piloso está constituido fundamentalmente por la queratina capilar, que es más resistente que la cutánea y sufre menos descamación. El crecimiento del pelo lo podemos estudiar al igual que otros procesos metabólicos como un fenómeno cíclico. El ciclo piloso ha de ser estudiado de modo individual al igual que estudiamos su
anatomía e histología como entidades biológicas independientes. Cada cabello se encuentra en un determinado estadío metabólico dentro de su ciclo piloso, y no todos los cabellos crecen de manera simultánea o sincrónica. El ciclo piloso consta de tres fases:

1. Fase anágena: Es aquella en la que las células germinativas de la matriz están
en su máxima actividad. En esta fase el cabello crece longitudinalmente un
centímetro al mes aproximadamente. El 85% de los cabellos se encuentran en
esta fase en condiciones metabólicas normales. La duración de esta fase oscila
entre unos 3-5 años.
2. Fase catágena: En esta fase cesan los procesos mitóticos en las células de la matriz. Los melanocitos se retraen y el bulbo se colapsa. El bulbo se separa de la papila y se desplaza hacia el músculo piloerector. El extremo proximal del cabello se ensancha y aparecen los cabellos en "clava o porra". Esta fase se
puede considerar como un proceso de tránsito desde la fase activa o anágena a la fase telógena. El 1-2% de los cabellos se encuentran en esta fase en condiciones metabólicas normales. La duración de esta fase oscila entre unas 3-4 semanas. 3. Fase telógena: Es la fase de reposo y de caída del cabello. El cabello muerto es
desplazado cuando se inicia un nuevo proceso mitótico de regeneración en la
matriz capilar.

8.2. FISIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS

La producción de sebo por las glándulas sebáceas varía a lo largo de la vida del
individuo. El principal factor regulador de la producción de sebo es el hormonal. Son
las hormonas masculinas como la dihidrotestoterona la que ejerce un factor trófico
fundamental en la actividad de estas glándulas. Los estrógenos y los glucocorticoides
inhiben la producción de sebo. Por esta razón la producción de sebo es mucho mayor en
hombres que en mujeres.

8.3. FISIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

1. Glándulas sudoríparas ecrinas: Estas glándulas tienen una regulación
funcional que depende de mecanismos neurovegetativos, en función de la integración hipotalámica de los estímulos recibidos por la sensibilidad térmica, táctil, propioceptiva, etc. No existen nervios inhibidores de estas glándulas. La secreción de sudor responde a estímulos colinérgicos y por tanto se inhibe
mediante fármacos atropínicos. En definitiva, diremos que la secreción de sudor depende de la temperaturaexterna, de la integración de reflejos axónicos locales e incluso de la exposición a situaciones psíquicas de estrés. La regulación fisiológica de estas glándulas es compleja pero sus funciones son claras.

2. Glándulas sudoríparas apocrinas: El sudor apocrino es una sustancia de
coloración blanco-amarillenta, de pH neutro y discretamente viscosa. La regulación funcional de estas glándulasdepende de estímulos adrenérgicos. El sudor apocrino está formado por carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, sustancias aromáticas y fundamentalmente agua. La secreción apocrina, al entrar
en contacto con la flora bacteriana cutánea genera unos procesos bioquímicos de
degradación que son los responsables del olor corporal característico.

8.4. FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO PILOERECTOR

La contracción del músculo erector del pelo depende del sistema nervioso simpático. Su función no es bien conocida, pero parece que interviene en situaciones de alerta como mecanismo defensivo elevando los cabellos de la superficie cutánea. También hay hipótesis que afirman que su contracción estimula el riego sanguíneo del
cuero cabelludo.
ALTERACIONES DEL
CABELLO 1. INTRODUCCIÓN

El cabello es el nombre que se asigna al pelo que crece en el cuero cabelludo. Las alteraciones del cabello que vamos a describir en este capítulo hacen referencia a anomalías presentes en el tallo capilar. Se analizará las distintas alteraciones que afectan al tallo capilar, así como su evolución y su posible tratamiento estético por parte del profesional de la peluquería.

2. ALTERACIONES DEL CABELLO

Las alteraciones del cabello se pueden clasificar, según su origen, en congénitas, si
la anomalía se presenta desde el nacimiento, o en adquiridas, si la alteración se
desarrolla a lo largo de la vida. A su vez, las alteraciones del cabello, congénitas y adquiridas, pueden ser
estructurales, si son displasias que afectan al tallo capilar (tricodistrofias), o pueden ser
cromáticas, si son discromías del tallo capilar.
ALTERACIONES DEL CABELLO
CONGÉNITAS

3. ALTERACIONES ESTRUCTURALES DEL CABELLO

Las alteraciones estructurales del cabello son conocidas también con los nombres de
displasias pilosas o tricodistrofias. Éstas constituyen un conjunto de anomalías que
afectan a la estructura y forma del cabello, es decir, a la morfología del cabello. Como ya hemos comentado, las alteraciones de la estructura del cabello tienen
origen congénito o adquirido. A su vez las adquiridas pueden deberse a una causa
interna, como pueden ser anemias, trastornos endocrinos, etc.; o deberse a una causa externa como son los factores climatológicos, mecánicos (cepillados, secadores, etc.) o
químicos (tintes, permanentes, etc.).

3.1. ALTERACIONES ESTRUCTURALES CONGÉNITAS

Las alteraciones congénitas del cabello no tienen tratamiento estético puesto que
tienen una causa hereditaria. Aunque algunas de estas anomalías sí pueden mejorar su
aspecto con un tratamiento estético capilar. Entre las alteraciones estructurales congénitas más frecuentes están:

MONILETRIX: ("Cabello arrosariado").

PILI TORTI: ("Cabello retorcido

TRICORREXIS INVAGINADA: ("Cabellos en bambú").

 PELO LANOSO: Característicamente aparece pelo apretado y enrulado en parte o
la totalidad del cuero cabelludo. Existe un adelgazamiento simétrico del tallo piloso
los pelos son secos, rubios y enrulados en la raza blanca. En personas de raza negra
el pelo lanoso es la norma y es heredado en forma Autosómica dominante.

SÍNDROME DEL CABELLO IMPEINABLE: ("Pelo acanalado").

PILI MULTIGEMINI: Son grupos de varios pelos que crecen de una misma
matriz y a través de un mismo canal pilosebáceo, aunque cada uno tiene su propia
vaina epitelial interna. Se debe a una división de la matriz en varias submatrices.

3.2. ALTERACIONES ESTRUCTURALES ADQUIRIDAS

Las alteraciones estructurales adquiridas se desarrollan a lo largo de la vida y pueden ser ocasionadas a diversas causas, tanto internas como externas.

Causas internas: Son de competencia médica. Entre otras citamos, las deficiencias nutricionales, trastornos endocrinos, anemias, etc.
Causas externas: Provocadas por factores climatológicos, mecánicos y físicos. Las alteraciones producidas por causas externas son las que tratan los profesionales de la peluquería mediante tratamientos preventivos y
reestructurantes de la fibra capilar. A continuación, se describen las alteraciones estructurales adquiridas más
frecuentes:

TRICONODOSIS: Es una alteración adquirida que se caracteriza por la presencia
de nudos en la cabello.

TRICOCLASIA: ("aspecto en pincel") Es una fractura transversal del tallo capilar
con bordes irregulares, con un aspecto en pincel.

TRICORREXIS NUDOSA: Es una alteración adquirida muy frecuente. Se
caracteriza por la aparición de nódulos en el tallo capilar.

TRICOPTILOSIS: ("puntas abiertas") Se trata de una fractura longitudinal en el
extremo distal del tallo capilar. 

PELO EN BAYONETA: Consiste en un afinamiento y una hiperpigmentación del
extremo distal del tallo piloso. Se localiza fundamentalmente en la zona de la
coronilla.

TRICOMALACIA: Aparece en placas de alopecia. Se caracteriza por folículos con
cabellos muy deformados y con la raíz retorcida. Se relaciona con una tracción
constante del tallo piloso, debido a peinados tensos o a personas que sufren
tricotilomanía (Hábito nervioso que consiste en arrancarse los cabellos).

PELO ENFUNDADO: Es una anomalía en la que los tallos capilares están
envueltos por una especie de funda, de material blanquecino, que se puede deslizar
por el tallo. Este material puede ser interno (restos de vainas foliculares o escamas) o
externo (depósito de cosméticos, bacterias, etc.).

3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN SU APARICIÓN

Hay diversos factores externos que intervienen en la formación de las alteraciones
estructurales adquiridas. Pueden actuar sobre el cabello de forma simultánea. A
continuación, se analizará cuáles son estos factores y cómo influyen en la aparición de
las alteraciones que afectan al tallo capilar.

FACTORES AMBIENTALES: Estos agentes son los causantes de múltiples
alteraciones que afectan al tallo capilar. Además, los efectos de la exposición
ambiental en los cabellos se incrementan notablemente en combinación con ciertos
procedimientos de peluquería (tintes, permanentes, etc.). Los factores ambientales
que más afectan a la estructura del cabello son:
Exposición excesiva a radiaciones solares, degradan la cutícula.

Ambiente excesivamente húmedo, pues debilita la unión entre cutícula y corteza.
La fragilidad que provoca conduce a la aparición de fracturas y separación entre
ambas capas.

Ambiente excesivamente seco que provocan la acumulación de cargas
electrostáticas en el cabello, dificultando el peinado.

Altas temperaturas, producen un deterioro de las escamas que forman la cutícula
dando lugar a un cabello seco, quebradizo y sin brillo.
FACTORES MECÁNICOS: El cepillado, cardado, peinados tensos o tirantes, etc.
contribuyen a la erosión de las escamas de la cutícula, que pueden dejar al
descubierto la corteza del tallo capilar. El grado de erosión cuticular depende del
cabello, del utensilio y de la técnica de realización. Los cabellos largos y finos son
más sensibles al cepillado del cabello.
FACTORES QUÍMICOS: Los cosméticos empleados para las decoloraciones,
líquidos de permanentes junto con el pH alcalino, desrizantes, tintes, champúes con
detergentes agresivos, etc. provocan daños en el tallo capilar como son fracturas y
separación de los bordes libres de las escamas cuticulares, desprendimiento de
escamas cuticulares, etc.
4. ALTERACIONES CROMÁTICAS DEL CABELLO

Los pigmentos responsables del color del cabello son las melaninas, producidas por
los melanocitos de la matriz. Los tipos de melanina presentes en el cabello son las
eumelaninas, responsables del color oscuro; las feomelaninas, responsables del color
rubio y un subtipo de ésta, tricocromos, que son responsables del color rojizo.

Las alteraciones en el color del cabello, también llamadas discromías, pueden
deberse a coloraciones o a decoloraciones. A su vez, cada una de ellas puede ser de
origen congénito o adquirido.

4.1. COLORACIONES

Las alteraciones cromáticas del cabello por coloración tienen un origen congénito o
adquirido.

4.1.1. Congénitas

RUTILISMO: También conocida como eritrismo, es el pelo de color rojo.
Algunos autores la consideran una alteración por tratarse de una discromía poco
frecuente. Se debe a la presencia de feomelaninas y tricocromos y es de carácter
hereditario recesivo.

HETEROCROMÍA: Es la presencia de pelos de distinto color en diversas zonas
del cuero cabelludo o de la piel. Por ejemplo, áreas heterocromáticas: áreas de
cabello castaño alternando con áreas rubias.
Está determinado por herencia autosómica dominante.

4.1.2. Adquiridas

INDUCIDAS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS: Entre las sustancias que pueden
originar un cambio en el color del cabello están:
Algicidas o residuos de cobre en piscinas: Puede dar lugar al conocido como
cabello verde. Ocurre en cabellos rubios por impregnación de los algicidas o los
residuos de cobre que puede haber en piscinas.

Minoxidil, puede provocar oscurecimiento del cabello.

Resorcina, provoca una coloración amarilla-marrón.

Cobalto, induce una coloración azul brillante.

Alquitrán del humo del tabaco puede provocar que las canas amarilleen.

4.2. DECOLORACIONES

Las alteraciones cromáticas del cabello por decoloración tienen un origen
congénito o adquirido.

4.2.1. Congénitas

ALBINISMO: Se trata de una ausencia congénita de pigmentación en ojos, piel y
pelo. Es hereditario; aparece con la combinación de los dos padres portadores del
gen recesivo. Debido a que existen varios tipos de albinismo, no todas las personas
presentan los mismos síntomas ni lo hacen con la misma intensidad.

6. ALTERACIONES DE TRATAMIENTO MÉDICO

Es necesario que el profesional de peluquería reconozca las alteraciones que pueden
afectar al cuero cabelludo y al cabello, pero que son competencia médica. Su
identificación es necesaria para que los clientes puedan ser remitidos al Dermatólogo.

ALTERACIONES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS:

- Pediculosis: La pediculosis es el nombre con el que se conoce la infestación por
piojos. o Pediculus capitis (piojo de la cabeza)
o Pediculus corporis (piojo del cuerpo)
o Pediculus pubis (piojo del pubis)

El piojo de la cabeza es un insecto que vive entre los cabellos. liendres, que son de color blanco y están fuertemente adheridos a la
base del cabello.

- Foliculitis: Es la inflamación de uno o más folículos pilosos producida por una
infección bacteriana,. Los síntomas comunes
son erupción cutánea, picazón y pústulas localizadas cerca de un folículo piloso
infectado. Se pueden formar costra.
Su tratamiento es médico.

- Tiña: Es una infección cutánea causada por un tipo de hongo, llamados
dermatofitos, y puede afectar a la piel en cualquier parte del cuerpo (tinea corporis), el
cuero cabelludo (tinea capitis), En los trabajos técnicos de peluquería adquiere relevancia tinea capitis, causado por 
Las tiñas de la cabeza comprenden los siguientes tipos: o Sin inflamación de la piel: Es la más común.
Este tipo de tiña puede observarse en la cabeza, en la barba y en otras zonas
pilosas. o Favus o Tinea tavosa: excepcional hoy día en España, se caracteriza por
inflamación y secreción en los foliculos pilosos que se desecan y solidifican
para formar costras de color amarillo. Cura dejando calvas en las zonas
infectadas. Las tiñas o dermatofitosis son de tratamiento médico.

ALTERACIONES NO INFECCIOSAS:

- Psoriasis: La psoriasis (del griego yþra, sarna) es una enfermedad inflamatoria
crónica de la piel, no es contagiosa, que produce lesiones escamosas, engrosadas e
inflamadas, con una amplia variabilidad clínica y evolutiva. - Eczema: Es una afección dermatológica (de la piel), caracterizada por una inflamación que presenta diversas lesiones como: eritema, vesículas, pápulas y
exudación, que finalmente forman costras.  Dermatitis seborreica: Se caracteriza por la presencia de una descamación de aspecto graso, eritema y suele acompañarse de prurito. También puede localizarse en la
las caras laterales de la nariz, los párpados, la piel de detrás de las orejas y la zona media del tórax.

7. IMPORTANCIA DE LA DIETA Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
EN LA APARICIÓN DE ALTERACIONES ADQUIRIDAS EN EL
CABELLO

Es muy importante que el profesional de peluquería informe y asesore al cliente
sobre los hábitos de higiene y vida saludable, pues éstos afectan directamente al estado
del cabello y de la piel. Entre los consejos relacionados con los hábitos de vida
saludable, citamos:

Dieta equilibrada, con la proporción adecuada de nutrientes y calorías. Se sabe que
el déficit de ciertas sustancias en la dieta ocasiona alteraciones del cabello, como
son:
Una carencia de proteínas repercute en el crecimiento del cabello y da lugar un aspecto mate y lacio de la fibra capilar. La anemia ferropénica puede generar caída del cabello, sequedad y
fragilidad capilar. La carencia de vitamina C y de vitaminas del grupo B suelen provocaar
alteraciones en el bulbo y caída del cabello. La carencia de vitamina A produce una queratinización excesiva de la
piel, lo que da lugar a una piel seca y rugosa. También produce anomalías en el bulbo capilar.
Ejercicio físico habitual. Descanso suficiente.
Reducir el estrés. No abusar o eliminar el alcohol y el tabaco. Controlar la exposición a factores ambientales (sol, viento, etc.) Reducir el número de trabajos técnicos agresivos (permanentes, decoloraciones,
cardados, uso excesivo de planchas, etc.). Evitar cepillados y maniobras bruscas durante el peinado del cabello.
No se deben utilizar gomas, horquillas muy tirantes o peinados muy tensos. En el secado del cabello hay que evitar temperaturas muy elevadas. Si el cabello está deteriorado hay que evitar utilizar calor seco. Utilizar cosméticos que no sean agresivos con la fibra capilar. Para el lavado del cabello hay que elegir un champú adecuado querespete el pH y el equilibrio hidrolipídico de la piel y de la fibra capilar.
ALTERACIONES DEL
CUERO CABELLUDO

1. INTRODUCCIÓN

El cabello tiene un indudable papel determinante en el aspecto de la persona y en la
imagen que de si proyecta. Los cánones de belleza que imperan en cada momento
pueden condicionar su color, longitud, forma o incluso su disposición en la cabeza, pero
es imprescindible que el cabello y el cuero cabelludo estén sanos para que cumplan sus
funciones. La alopecia, la caspa, la seborrea, sequedad capilar, e innumerables infecciones son
alteraciones comunes del cabello y cuero cabelludo que no sólo dificultan que el cabello
cumpla sus funciones, sino que tienen además connotaciones higiénicas y psicológicas
que, en muchas ocasiones, afectan de forma importante a quien las presenta.

2. ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

En este capítulo se analizarán las principales alteraciones del cuero cabelludo y los
tratamientos que para ellas proponen los profesionales de la medicina, la estética y la
peluquería. En el siguiente cuadro se esquematizan las alteraciones del cuero cabelludo tratadas
en este capítulo.

ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

La alopecia androgénica
PITIRIASIS
O
CASPA

ALTERACIONES
DE LA
SECRECIÓN
SEBÁCEA
ADQUIRIDAS

Caspa seca o Pitiriasis Simples Caspa grasa o Pitiriasis Estatoides

SEBORREA DESHIDRATACIÓN O SEQUEDAD CAPILAR

3. ALOPECIA

Se calcula en unos 100.000-150.000 el número de cabellos del cuero cabelludo.En el crecimiento normal del cabello, este pasa por tres fases: anágena, catágena y telógena. Se habla de alopecia cuando existe una caída de cabello excesiva,

ALOPECIAS

 
3.1. ALOPECIAS NO CICATRICIALES

En las alopecias no cicatriciales sólo hay cambios funcionales y fisiológicos en los
folículos pilosos que no afectan de forma definitiva a su viabilidad, por lo que si se
tratan, el cabello puede ser recuperado al menos en parte.

3.1.1. La alopecia androgénica (calvicie común)

La alopecia androgénica es el tipo más frecuente de caída de cabello en los varones.
Afecta al menos al 50% de la población de edades superiores a los 50 años en el varón y
al 40% de las mujeres de esa misma edad. Ataca a un 30% de los hombres de 30 años,
40% de los hombres de 40 años y 80% de los hombres mayores de 65 años.

Tipo III: Pérdida de cabello especialmente por la zona de la coronilla. El estadio III
no añade a los I y II más pérdida en la zona frontal. Es el nivel mínimo a partir del
cual se considera que hay calvicie.
Tipo IV: Se amplía la zona sin pelo en la coronilla. La pérdida de pelo en la zona
frontal es superior a la del estadio III. Una banda de pelo separa nítidamente las dos
zonas calvas.
Tipo V: Las zonas de la coronilla y de la frente están separadas solamente por una
región estrecha. Vista desde arriba, la zona que aún conserva pelo dibuja la forma de
una herradura (también en los tipos VI y VII).
Tipo VI: Las zonas sin pelo anterior y posterior se juntan, y se produce un
ensanchamiento de la zona afectada.
Tipo VII: En este estadio solamente queda una porción estrecha del pelo original,
que se extiende sobre las orejas y se junta en la nuca.

Tipo 1: La calvicie se presenta como un pequeño debilitamiento del cabello en la
zona central de la cabeza.
Tipo 2: En este segundo grado, el debilitamiento del pelo se amplía y comienza a
afectar también a la coronilla.
Tipo 3: La ausencia de cabello se extiende por toda la parte superior de la cabeza.

Diagnóstico:

Para el diagnostico de la alopecia androgénica tanto en hombres como en mujeres se recurre a las siguientes técnicas:
Exploración visual: se observa el cuero cabelludo para determinar si se localiza en una o varias zonas la caída del cabello.
Historia del cliente: donde deben estar recogidos datos sobre antecedentes familiares, cuándo comenzó la caída del cabello, tipo de cabello perdido, localización, medicamentos que se toman y cuidados diarios del cabello (como tipos de champú, colorantes¼).
Prueba de tracción del cabello: se toma un mechón entre los dedos y se tira suavemente. Se repite en varias veces en la región frontal y occipital. Son anormales desprendimientos de aproximadamente diez cabellos por cada mechón expuesto a esta prueba. Una prueba positiva en la región frontal y negativa en la occipital es un buen indicador de alopecia androgénica.Análisis cuantitativo del cabello desprendido: se recoge el cabello desprendido
durante el período de una semana, se cuenta y se obtiene la media de cabellos desprendidos por día. Esto da información sobre la intensidad de su alopecia. El tricograma: consiste en la extracción de entre 50 y 100 cabellos de distintas zonas del cuero cabelludo y su posterior examen con el microscopio o microvisor de tallos
y bulbos del cabello para determinar si el cabello tiene una estructura normal. Con esta prueba se puede ver in situ la miniaturización producida por la DHT en el folículo piloso
Tratamiento:

El tratamiento de la alopecia androgénica debe compaginar tratamiento tanto médico como estético, obteniendo resultados satisfactorios en un número considerable de casos. Tratamiento medico: En el hombre el tratamiento oral de lección es la finasterida
(1mg/día) que inhibe de forma competitiva a la enzima 5-alfa-reductasa, reduciendo así la concentración de DHT.En la mujer, Tratamiento estético: El tratamiento estético para las alopecias está desarrollado
suficientemente en el CAPITULO de este tratado.

3.1.2. Alopecia areata

Es un tipo de caída de cabello caracterizada por la presencia de placas alopécicas en forma de moneda en el cuero cabelludo. Se presenta a cualquier edad y afecta por igual a ambos sexos. Aunque se han apuntado distintos tipos de causas (autoinmunitarias, endocrinas, psicológicas, etc.), su origen es desconocido. Se estima que afecta a una de cada mil personas y esta muy relacionadas con situaciones de estrés.

Diagnóstico:

Las técnicas de diagnóstico de la alopecia areata son parecidas a las del resto de alopecias. En este caso lo importante es no confundir esta alopecias con otras.  que puede ser un signo inequívoco de este tipo de alopecia. Es importante distinguir este la alopecia areata de otras como las alopecias traumáticas, por tracción o nerviosa (tics). En estos casos se observa la presencia de pelos rotos y fracturados, (buscar siempre vellos en "signo de admiración"). Tienen que ser descartadas también las alopecias cicatriciales que suelen
presentarse en el Liquen plano u otras alopecias cicatriciales a tener en cuenta son las de
origen neoplásico.

Tratamiento

El tratamiento de la alopecia areata es de competencia médica. Se usan soluciones tópicas de Minoxidil al 2- 5%, corticoides fluorados en forma de loción o crema. La radiación mediante ultravioletas y la crioterapia en forma de barrido ("balayage") se ha utilizado con resultados variables. Los corticoides sistémicos a dosis de 5 mg/Kg. 2
veces al día durante 3 días, u otros tratamientos como la ciclosporina caben como posibilidades terapéuticas de control hospitalario.
3.1.3. Efluvio telógeno

Es un trastorno en el que una proporción de cabellos mayor de lo habitual entra en etapa telógena y se caen. El efluvio es un tipo de caída generalizada y radical, perdiendo sobre un 80% de cabello), en un corto periodo de tiempo y sin seguir ningún patrón habitual. El pelo que se cae se recupera en más de un 90% en la mayoría de los casos de forma espontánea. El nombre (efluvio telógeno) explica muy bien la naturaleza de la pérdida del pelo.
En individuos sanos, un 90% de los folículos están en una fase de crecimiento
(anágeno) y solo el 10% en una etapa telógena. Si el porcentaje de folículos en la fase telógena crece significativamente, y de forma simultánea habrá un incremento en la caída de cabello. Esta caída se produce entre los 3 o 4 meses la entrada del cabello en la fase telógena. Esto provoca una rápida caída
inicial y un enralecimiento difuso, posteriormente. El diagnóstico se establece cuando la proporción de cabellos extraídos en fase telógena superan el 50%. Durante la quimioterapia el porcentaje puede elevarse a más el
70% u 80%. El cuadro cede espontáneamente o al revertirse la causa que le dio origen. a) Paso rápido de anágeno a telógeno: Muchos folículos pasan a la fase telogénica antes de terminar la anagénica, es
frecuente y se establece de forma clínica en un mes aproximadamente. Se da en situaciones de fiebre alta, tensión emocional y viene inducido a menudo por fármacos. b) Retraso en la fase anagénica: La situación es inversa al caso anterior; algunos folículos presentan un retraso del paso de anágeno a telógeno, y si el número de éstos es lo suficientemente importante cuando revierten a telógeno queda clínicamente evidenciado por una
situación de alopecia difusa aguda. Un ejemplo típico es la alopecia postparto. c) Reducción de la fase anagénica:
Se trata de una reducción idiopática, que presentan algunos individuos en la fase anagénica folicular en un porcentaje determinado de folículos. Se manifiesta con una situación crónica y moderada de pérdida difusa del cabello acompañada de una limitación persistente de la longitud del cabello. Parece ser que este
mecanismo lo puede producir el etretinato y también se presenta en la alopecia androgenética.
d) Pérdida rápida telogénica En determinadas circunstancias se produce una pérdida casi inmediata de todos
los cabellos que se hallan en fase telogénica, y ello lógicamente produce una pérdida aguda de cabellos telogénicos. La causa fundamental son algunos fármacos como la carbamacepina, bromocriptina, cimietidina, litio, levodopa y, propranolol¼
e) Retraso en la fase telogénica En este caso se produce el retraso de algunos folículos en la pérdida telogénica;
probablemente va precedido de una inadvertida disminución de pérdida global del cabello. Las causas del efluvio telógeno pueden ser varias y al intentar identificarlas, se debe recordar que el individuo pudo estar expuesto a ese factor causal incluso cuatro meses antes de que la pérdida del pelo sea reconocida. Esto puede dificultar la identificación de las causas del efluvio. Entre las causas potenciales del efluvio felógeno se pueden destacar:

Dietas deficitarias: En las deficiencias proteicas iniciales se afecta el pelo, porque las proteínas se conservan para fines más esenciales. La malnutrición influye sobre la estructura del ciclo piloso y, algunas veces, sobre el color del pelo. La falta de vitaminas o minerales como el hierro pueden inducir el paso repentino a fase telógena de un número elevado de folículos pilosos.
Efluvio postparto: El fenómeno de la caída de pelo postparto parece ser el resultado de un cambio hormonal en los ciclos de los folículos pilosos. Se produce una alopecia a los 4-6 meses después del parto, debido a una pérdida de pelo a 2-3 veces el ritmo normal. En ese momento, la proporción de pelos en telógeno puede ser tan alta como un 15 por ciento, mientras que en el embarazo tardío puede ser menor de un 5 por ciento, que sólo es un tercio de lo normal. Esto sugiere que el paso de folículos a catágenos, seguido por la eliminación de pelos club, se ralentiza
por el embarazo pero ocurre de forma precipitada tras el parto al alterarse las condiciones hormonales,particularmente con una rápida caída de los estrógenos. El patrón de fluctuación en el cociente anágeno/telógeno se ha observado en tres embarazos seguidos en una misma mujer durante 9 años seguidos; haciendo el cambio menos marcado con cada embarazo sucesivo. La forma más común es la
alopecia postparto, una alopecia en telogén de tipo tardío, que aparece a los 2-4
meses posteriores al parto y regresa espontáneamente en pocos meses. La pérdida de pelo en el postparto se explica porque durante el embarazo los folículos se mantienen más tiempo en fase de anagen, y después del parto gran parte de ellos pasan a fase de telogen (cerca del 30 por ciento) y caen al final de la misma, o sea, después de 2-4 meses. El efluvio postparto puede transformarse en una alopecia androgenética en pacientes genéticamente predispuestas. Estrés emocional: El estrés emocional crónico, o shocks repentinos, pueden causar
efectos adversos en los folículos, aunque los mecanismos que los producen no son conocidos. Los estados de depresión o ansiedad aguda pueden provocar este tipo de alopecia. A veces suceden también después de esfuerzos intelectuales o una experiencia aérea no muy agradable, e incluso por una llamada brusca que da una
noticia sin explicar suficientemente los hechos, lo que condiciona que se esté con mucha tensión hasta que se conocen todos los detalles. Sólo se identifica al recordar el estrés 6-16 semanas antes y comprobar un alto porcentaje de bulbos en telogen en el tricograma.
Alopecia inducida por fiebre: Altas temperaturas del cuerpo, en respuesta a enfermedades infecciosas crónicas, a las que las células del folículo responden reduciendo su actividad. Aunque con el uso de los antibióticos es difícil ver alopecias en enfermedades febriles, pueden observarse como consecuencia de fiebre prolongada en enfermedades virales o en septicemias. Otras causas que pueden provocar un efluvio telógeno son las alteraciones del las hormonas tiroideas, que tienen un profundo efecto sobre la actividad folicular, el
efluvio neonatal de los recién nacidos que pueden tener pérdida de pelo en los primeros meses de vida, hemorragias y anestesias prolongadas que pueden ser causa de alopecias telogénicas, etc.
Tratamiento: Sin duda alguna, el mejor tratamiento que existe para el efluvio telógeno es
determinar las causas por las que se inicio este tipo de alopecia, y lograr que cesen. Una
vez detectada las causas y eliminadas, el pelo volverá crecer como normalidad. En el caso de tener ciertas zonas del cuero cabelludo debilitadas por culpa de la alopecia androgénica, es más que posible que esos pelos no vuelvan a crecer. En algunos casos el tratamiento con Minoxidil es capaz de acelerar el proceso de
crecimientos, disminuyendo los periodos de alopecia telegénica.

3.1.4. Efluvio anágeno

El efluvio anágeno es una pérdida generalizada del pelo en su fase de crecimiento, provocando una caída extendida y bastante radical, en un periodo de 1 a 4 semanas se pierde sobre un 80% del cabello que se encuentra en la fase anágena. El efluvio anágeno es provocado por la inhibición simultánea de las células en proceso de división
en los folículos, ocasionando una repentina detención de la produción del pelo. El efluvio anágeno como el felógeno, puede estar provocado por distintas causas, que pueden incluso producir ambos efluvios en el mismo individuo. Entre estas causas se puede destacar: Dietas deficitarias: extrema deficiencia de cobre, hierro, zinc, biotina, ácidos grasosos esenciales, o vitamina C en la dieta. El efluvio anágeno puede ser provocado por envenenamiento con arsénico, sales de talio u otras substancias similares. Quimioterapia en tratamiento contra el cáncer: es quizás el caso de efluvio anágeno más frecuente y generalizado. El mecanismo de acción de la quimioterapia es provocar una alteración en la síntesis de ácidos nucleicos o de proteínas que
disminuyan la división celular de las células cancerosas. Los agentes quimioterápicos destruyen también las células normales sobre todo las del folículo piloso que se dividen más rápidamente. Esto provoca una alopecia difusa que puede alcanzar al 100% de los folículos que se encuentran en fase anágena.
Defectos en la producción de algunas hormonas: El efluvio anágeno puede estar
asociado con el hipopituitarismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, y
ocasionalmente, diabetes juvenil.
Algunos medicamentos como la ciclofosfamida, o la vasopresina pueden causar
también efluvios anágenos una o dos semanas después de iniciar el tratamiento.
Tratamiento: Como en el efluvio telógeno, el mejor tratamiento que existe para el efluvio
anágeno es determinar las causas por las que se inicio este tipo de alopecia, y lograr que
cesen. Una vez detectada las causas y eliminadas, el pelo volverá crecer como
normalidad.

3.1.5. Tricotilomanía

La Tricotilomanía es una forma recurrente de tirar del pelo. Los sitios de donde se tiran incluyen cabeza, cejas, pestañas, axilas, pubis y en general cualquier parte del cuerpo. La tricotilomanía tiene un origen psíquico, donde la tendencia a tirar es exacerbada por el estrés.Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales el diagnóstico de la Tricotilomanía son: A. Arrancamiento del propio pelo de forma recurrente, que da lugar a una pérdida perceptible de pelo.
B. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes del arrancamiento de pelo o
cuando se intenta resistir la práctica de ese comportamiento.
C. Bienestar, gratificación o liberación cuando se produce el arrancamiento del pelo.
D. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental y no se debe a una enfermedad médica (p. Ej., enfermedad dermatológica).
E. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral
o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El tratamiento de la tricotilomanía es de tipo psicológico, mediante modificación
de la conducta por refuerzos positivos y negativos. En algunos casos graves se recurre a
medicación con antidepresivos o ansiolíticos.

3.1.6. Alopecia por tracción

Es producida por un peinado inapropiado que estira el pelo con fuerza en alguna
dirección de forma constante (moños, cola de caballo, uso de peines calientes para
alisarse el pelo...). Suele haber alopecia en placas y pelos rotos. Normalmente la tensión
ejercida sobre el cuero cabelludo produce la recesión de la parte anterior de la línea de
implantación del cabello en el cuero cabelludo. Si el mecanismo que induce la tracción cesa, la alopecia se recupera, aunque en casos en que la tracción es muy intensa o duradera puede desembocar en alopecia
cicatricial. No existe tratamiento específico más allá de eliminar el mecanismo que ejerce la
tracción sobre el cabello.

3.2.ALOPECIA CICATRICIAL

Constituye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas la pérdida de
cabello en los que existe una desaparición de los folículos pilosebáceos como
consecuencia de diversos procesos (físicos, infecciosos, tumorales¼), por lo que es
permanente sin posibilidad de recuperación del cabello perdido. No tienen tratamiento
en los salones de estética y peluquería, quedando reducido su tratamiento al injerto
capilar mediante técnicas quirúrgicas. Las alopecias cicatriciales se clasifican en congénitas y adquiridas:

3.2.1. Congénitas

Las alopecias congénitas son un grupo de alopecias en el que el cabello en el cuero
cabelludo está ausente al nacer, y si está presente, se cae en los primeros 6 meses para
nunca crecer. Son alteraciones del curo cabelludo que tienen un carácter hereditario.

Alopecia congénita localizada.

Consiste en placas alopecicas de tamaño y forma variable que aparecen desde el
nacimiento. Son frecuentes en la región occipital y temporal del cuero cabelludo y
aparecen solas o acompañadas de otras lesiones como manchas cutáneas.

3.2.2. Adquiridas

Se denomina como alopecia adquirida a la perdida de cabello adquirida en un
momento determinado de la vida, independientemente de su causa. Las alopecias
cicatriciales de tipo adquiridas pueden ser de distintos tipos, según sus causas:

a) Causas físicas.
Son alopecias cicatriciales producidas por traumatismos mecánicos, físicos o
químicos que eliminan el folículo piloso y que impiden la regeneración del cabello en la
zona afectada. Es el caso de las alopecias presentes en cicatrices, quemaduras y
traumatismos.
b) Tumores.
Los carcinomas cutáneos (tumor maligno derivado de estructuras epiteliales) y
algunos linfomas (Tumor de los tejidos linfáticos) pueden provocar alopecias
cicatriciales adquiridas bien pos si mismos o como resultado de la extirpación
quirúrgica de dichos tumores
c) Infecciones por hongos (tiña inflamatoria), bacterias (foliculitis decalvante,
sífilis¼) o virus (varicela o herpes zoster, virus VIH¼).
Multitud de agentes infecciosos pueden invadir el folículo piloso destruyéndolo y
provocar alopecias cicatriciales. Entre ellas la más frecuente es la Tiña de la cabeza. Se
trata de una dermatofitosis (infección por hongos) que puede destruir el tallo capilar con
una importante reacción inflamatoria.

d) Procesos inflamatorios que afectan al folículo.
El liquen plano pilar, lupus eritematoso, la porfiria hepatocutánea son algunas
enfermedades que frecuentemente están asociadas a alopecias cicatriciales de tipo
adquirida.
e) Pseudopelada de Brocq.
Se trata de una alopecia idiopática (de causa desconocida) que se observa
habitualmente en adultos. Se caracteriza por parches cicatriciales múltiples y
asintomáticos con perdida de pelo, pequeños, redondos, ovales o irregulares. Las áreas
afectadas muestran un color blanco marfil o ligeramente rosa, y pueden estar
deprimidas.
3.2.3. Tratamiento de las alopecias cicatriciales

No existe tratamiento capaz de repoblar una alopecia cicatricial. El tratamiento debe
conseguir en primer lugar la inactividad de la enfermedad de base. Más adelante se
valorará la posibilidad de extirpación de la zona alopécica dependiendo de su tamaño.
Cabe la posibilidad de autotransplante de cabellos desde las zonas conservadas siempre
que la situación del tejido reúna las condiciones suficientes para ello.
4.
PITYRIASIS CAPITIS O CASPA

La pitiriasis o caspa es un estado de descamación acelerada del cuero cabelludo en
el que se forman agregados de células córneas que se pueden observar simple vista
como placas blancas o amarillentas. Estas placas son el resultado de una aceleración del
recambio natural de las células de la epidermis. La caspa es más fuerte y común en personas de 20 a 30 años, intervalo de edad en el que un 50% de la población ha sufrido algún episodio. Suele comenzar en la
adolescencia y es muy rara en la vejez. No es frecuente en la infancia.
4.1. CAUSAS DE LA PITIRIASIS O CASPA

La caspa no tiene una única causa, sino que es el resultado de la convergencia de
varios elementos que actúan conjuntamente en su aparición. Entre ellos se pueden
destacar: Aceleración de la mitosis de las células del estrato basal de la epidermis.
En el cuero cabelludo con caspa, tanto la mitosis de las células del estrato corneo,
como el proceso de queratinización y migración hacia el estrato corneo está
acelerado. En estos casos, el tránsito de sus células, desde el estrato basal hasta el
estrato córneo, se realiza en la en la mitad del tiempo (7 a 10 días) del que se precisa
en un cuero cabelludo no afectado (20 a 30 días).

Mecanismos desencadenantes:

La caspa es difícil de erradicar, reapareciendo durante bastante tiempo en rebrotes
periódicos. Aunque no se conocen las causas específicas o los estímulos que provocan
estos rebrotes, si se han observado una serie de factores desencadenantes que influyen
en el desorden funcional de la epidermis.
Factores ambientales: Se manifiesta de forma más aguda en invierno que en verano.
Aceleración de la renovación celular de la epidermis: no se conocen los mecanismos
que provocan la aceleración del proceso normal de renovación celular, pero parece
ser que factores como padecer estrés o ansiedad, así como una alimentación rica en
grasas e hidratos de carbono, puede provocarla.
Desequilibrio hormonal: la aparición de la caspa se manifiesta desde la pubertad
hasta los 30 años e indistintamente en los dos sexos lo que sugiere una relación
directa con la actividad hormonal del individuo, ya que su aparición coincide con un
período de elevada de actividad de las glándulas sebáceas androgénicas-
dependientes.
Flora microbiana: en condiciones normales, la población microbiana del cuero
cabelludo está formada por Staphylococcus epidermidis,

Seborrea: un exceso de grasa en el cuero cabelludo puede derivar en su
transformación en ácidos grasos libres, los cuales tienen capacidad irritante y
pueden provocar la estimulación de la mitosis en las células de la capa basal de la
epidermis. .
4.2. TIPOS DE PITIRIASIS O CASPA

Aunque existen varios tipos de pitiriasis (pitiriasis rosa, pitiriasis versicolor,
pitiriasis alba), con incidencia de interés en el campo de la estética y la peluquería las
dos más comunes son la caspa seca y la caspa grasa.
4.2.1. Caspa seca o Pityriasis simples

Es el estado descamativo más frecuente que afecta a todo el cuero cabelludo y suele
mantenerse por largos períodos de tiempo. Suele tener frecuentes rebrotes o recidivas y
en algunos casos incluso evolucionar a caspa grasa.

4.2.2. Caspa grasa o Pityriasis esteatoide

Es un estado descamativo asociado a la existencia de seborrea en el cuero
cabelludo, que puede suceder a una pityriasis simplex o surgir directamente.

RASGOS QUE AYUDAN A DIFERENCIA ENTRE LA CASPA SECA
Y
LA CASPA GRASA

o Las escamas son pequeñas, secas, de color blanco
Pityriasis simples
o
caspa seca
o
o gris. NO se pegan al cabello y se desprende del
cuero cabelludo con mucha facilidad
El cuero cabelludo aparece seco
Pityriasis estatoides
o
caspa grasa
o No hay picor o este es moderado
o El cabello está seco y mato

o Las escamas son de mayor tamaño, de aspecto
graso, de color amarillento. Se pegan al cuero
cabelludo sobre todo en la zona frontal de la
cabeza. A veces, las escamas grandes aparecen
atravesadas por un pelo a modo de flecha.
o El cuero cabelludo aparece seborreico
o Hay picor
o El cabello es graso, brillante, se ensucia con
facilidad y tiene tacto untuoso
4.3. TRATAMIENTO DE LA PITIRIASIS O CASPA
El hecho de que la formación de la caspa sea consecuencia de un proceso
multifactorial, los tratamientos anticaspa actuales implica el uso de varios principios
activos encaminados a corregir individualmente cada una de las causas que pueden
originarla. los principios activos utilizados en las formulaciones cosméticas destinadas al
tratamiento de la caspa incluyen:

- Antifúngicos. Reducen la actividad de microorganismos como Pityrosporum ovale,
(actualmente conocido como Malassezia furfur), y Pityrosporum orbiculare. El
grupo químico más utilizado es el de los derivados azufrados de piridinio, cuyo
representante más utilizado es el piritionato de zinc. Estas sustancias actúan
inhibiendo la proliferación microbiana, pero también presentan cierto efecto
citostático que ayuda a normalizar el proceso de la queratización.
- Citostáticos y antiseborreicos. Regulan el ciclo de renovación celular del cuero
cabelludo y normalizan la secreción de las glándulas sebáceas. Los derivados de la
brea (coaltar) fueron los componentes vegetales más utilizados en las formulaciones
anticaspa debido a su probada eficacia como citostáticos y antiseborreicos, a pesar
de presentar caracteres organolépticos desagradables. En la actualidad, estos
ingredientes están cayendo en desuso debido a que su inocuidad está siendo
evaluada.
- Queratolíticos. Eliminan la acumulación de escamas del cuero cabelludo. El ácido
salicílico junto con algunos derivados de azufre (azufre coloidal, sulfuro de selenio)
son buenos agentes exfoliantes que facilitan la eliminación de las escamas del cuero
cabelludo.
- Antipruritos. Alivian los picores y enrojecimiento que acompañan los procesos de
caspa.

Formas cosméticas:

Los tratamientos actuales para combatir la caspa combinan la utilización de varios
productos cosméticos complementarios, que se presentan en diferentes formas
cosméticas. Generalmente, para controlar el problema de la caspa, es suficiente la utilización de
un champú anticaspa de forma regular. Actualmente, las nuevas fórmulas han dejado de
ser champúes agresivos y se han convertido en productos que, además de incluir
principios activos que tratan el problema de la caspa, limpian y cuidan cosméticamente
el cabello, proporcionándole suavidad, brillo y nutrición. A pesar de ser el champú la forma cosmética más utilizada, debido a la comodidad que representa realizar dos acciones en una (limpieza del cabello y control de la caspa), es recomendable complementar el tratamiento con una loción anticaspa hidroalcohólica
para después del lavado, que contenga un principio activo diferente al champú. En las
lociones, el elevado contenido en alcohol facilita la absorción de los principios activos,
además de proporcionar su aplicación una agradable sensación de frescor consecuencia
de la evaporación del alcohol.Como producto más novedoso, se ha desarrollado la mascarilla capilar anticaspa
con acción exfoliante, que aporta las propiedades cosméticas de una mascarilla
acondicionadora (brillo, suavidad, nutrición) además de los ingredientes activos que
controlan la aparición de la caspa.
5.
ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA DEL CUERO
CABELLUDO

El grado de hidratación y la cantidad de grasa en el cuero cabelludo, son factores
primarios para mantener la salud y belleza del cabello. La emulsión epicutánea producida por las propias gandulas sebáceas y sudoríparas del cuero cabelludo es la encargada de mantener el cabello y el cuero cabelludo en perfecto estado, hidratando, protegiendo, lubricando y manteniendo la flora microbiana
en cantidades adecuadas. Se laman alteraciones de la secreción sebácea del cuero cabelludo a las desviaciones
que con frecuencia se producen en la producción tanto de sebo como de sudor,
produciéndose en estos casos una emulsión epicutánea que no desempeña sus funciones
correctamente. Son dos las situaciones que se analizan en este capítulo:
ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA
DEL CUERO CABELLUDO

Hipersecreción de la secreción sebácea que acaba
Seborrea
Deshidratación
o
sequedad capilar
engrasando en exceso el cabello y el cuero
cabelludo. La falta de agua en la epidermis del cuero
cabelludo produce sequedad, tirantez y falta de
brillo, pudiendo llegar a manifestarse con
descamaciones aceleradas que no pueden
confundirse con la pitiriasis simplex (caspa seca)
5.1. SEBORREA

La seborrea es un trastorno funcional de las glándulas sebáceas. Éstas generan una
hipersecreción que acaba engrasando en exceso el cabello y el cuero cabelludo. Los
cabellos sobreengrasados tienen un aspecto brillante y pegadizo, son difíciles de peinar
y dan un aspecto sucio poco estético. La presencia de exceso de grasa en el cabello
aumenta su capacidad de captar contaminantes ambientales, por lo que acumulan
suciedad con más facilidad. Además, la oxidación del sebo acumulado genera mal olor. En algunos casos, la seborrea está relacionada con la pitiriasis estatoides o caspas grasa. Por otro lado, la combinación entre la seborrea y la irritación provocada por el hongo Pityrosporum ovale puede agravar el cuadro seborreico desembocando en una dermatitis seborreica (inflamación crónica del cuero cabelludo que cursa con episodios intermitentes y de duración variable, caracterizados por prurito intenso, eritema y
descamación). 5.1.1. Causas de la Seborrea

El fenómeno de la seborrea esta asociado tanto a causas internas como a externas,
que acaban alterando el mecanismo natural de secreción sebácea.

Causas Internas:
1. Factores hormonales:
La producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas
tiene una fuerte dependencia hormonal, siendo los andrógenos los mayores
responsables.
La más importante es la testosterona en el hombre y la androstenodiona de
origen ovárico y la dehidroepiandrosterona en la mujer. 2. Desequilibrios del sistema nervioso. El manejo inadecuado del estrés, ansiedad,
miedo y en general los trastornos emocionales suelen afectar a las glándulas
sebáceas produciendo una hipersecreción de sebo. La seborrea también se ha
asociado con padecimientos neurológicos como epilepsia (padecimiento cerebral
que hace que las personas presenten crisis convulsivas) y enfermedad de
Parkinson (trastorno que afecta las células nerviosas que controlan los
movimientos musculares), aunque hasta la fecha se desconoce cuál es la razón
del vínculo.
3. Dieta desequilibrada: Alimentación demasiada rica en lípidos e hidratos de
carbono y la falta de actividad física son dos motivos que con mayor frecuencia
causan mal funcionamiento de las glándulas sebáceas. También el alcohol,
cigarrillo y café suelen ejercer efecto negativo.
4. Determinados tratamientos farmacológicos: El uso de algunos medicamentos
también influye en la actividad de las glándulas sebáceas. Tal es el caso de
fármacos que controlan el colesterol, diuréticos (que estimulan la emisión de
orina) y antibióticos (para combatir infecciones).

Causas externas:
1. Champú excesivamente desengrasantes: La utilización de estos tipos de champú
ya sea por los principios activos que presentan o por los agentes tensioactivos
incorporados o por la combinación de ambos, pueden generar un efecto rebote
que incremente la secreción sebácea en el cuero cabelludo.

2. Manipulaciones enérgicas: Su efecto diario sobre el cabello (fricciones
realizadas con los dedos, cepillado, peinado) es responsable de que el sebo
llegue a engrasar de forma antiestética todo el cabello.
3. Contaminación y polución ambiental. Tanto la contaminación del aire como la
falta de ventilación en lugares cerrados pueden reducir la cantidad de oxigeno
que circula en la sangre y, por ello, tanto la piel como el cuero cabelludo
disponen de menos nutrientes, lo que provoca cierta alteración en la generación
de grasa y debilidad en los folículos pilosos.

5.1.2. Tratamiento de la seborrea

Los objetivos del tratamiento es regular la secreción glandular sebácea e inhibir la
síntesis lipídica de la glándula, pero evitando deslipidificar por completo al cabello. Por
lo tanto, los medicamentos o productos químicos empleados para el tratamiento de la
seborrea deben eliminar el exceso de grasa, evitar la exfoliación lipídica del cuero
cabelludo y los cabellos deben quedar limpios y fácilmente peinables. Para lograr estos objetivos se utilizan las siguientes sustancias antiseborreicas: Breas. Son sustancias de origen vegetal o mineral, muy utilizadas en los estados seborreicos por su acción antiseborreica. También presentan capacidad para
disminuir los procesos de queratinización, frenando el acelerado recambio de
células epiteliales. Se trata de líquidos viscosos de color muy oscuro y aspecto oleoso, cuyos
principales inconvenientes son el fuerte olor residual que dejan y la seborrea
reaccional producida por su poder desengrasante en tratamientos continuados.
Los tipos de breas más utilizados son: o Extracto de coaltar: brea mineral a la que se ha eliminado parte de los
componentes que la oscurecen y le dan su fuerte olor característico; permite la obtención de preparados de color, olor y aspecto cosméticamente más agradables. o Coaltar saponinado: sustancia derivada de la brea de hulla, en la que las saponinas procedentes de la tintura de quillay también contribuyen a la
acción antiseborreica por su acción detergente. Bioazufre (1-3%). Su mecanismo de acción todavía no fue aclarado, aunque se han propuesto varias teorías: alta afinidad por el sebo, disminución de la cohesión entre
los corneocitos por su acción queratolítica, etc. Los champúes con bioazufre no deben ser utilizados con mucha frecuencia ya que pueden producir seborrea de rebote.
Tioxolona (0,2-0,5%). Se caracteriza por regular la secreción sebácea
Aminoácidos azufrados. Se utilizan metionina y derivados de la cisterna
Extractos vegetales Los más utilizados son los de ortiga blanca, bardana,
hamamelis, hiedra, mijo, abedul, sabal, quillay.
Aceites esenciales. Disuelven el sebo, los principales aceites esenciales utilizados
son los de lavanda, romero, tomillo, limón, pino y eucalipto.

5.1.3. Recomendaciones para evitar la seborrea

Las personas propensas a sufrir seborrea pueden apelar a una serie de técnicas o
conductas conducentes a tener un nivel de salud óptimo de su cuero cabelludo y de esta
manera prevenir la aparición de la seborrea. Las más importantes se mencionan a continuación:

1. Tratar el cabello con un cepillo suave y no usar del secador muy caliente
aplicado al cuero cabelludo.
2. Tener una dieta equilibrada.
3. Lavar el cabello periódicamente, como mínimo una vez por semana y no más de
dos para evitar que este reaccione produciéndose demasiada grasa. Los
champúes que sean seleccionados no deben contener detergentes y deben ser
ricos en selenio o zinc (también debe tenerse en cuenta que este tratamiento del
cabello debe continuarse aunque desaparezcan los síntomas de la enfermedad).
4. Evitar las situaciones de estrés.

5.2. DESHIDRATACIÓN O SEQUEDAD CAPILAR

La deshidratación o sequedad capilar es la alteración derivada de la insuficiente
presencia de sebo en la superficie capilar. El resultado son cabellos secos que tienen un
aspecto áspero y sin brillo. Las escamas que forman la cutícula se abren y levantan
favoreciendo los enredos, y los tallos capilares acaban volviéndose porosos, frágiles y
quebradizos. Con frecuencia la deshidratación o sequedad capilar esta asociada a la tricorrexis
nodosa (aparición de engrosamientos en el tallo capilar que propician la ruptura del
cabello en ese punto) y tricoptilosis (cabellos abiertos en sus extremos, o «puntas
abiertas»), alteraciones que se han estudiado en el capítulo 2.

5.2.1. Causas de la deshidratación o sequedad capilar

Las causas que determinan este estado deslipidado del cabello pueden ser las
siguientes:

1. Fisiológicas por hiposecreción de las glándulas sebáceas. La insuficiente
segregación sebácea, que facilita la degradación del cabello, puede ser genética
o consecuencia de ciertos tratamientos con medicamentos.
2. Químicas: El uso inadecuado de algunos cosméticos destinados al cabello como
decolorantes, tintes, permanentes, champúes agresivos o inadecuados
constituyen la principal causa de la sequedad capilar. El agua del mar o el cloro
de las piscinas tienen un efecto parecido.
3. Mecánicas: Los cepillados violentos, el uso de bigudíes calientes y tenacillas,
alisado del cabello o el abuso del secador provocan severas deshidrataciones del
cuero cabelludo y la fibra capilar.
4. Ambiental: El sol, el viento, los ambientes secos y polvorientos también
producen sequedad capilar.

5.2.2. Tratamiento de la deshidratación o sequedad capilar

Los productos cosmetológicos destinados al tratamiento de los cabellos secos deben
incorporar sustancias con acción acondicionadora, protectora y emoliente, con el objeto
de proporcionar brillo y volumen, facilitar el peinado y neutralizar las causas externas
agravantes del estado alipídico. Los cosméticos mas utilizados son:

1. Lípidos reengrasantes, que posean una adecuada adherencia sobre la superficie
del cabello, para corregir la falta natural de lubricación, entre estos lípidos se
encuentran la lanolina y derivados, los ésteres de ácidos grasos, los aceites
vegetales (visón, jojoba, trigo) y los fosfolípidos de la soja y de la yema del
huevo.
2. Sustancias que por su efecto filmógeno recubren el cabello, produciendo
hidratación, protección y engrosamiento del mismo: vitamina F y E, pantenol,
colágeno, derivados proteicos, aminoácidos de la queratina y siliconas.
3. Sustancias para facilitar el peinado y desenredado. El cabello seco presenta
cierta tendencia a enredarse; además la utilización de champúes con tensiactivos
aniónicos fuertes puede provocar una excesiva acumulación de cargas aniónicas
que dificultan extraordinariamente su peinado. La solución a este problema se
puede hallar en los tensiactivos catiónicos, ya que actúan como antiestáticos al
neutralizar las cargas aniónicas acumuladas en el cabello y así volverlo mas
manejable y fácil de peinar.
ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO
CAPILAR
1. INTRODUCCIÓN

La salud es un estado de ausencia de enfermedad, o de alteración del organismo, o
bien, si nos referimos a una parte de nuestro cuerpo en concreto. Así podemos decir que
un cabello, o un cuero cabelludo están sanos cuando carece de algún tipo de
alteraciones, es decir, tienen brillo a simple vista, su tacto es suave y se puede peinar
con facilidad. Las alteraciones del cabello y del cuero cabelludo, en la mayoría de los casos no
sólo se deben a que el propio organismo padezca en sí alguna enfermedad, sino, por lo
general se deben a un maltrato o abuso de ciertos agentes de diferente índole, que van a
desencadenar ciertas agresiones sobre el cabello y cuero cabelludo. Por esto, la primera
máxima sobre salud, es la prevención y una higiene adecuada.

2. ANÁLISIS CAPILAR

La observación detallada y metódica del cuero cabelludo y del cabello, bien
manualmente o por medio de algún aparato, es fundamental para poder realizar un buen
diagnóstico capilar para identificar de su estado, poder recomendar un tratamiento, con
todo lo que esto conlleva. Para efectuar correctamente un análisis del cabello y del cuero cabelludo, debemos
seguir los siguientes pasos:
Entrevista con el cliente.
Observación visual directa.
Realización de pruebas de diagnóstico capilar: tricograma, pellizcamiento o
Signo de Jacquet, test del papel, etc.
Observación con aparatos: Lupa, lámpara de Wood, microvisor, microcámara,
etc.
CON EL CLIENTE

Se pretende obtener la información que nos puede ofrecer el cliente sobre la posible
alteración y las causas. Las preguntas a realizar deben proporcionar información sobre
las anomalías detectadas, hábitos de vida, estado de salud, frecuencia de lavado del
cabello, uso de cosméticos, etc.

2.2. OBSERVACIÓN VISUAL Y MANUAL DIRECTA

Para que la información obtenida con el examen capilar sea adecuada, se debe
realizar sobre un cabello no lavado, al menos en 48 horas. Observación visual y manual del cabello
Debemos observar y anotar fundamentalmente los siguientes aspectos del cabello:
Aspecto general. Distribución del cabello. Grosor del cabello: o Fino:

Observación visual y manual del cuero cabelludo
Con los dedos, vamos abriendo rayas de separación entre los mechones de cabello
en las distintas zonas del cuero cabelludo para observar y anotar en su ficha técnica.
Así pues, visualmente podemos observar:
Presencia o no de descamaciones.
Signos inflamatorios (eritemas o rojeces, etc.)
Signos de seborrea, como cuero cabelludo untuoso.
Pequeñas irritaciones o heridas será indicativo de presencia de prurito.
Aspecto del cuero cabelludo: áspero, untuoso o brillante.
Color del cuero cabelludo:
o Blanco: Normal.
o Rosado: Posible piel sensible.
o Rojizo: Piel irritada.
o Amarillento-Brillante: Exceso de grasa. En la observación manual:
Para comprobar si la irrigación es buena (importante en alopecias)
o Presionar sobre una zona del cuero cabelludo: Si tarda mucho tiempo en
recuperar su color es que está mal irrigado. Si aparecen manchas rojas, se
trata de una piel sensible.
o Movilización del cuero cabelludo:

2.3. OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO, MEDIANTE APARATOLOGÍA

Entre otros aparatos utilizados para la observación del cabello y del cuero cabelludo,
citamos:

Lupa: Amplía los detalles observados a simple vista, para determinar la posible
alteración con mayor precisión.
Microvisor: Gran aumento de la imagen, tanto del tallo capilar como del bulbo
piloso; puede ser observada por el cliente. También se usa para realizar
tricogramas.
Microcámara: La utilizaremos para la observación directa y aumentada de
cuero cabelludo y cabello. Lámpara de Wood: Se basa en el fenómeno de fluorescencia.Medidor del grado de hidratación de la piel: También llamado corneómetro, se utiliza para medir el grado de hidratación de la capa cornea. Sebómetro: Medidor cuantitativo de los lípidos superficiales, mediante técnicas
fotométricas de la transmitancia lumínica. Determina la cantidad de grasa
adherida en el cuero cabelludo y en el cabello, se expresa en mg/cm2.
Medidor del pH: .
2.4. FICHA TÉCNICA O HISTORIAL

Para la elaboración de un diagnostico debemos de realizar un reconocimiento,
primero a través de la entrevista recogeremos la información necesaria para conocer el
problema de nuestro cliente y luego por los medios de observación antes descritos,
evaluaremos el motivo, para poder emitir un diagnostico y por tanto crear un protocolo
de tratamiento de dicha alteración.
Toda la información acerca del cliente quedará recogida en una ficha y que debe de
tener los siguientes datos, para que nos ayuden a hacer el diagnostico.

1.- Datos personales:
- Nombre, edad, sexo, ocupación, hobby (deportes, viajes, etc.) hábitos
alimenticios, si es fumador/a etc.

2.- Hábitos de higiene:
- Frecuencia, lugar (en su casa o en salones de peluquería), cosméticos
empleados, temperatura del agua, etc.

3.- Motivo de la consulta:
- Fecha de comienzo de la alteración, antecedentes familiares, intensidad,
localización, factores que lo intensifican (estrés, menstruación, etc.).

4.- Historial médico:
- Enfermedad, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, alergias, etc.

5.- Datos de la exploración:
a.- Observaciones a simple vista y manual.
- Características y estado del cabello y cuero cabelludo. En observaciones,
además se recogerá sí se realiza cualquier transformación de color (tintura, mechas,
etc.) o cambios de forma permanente, etc.

b.- Observaciones mediante aparatología.
- Comenzaremos con la lupa, para seguir con toda la aparatología necesaria
para estudiar bien la alteración.

c.- Tricograma.
- Con él vamos a valorar las posibles alteraciones de crecimiento y
estructurales del cabello.
6.- Diagnóstico:
- Conclusiones obtenidas del estudio, siempre sin invadir el campo medico.

7.- Tratamiento recomendado:
- Además del tratamiento recomendado para realizarse en nuestro
establecimiento, siempre es recomendable mandarle otro para su casa que sirva de
complemento al que nosotros le realizamos.


3. TRICOGRAMA

Mediante el microvisor podemos observar la morfología del cabello, tallo y bulbo
piloso
, así como conocer las distintas fases de su ciclo biológico.

La técnica consiste en extraer aproximadamente, un total de 50 a 100 cabellos de
diferentes regiones de la cabeza (frontal, lateral, nuca y vertex). La extracción se
realizara con unas pinzas especiales (de Pean). El cabello se corta a unos 2,5 cm, por
encima del bulbo, para estudiar los tallos y los bulbos por separado. Después se
colocará en el portaobjetos y estos a su vez en el microvisor y así veremos su imagen
ampliada, anotaremos la información en la ficha y, así, podemos establecer un
diagnóstico con los resultados obtenidos de su estado. El estado y característica de los
bulbos normales en cada una de las fases del ciclo vital es el siguiente:
MORFOLOGÍA DEL BULBO PILOSO

El estado y característica de los bulbos anormales o alterados, puede ser muy
diversa y deberse a diferentes causas. El porcentaje de cabellos con esta alteración
puede ser variable, considerándose una anormalidad cuando supera el 1%. Veamos
algunas descripciones de alteraciones más características:
BULBOS ANORMALES O ALTERADOS
ALTERACIÓN MORFOLOGÍA
DIPLÁSICO

DISTRÓFICO
Estrechamiento en su inicio

Adelgazamiento excesivo
CAUSA

El inicio de su formación

Alteración nutricional
El cabello examinado debe de haber pasado al menos, 72 horas de su último
lavado.
4. DIAGNÓSTICO CAPILAR

Para facilitar el diagnóstico de las diferentes alteraciones que podemos encontrar en
el cabello y cuero cabelludo, hemos realizado una tabla que a modo de resumen
describe a la alteración y cómo podemos diferenciarla de otras, bien sea a simple vista al
tacto o a través de la aparatología.
CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
A SIMPLE
VISTA

- Mate, Enmarañado -Cutícula abierta
AL TACTO ALTERACIÓN CABELLO SECO
- Áspero -Poca elasticidad -Formación de nudos.
APARTA- LOGÍA

-Lupa -Microvisor - Lámpara de Wood
TRATAMIENTO
-Cosméticos hidratantes. - No abusar del secado manual
CABELLO GRASO
-
Apelmazado -Mate -Aspecto húmedo -Lupa -Microvisor -Equilibrar la -Untuoso en la raíz - Lámpara de secreción sebácea -Áspero en puntas Wood Microcámara -Hidratación en puntas

CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS A SIMPLE VISTA

- Mate - Enmarañado -Cutícula abierta -Fino
AL TACTO ALTERACIÓN CABELLO FRÁGIL Y QUEBRDIZO
- Muy áspero -Sin elasticidad -Formación de nudos
APARTA- LOGÍA

-Lupa -Microvisor -Lámpara de Wood - Microcámara
TRATAMIENTO CUERO CABELLUDO GRASO
-Brillante, al igual que la piel del rostro -Prurito -Untuoso -Textura gruesa -En estados muy avanzados, rojeces y descamación -Lupa -Microvisor -Lámpara de Wood - Microcámara
PITIRIASIS SECA
-Prurito Visualización de pequeñas escamas
-El cuero cabelludo seco y áspero
-Deshidratado
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de Wood 
-Cosméticos hidratantes.
-Restringido el uso del secado manual, y de planchas

-Controlar el exceso de secreción
-Equilibrar el pH
-Hidratar
-Combatir la aparición de microorganismos
-Drenaje linfático

-Calmar el prurito
-Hidratar
-Combatir aparición la de microorganismos
-Controlar la PITIRIASIS GRASA ALOPECIA DIFUSA
- Intenso prurito
-Cuero cabelludo brillante
-Cabello con escamas y apelmazado

-Pérdida de cabello

-Cabello fino y escaso
-Cuero cabelludo con escasos folículos
-Cuero cabelludo con presencia de costras de escamas muy adheridas, e incluso enrojecimiento
-Untuoso Microcámara descamación
-Masaje

-Calmar el prurito
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de Wood
-Hidratar
-Combatir aparición la de microorganismos
-Controlar la Microcámara descamación y la secreción
-Lupa
-Microvisor
-Adelgazamiento del cabello
-Maniobra Sabouraud
-Cosméticos con de

 -Lámpara de Wood principios activos
rubefacientes
nutritivos.
-Masajes
-Láser
o
-Signo de Jacquet
-Movilización del Microcámara
cuero cabelludo -Tricograma
CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
A SIMPLE
VISTA

-Pérdida de cabello en determinadas zonas, en el resto normalidad
-Cabello escaso y fino alrededor de zona peládica
AL TACTO
APARTA-
LOGÍA
ALTERACIÓN
ALOPECIA
CIRCUNS-
CRITA
TRATAMIENTO
-Maniobra de Sabouraud
-Signo de Jacquet
-Movilización del cuero cabelludo
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de Wood Microcámara
-Tricograma
-Cosméticos con principios activos rubefacientes nutritivos.
-Masajes
-Láser
EQUÍPOS QUÍMICO-
MECÁNICOS,
ELÉCTRICOS Y DE
RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

1. INTRODUCCIÓN

En los tratamientos capilares de las afecciones del cabello se emplean diferente
aparatología para la recuperación y mejoría del aspecto del cabello, basados en
fundamentos de la termoterapia, electroterapia, mecanoterapia y radiaciones
electromagnéticas. Que van a dar efectos térmicos, químicos y mecánicos.

Estos fundamentos producen unos efectos van a crear unas acciones en el pelo y el
cuero cabelludo para su mejora mediante: la vasodilatación, e hiperemia, sensación de
sedación e incluso contracción muscular. Aumentando la microcirculación cutánea,
aumentando del metabolismo, llegando más oxígeno y nutrientes a los tejidos y las
células y eliminando los residuos del metabolismo, a la vez que se crea la regeneración
de toda la zona tratada.

De toda la aparatología hay que conocer el fundamento científico, técnica de
utilización, funcionamiento y dosimetría, las indicaciones de cada uno, así como cuando
está contraindicada su utilización y por supuesto los efectos que producen. Otro punto a
tener en cuenta es la higiene y desinfección antes y después de la utilización de cada
aparato.

2.1. CORRIENTE CONTINÚA (GALVÁNICAS)

Son flujos ininterrumpidos de electrones que circulan siempre en la misma
dirección y sentido

2.2. CORRIENTES VARIABLES O ALTERNA

Son flujo de electrones, pero su intensidad y polaridad varían con el tiempo. Dentro
de éste tipo de corrientes encontramos, según el modo de emisión:

A. Corrientes interrumpidas.

En este tipo de corriente, la intensidad se hace cero en determinados momentos .La
corriente se corta cada cierto tiempo. En ellas encontramos:

A.1. Rectángulares

A.2. Progresiva

A.3. Trenes de pulsos o moduladas

3.1. IONIZACIÓN

La ionización es una técnica para la introducción o penetración de un producto
químico con polaridad en el cuero cabelludo mediante la corriente galvánica. El agente
terapéutico es la sustancia introducida y la corriente galvánica sirve de transporte. Para
ello es necesario que la sustancia se disocie en iones.

Indicaciones:

- Cualquier tratamiento donde nos interese favorecer la penetración de
cosméticos.

Acciones:

- Aumento del riego sanguíneo y linfático.
- Mejora de la permeabilidad de la membrana celular.
- Aumento de las secreciones.
- Vasodilatación.
- Acción analgésica.

Descripción del aparato:

Un aparato de corriente galvánica tienen un interruptor de conexión-desconexión,
regulador de intensidad, mando inversos de la polaridad, mando de intensidad de hasta
1mA para zonas pequeñas y hasta 10mA para todo el cuerpo e indicadores luminosos
que nos indica en cada momento la intensidad con la que sale la corriente.

Presenta dos salidas, una positiva y otra negativa. En esa salida se introducen los
cables que conectaran como los electrodos, por convenio se utiliza el cable rojo para el
polo positivo y el cable negro para el polo negativo. El electrodo positivo recibe el
nombre de ánodo y el negativo cátodo.

El electrodo en el que se coloca el producto que queremos hacer penetra recibe el
nombre de activo y el otro pasivo. Existen diferentes electrodos, en peluquería se utiliza
uno en forma de rodillo o un pequeño cilindro. Como electrodo pasivo se utiliza una
barra que sujetará la modelo o una pequeña placa en contacto con la piel de la modelo.
Se va a utilizar un electrodo de pequeño tamaño, y por lo tanto se requieren
intensidades menores.

Técnica de aplicación:
Fundamentos y Técnicas de los

- Se prepara al paciente que va a ser tratado y en particular la zona específica
donde se va a realizar la aplicación, que debe estar completamente limpia
para esta técnica.
- En estos tratamientos el producto podrá colocarse en una esponja o gasa que
recubra el electrodo, pero también se puede repartir directa y uniformemente
sobre la piel de la zona a tratar, pasando a continuación el electrodo activo
por contacto directo. El electrodo metálico hay que mantenerlo en contacto
directo con la piel, es muy importante que se mantenga en continuo
movimiento, pues de otra forma podrían producirse quemaduras.
- Si el producto a ionizar es positivo, se conecta el electrodo que lo contenga
al polo positivo y el electrodo pasivo al cable negativo y viceversa.
- Se colocan los electrodos sobre la zona a tratar
- en ningún caso, la intensidad indicada deberá sobrepasar el umbral doloroso
de la persona a tratar.
- Si así fuese, y para evitar accidentes, deberá bajarse la intensidad de la co-
rriente y aumentar proporcionalmente la duración de la sesión. El resultado
es el mismo.
- Si se trata de un producto bipolar, una vez bajada la intensidad a cero, se
cambia la polaridad y se vuelve aumentar la intensidad unos minutos.
- Finalizado el tiempo de aplicación, se baja la intensidad sin retira los
electrodos de la piel
- Desconectar el aparato y retirar los electrodos
- Limpieza y desinfección de todos los electrodos.
3.2. DESINCRUSTRACIÓN

La desincrustación es la utilización de la corriente galvánica para realizar una
limpieza del cuero cabelludo de forma profunda, por exceso de grasas o seborrea.

Esta técnica está basada en la reacciones de saponificación, consiste en aplicar una
disolución de una sustancia alcalina mezclada con los ácidos grasos de la piel crean un
reacción que produce jabón y que es fácil eliminar con agua.

Para que se produzca la mezcla del álcali (sustancia desincrustante) y el ácido graso
(grasa del cuero cabelludo) necesitamos la corriente galvánica, ya que la sustancia
desincrustante como puede ser una disolución al 10% de bicarbonato sódico o cloruro
sódico (sal común) o una disolución al 5% de carbonato sódico, todo ello es de polo
negativo y con el polo negativo de la corriente hacemos que penetremos en el cuero
cabelludo y se fusione con la grasa, se produce la reacción química y crea jabón que
finalmente es fácil de arrastrar y eliminar de la piel.

No se puede abusar de esta técnica, ya que puede producir el efecto rebote, ya que la
piel está acostumbrada a tener un nivel de grasa, si la quitamos en exceso, nuestro cuerpo
detectará la necesidad, generando más cantidades de grasa.

La técnica de aplicación es igual que las de la ionización.

Precauciones y contraindicaciones:

- Personas portadoras de marcapasos
- El masaje indirecto no se aplicará a mujeres gestantes como medida de
precaución.
- Nunca se aplicará alta frecuencia sobre zonas de piel mojadas con alcohol u
otro líquido inflamable porque las chispas que se producen podrían provocar
un accidente dando lugar a quemaduras.
- No llevar objetos metálicos.

Vasodilatación en la zona tratada
- Mayor flujo sanguíneo, llegan más nutrientes a los tejidos y también se
incrementa la eliminación de productos de desecho.
- Efecto antiinflamatorio.
- Efecto antiespasmódico.
- Efecto analgésico: reduce el dolor

Normas de limpieza higiene y desinfección:

- Periódicamente se debe limpiar el aparato de todas las consolas que
producen las corrientes anteriormente descritas. Se lleva a cabo con un trapo
humedecido en solución jabonosa u otro producto de limpieza adecuado.
- Los electrodos se limpia de resto de gel conductor que pueda quedar en su
superficie si se ha utilizado y luego desinfectarlos con un paño humedecido
en alcohol etílico al 70 %.

Indicaciones

En el campo de tratamientos capilares se emplea para tratar la caída del cabello, por
mejorar el flujo sanguíneo en el folículo piloso. Quedan descartadas las alopecias
irreversibles.

Contraindicaciones:

- Zonas con implantes o prótesis metálicas
- Zonas anestésicas
- Tumoraciones malignas
- Infecciones agudas
- Zonas hemorrágicas
- Portadores de marcapasos.
6. APARATOS VIBRADORES

Los vibradores son aparatos que generan una serie de movimientos mecánicos
oscilatorios que se transmiten a la superficie de la piel sobre la que se aplican, por
medio de diversos accesorios de caucho o poliuretano en forma de disco liso o con
múltiples puntas y de un mando para regular la frecuencia de las oscilaciones. Está
destinado a complementar, e incluso sustituir, al masaje manual convencional.
Su utilización se basa en la producción de una serie de oscilaciones rápidas,
transmitidas por una sucesión de presiones y relajaciones. Estas oscilaciones tienen una
intensidad y frecuencia regulables, que van desde el temblor suave a intensas sacudidas.

La vibración producida por estos aparatos provoca importantes efectos generales,
entre los que destacan:

- Activar la circulación sanguínea y linfática.

- Distender las fibras musculares.
- Mitigar la fatiga muscular.
- Diluir cúmulos adiposos.
- Activar el metabolismo celular.

No obstante, los efectos que producen están en función de la intensidad y frecuencia
de las vibraciones y del accesorio utilizado en su aplicación.

Las frecuencias bajas de 5 a 15 vibraciones por segundo se emplean para dar un
masaje sedante.

Las frecuencias mayores de 15 a 30 vibraciones por segundo tienen efecto
estimulante.

Deben utilizarse de 3 a 5 minutos.

Indicaciones

Se utilizan como complemento o en sustitución del masaje manual. Por su efecto
tonificante y estimulante, se usa en el tratamiento de alopecias.

Precauciones y contraindicaciones:

- En el cuero cabelludo deben emplearse intensidades bajas, adaptadas a la
sensibilidad del cliente y accesorios blandos y flexibles.
- Si durante el masaje hay que cambiar de accesorio, se desconectará el
aparato para hacerlo
- No debe emplearse: en zonas con inflamación, con heridas o lesiones en la
piel.
7. PULVERIZACIONES Y DUCHAS

Aprovechan el efecto mecánico de expulsión de aire con líquidos mediante la ayuda
de un compresor, que permite la proyección sobre la piel de cualquier líquido sin
partículas en suspensión con el fin de conseguir efectos estimulantes sobre las
terminaciones nerviosas superficiales a la vez que los efectos del cosmético líquido que
se expulsa (tonificante, astringente, ....)

Los efectos que conseguimos con su uso son:

- Tonificar la piel,
- Estimular las terminaciones nerviosas y de las funciones cutáneas.
- Descongestión y vasoconstricción.
- Cerrar poros (especialmente indicado cuando anteriormente se ha aplicado
calor)

Técnica de aplicación.
Por medio de un compresor se produce una presión de aire positiva al que se
conecta un recipiente, generalmente de plástico, que contendrá el líquido que se desea
pulverizar. Mediante unos dispositivos, el aire comprimido producido arrastrará el
contenido del recipiente rociándolo sobre la piel.

La cantidad de fluido y la presión se regulan con un potenciómetro en el compresor.
Algunos microdifusores dejan controlar ambos parámetros manualmente.

Al realizar la pulverización se debe evitar dirigir el chorro hacia las fosas nasales y
ojos, debido a la sensación desagradable y molesta que puede producir.

Se debe regular la presión de trabajo con el potenciómetro y poner el orificio de
salida del microdifusor a 20-25 centímetros de la zona a pulverizar.
8. VAPORIZADOR

El vaporizador es un aparato que proporciona calor húmedo al cabello y al cuero
cabelludo porque genera vapor de agua que posteriormente se condensa sobre la piel y
el cuero cabelludo.

Con irradiaciones del oxígeno contenido en el vapor de agua con rayos UV de onda
corta se obtiene ozono que aumenta la oxigenación tisular y celular.

El aparato consiste en un depósito de agua que es calentado hasta la ebullición.
Después el vapor pasa a un dispositivo en forma de casco donde se introduce la cabeza.

El conjunto va acoplado a un pie extensible con ruedas o brazo articulado. Algunos
productos de tratamiento pueden añadirse al depósito de agua y se incorporan junto al
vapor de agua. Un interruptor nos permite adicionar o no el ozono al vapor.

Efecto

El vapor de agua en contacto con la piel provoca un aumento de temperatura que
crea una vasodilatación superficial. Al aumentar el contenido acuoso de la capa córnea
se produce una mejora en la penetración de los productos y un reblandecimiento de las
capas superficiales.
El ozono tiende a descomponerse originando oxígeno y tienen dos efectos:
germicida y oxigenante de los tejidos.

Indicaciones

- Se utiliza durante el tiempo de exposición de champús de tratamiento,
mascarillas acondicionadoras y otros cosméticos para mejorar la penetración
de los activos.
- Muy útil en el tratamiento de la caspa al reblandecer la superficie del cuero
cabelludo y facilitar la retirada de la descamación. A esta acción hay que
sumarle el efecto germicida del ozono.

- Al utilizar calor húmedo no tiene el efecto resecante de los aparatos que
emplean radiación infrarroja, por lo que es muy útil en el tratamiento del
cabello seco y maltratado.
- No es recomendable exceder el tiempo de aplicación en el caso de cueros
cabelludos grasos con cabellos muy deteriorados porque estimularía las
glándulas sebáceas.

Precauciones:

- No llenar el depósito hasta que el aparato esté frío.
- No sobrepasar el nivel máximo del depósito.
- Procurar no abrir el tapón del depósito hasta que el aparato no esté

Precauciones y contraindicaciones:

- Las radiaciones UV deben aplicarse sobre piel limpia
- Los clientes deben proteger los ojos con unas gafas adecuadas
- No se deben irradiar las zonas de piel con lesiones sospechosa
- El cabello teñido y decolorado sufrirá
- Hay sustancias aplicadas por vía externa o general que pueden ocasionar
reacciones adversas con la radiación UV.
- Si el cliente está tomando alguna medicación debe consultar por si existe
alguna incompatibilidad con las radiaciones UV.
10. LÁSER

Es el aparato capaza de generar una luz de características especiales que se llama
radiación láser.

Hay gran variedad de aplicaciones del láser y en el campo de la peluquería los
aparatos de láser se han incorporado como una técnica más de aplicación en
determinados tratamientos obteniéndose muy buenos resultados.

Según la potencia que desarrollan se distinguen dos tipos de láser:

- Power-láser o láser de alta potencia: provoca un gran calentamiento,
llegando a ser destructor. Se emplea en industria y en cirugía.

- Soft-láser o láser de baja potencia: no produce calentamiento de tejidos. Se
emplea en medicina estética y tratamientos estéticos.

La radiación láser se genera en un tuvo en cuyo interior hay una mezcla de Helio y
Neón. En los extremos del tubo se ponen unos espejos, uno de los cuales permite la
salida del rayo cuando alcanza una cierta velocidad. El rayo de salida se aplica mediante
una fibra óptica o un dispositivo llamado escáner. Así dirigimos el rayo,
perpendicularmente, hacia la zona del cuerpo deseada.

Los efectos de las radiaciones con láser son:

- Aumenta la vascularización de los tejidos, mejorando la microcirculación.
- Efecto antiinflamatorio y antiedematoso.
- Estimula la producción de colágeno por los fibroblastos.
- Activa la cicatrización.
- Estimula el crecimiento del pelo.
- Normalización de la queratinización.
- Mayor velocidad de reposición del pelo caído patológicamente.
- Mejoría del pelo hipotrófico.

Al aplicar la radiación láser sobre zonas de piel pilosa, existe una mayor absorción a
nivel del folículo por la presencia de pigmentos. Por tanto la absorción será mayor en
los pelos más oscuros.

Los tratamientos se realizan mediante depósitos puntuales con la ayuda de la fibra
óptica en el centro de los cuadrantes en que dividimos el área a tratar si es de gran
tamaño los puntos suelen separarse 5cm como máximo.

Una vez terminadas las aplicaciones puntuales se suele hacer un barrido de unos 10-
15 minutos sobre toda la zona tratada con el fin de reforzar la acción biológica que
hemos provocado desde los puntos de aplicación.

Dosimetría:

Los efectos de la terapia láser dependen de la cantidad de energía recibida por las
células y ésta depende de la potencia del equipo y del tiempo de aplicación. También
hay que tener en cuenta que una cierta cantidad de energía puede ser aportada en una
superficie de 2mm o de 55mm. Suelen realizarse dos aplicaciones semanales hasta un
total de 15 a 20 sesiones.

Indicaciones:

Para tratamientos capilares de alopecias como la areata, postpartum y
medicamentosas.

En la alopecia androgenética frena la involución de algunos folículos y estimula la
regeneración de otros.

Quedan descartadas las alopecias irreversibles y cicatriciales.

Precauciones y contraindicaciones:

- No debe irradiarse el globo ocular pues la radiación podría dañarlo de
manera irreversible. Tanto el cliente como el profesional deben utilizar unas
gafas protectoras diseñadas para este uso.
- En la sala donde se utilice el láser debe evitarse la presencia de espejos
superficies reflectantes.

- No debe irradiarse a personas antes.

afectadas por neoplasias y procesos
bacterianos agudos.
- Evitaremos los tratamientos con láser en aquellas personas que sufran
epilepsia o que estén tomando fármacos fotosensibilizantes.
- No debe aplicarse láser sobre la glándula tiroides, las mamas afectadas de
mastopatía fibroquística, ni el abdomen de mujeres gestantes.
- No utilizar en personas con marcapasos o el padecimiento de arritmias
cardíacas.
11. TABLA-RESUMEN CON LAS INDICACIONES DE LA APARATOLOGÍA
DE TRATAMIENTO CAPILAR

A continuación, se anexa una tabla a modo de resumen con las indicaciones y
efectos de la aparatología explicada y utilizada en la realización de los tratamientos
capilares.
CAPÍTULO 6: LOS MASAJES EN LOS TRATAMIENTOS CAPILARES

INTRODUCCIÓN

La masoterapia es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
española (RAE), la utilización del masaje con fines terapéuticos. Es muy utilizado en el
campo de la peluquería para favorecer la penetración de activos cosméticos, mejorar la
irrigación del cuero cabelludo y folículos, efecto relajante, etc.

El masaje capilar es muy positivo para la oxigenación del cuero cabelludo. Sin
embargo, el masaje no se puede realizar equivocadamente, pues podría producir con ello
más perjuicio que beneficio. Es preciso tener conocimientos de la anatomía de la zona
sometida al masaje y el efecto que se quiere conseguir.
2.
EL MASAJE CAPILAR

Se denomina masaje al conjunto de maniobras o manipulaciones realizadas
armoniosa y metódicamente con fines higiénicos, preventivos o terapéuticos.

El masaje capilar en sus distintas variantes se utilizará para estimular y mejorar la
circulación sanguínea y linfática, la movilización muscular, el desprendimiento del
cuero cabelludo y la desintoxicación de los tejidos. Tiene efectos fisiológicos directos,
sobre los tejidos que se aplican, e indirectos, sobre el estado general del organismo.
Estos efectos van a depender de varios aspectos:

3.
Tipo de maniobra
Intensidad de la maniobra realizada
Región o zona sobre la que se realiza la maniobra de masaje
Ritmo y tiempo de aplicación

El masaje capilar actúa en los siguientes niveles del organismo:

A nivel de la piel: Tiene un efecto de limpieza sobre ella por la acción mecánica
(se desprenden células muertas del estrato córneo, se vacían los conductos
secretores, vasodilatación capilar que produce mayor aporte de nutrientes, etc.); así
como un efecto relajante sobre las terminaciones nerviosas y un aumento de la
absorción de productos aplicados por vía tópica.
A nivel muscular: Mejora la tonicidad, la contractibilidad y el aporte de nutrientes
de los músculos. A su vez, disminuye la fatiga muscular.
A nivel del sistema circulatorio: Provoca una dilatación de los capilares,
aumentando así la circulación periférica; mejora el retorno venoso.
A nivel del sistema nervioso: Tiene un efecto sedante sobre los nervios sensitivos
y una acción tónica sobre los nervios motores.

TIPOS DE MASAJES

Las maniobras manuales efectuadas en el masaje varían en intensidad, presión,
velocidad y orden en su realización. Por ello, provocan acciones fisiológicas múltiples,
tanto por vía directa como por vía refleja.

El masaje puede terapéutico, higiénico, general, parcial, manual, etc. en función del
tipo de maniobras realizadas y de la zona y forma de aplicación.

En general, los masajes realizados sobre el cuero cabelludo son:

Masaje estimulante: Con maniobras enérgicas, rápidas y cambiantes de ritmo dentro
de la sesión.

Masaje sedante o relajante: Se efectuarán maniobras superficiales con movimientos
lentos, suaves y con paso gradual de una a otra maniobra. Se debe realizar a una
intensidad suave y ritmo lento.
4.
MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MASAJE CAPILAR

En un masaje las maniobras se inician con suavidad para ir ganando en intensidad y,
finalmente, cerrar un ciclo, descendiendo progresivamente en fuerza para terminar con
maniobras de relajación.

Las maniobras que se ejecutan en un masaje capilar se deben ejecutar de forma
ordenada y progresiva:

Maniobras suave y relajante: Frotaciones
Maniobras de intensidad media: Movilizaciones, fricciones y presiones
Maniobras profundas: Desprendimiento del cuero cabelludo, amasamiento
digital, amasamiento profundo y pellizqueo.
Maniobras relajantes: Vibraciones, presiones calmantes y pases de relajación.
4.1. FROTACIONES:

Son maniobras suaves; se realizan al inicio y al término del masaje. Se realizan
deslizamientos de la palma de la mano o la yema de los dedos comprimiendo con mayor
o menor intensidad la piel, sin provocar desplazamientos de los tejidos subyacentes. El
deslizamiento también se puede realizar describiendo círculos o espirales.

Efectos:

Realizadas de forma superficial y lentamente son sedativas; actúan a nivel de las
terminaciones nerviosas sensitivas, disminuyen estados dolorosos, calientan la zona
aumentando el metabolismo celular local. Permiten una toma de contacto suave y
gradual con el cliente.
Realizadas bajo forma de presión son descongestivas, aceleran la circulación
sanguínea y linfática, y ayudan a la eliminación de deshechos.
Efectuada de manera lenta y pausada producen sensación de relax.
Efectuadas rápidamente provocan una sensación estimulante sobre las
terminaciones nerviosas y aumentan el flujo sanguíneo.

4.2. FRICCIONES:

Son movimientos de deslizamiento de la piel sobre los tejidos subyacentes. Las
manos o yemas de los dedos no se deslizan sobre la piel, sino que ésta se desliza sobre
la estructura en la que reposa. Se realizan en forma circular o en vaivén en un solo
sentido, de forma lenta, suave y uniforme.

Efectos:

Disminuyen la adherencia de la región cutánea a los tejidos subyacentes.
Moviliza los líquidos interticiales.
Si son muy profundas, reducen dolores puntuales.
Realizadas con vigor son de efecto hiperemiantes.
4.3. AMASAMIENTOS:

Es una maniobra en la que ocurre una sucesión de compresiones y
descompresiones, realizadas con los dedos o con las palmas de las manos.

Puede ser amasamiento profundo o digital.

El amasamiento profundo consiste en comprimir y movilizar la piel y los músculos
entre los dedos, como si fueran una masa de pan. En este caso se practica sobre la
zona superior del músculo trapecio.

El amasamiento digital consiste en amasar los planos profundos de la piel con la
yema de los dedos. La mano no se desplaza y cada dedo trata su propio
desplazamiento en forma circular.
Efectos:

Moviliza el líquido intersticial.
Acelera el vaciado y renovación de la sangre y la linfa.
4.4. PERCUSIONES:

Son golpes rápidos y breves que se realizan con las yemas de los dedos, la palma de
la mano en forma cóncava o el borde cubital del meñique.

Efectos:

Tienen efectos estimulantes.
Actúan sobre las terminaciones nerviosas sensitivas.
Provocan gran hiperemia local.
Aseguran una mejor nutrición y eliminación de toxinas.

4.5. PRESIONES:

Consisten en la compresión de una zona con la palma de la mano, las yemas de los
dedos o la mano cerrada. Comprenden diversas modalidades, dependiendo de la
intensidad aplicada.

En el cuero cabelludo se practica con la palma de la mano o con la yema de los
dedos índice o corazón. Pueden ser:

Presiones circulares: Proporcionan flexibilidad, aumento del riego sanguíneo y
evita la rigidez.
Presiones punteadas o fuertes: Proporcionan un efecto relajante.
Efectos:

- Relajante y calmante.
4.6. VIBRACIONES:

Éstas se consiguen con rápidas e intensas contracciones de los músculos de los
brazos, que se transmite a la mano produciendo un movimiento oscilatorio (como un
temblor).

Se realizan con la palma de la mano o la yema de los dedos ejerciendo una leve
presión sobre la piel al tiempo que se realiza el ejercicio vibratorio.

Efectos:

Si son suaves tienen una acción calmante, sedante y gran poder relajante.
Aplicadas con intensidad son estimulantes.
Aplicadas en forma punteada, tienen acción tonificante.
Favorecen la circulación sanguínea.
5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL MASAJE

Indicaciones

El masaje del cuero cabelludo está indicado siempre durante el lavado. En este caso
no se realiza un masaje profundo, pues el principal fin de esta operación es eliminar la
suciedad del cabello y cuero cabelludo.

Además, se puede y se debe practicar un masaje profundo en todos aquellos casos
en los que se aplique algún cosmético tratante, tanto de cabello como de cuero
cabelludo; algunos ejemplos:
Después del lavado: se puede aplicar lociones o tónicos para el cuero cabelludo o
acondicionadores para el cabello.

Antes del lavado: se puede aplicar aceites tratantes u otro cosmético graso (los
restos de grasa estropearían operaciones posteriores).
Durante el lavado: se puede practicar en el lavado un suave y corto masaje al
aplicar champús de tratamientos y acondicionadores, con fines relajantes y-o
tratantes. En este caso será muy agradecido por el cliente.
Además, el masaje está especialmente indicado para los siguientes casos:

Falta de irrigación sanguínea de los tejidos cutáneos de la cabeza.
Problemas de descamación capilar.
Cabellos debilitados, que carecen de cuerpo y con falta de brillo.
Para mejorar la absorción de activos cosméticos.
Personas fatigadas o estresadas.
Contraindicaciones:

No se realizará maniobra alguna de masaje sobre cuero cabelludo con inflamación,
grietas, heridas abierta en la piel, sobre granos o lunar, erupciones cutáneas o cuando el
cliente muestra signos de enfermedad.
6. MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS: EFECTOS Y PAUTAS

Por sus efectos sobre la piel, hay corrientes eléctricas generadas por ciertos aparatos
que se pueden emplear como complemento del masaje. En algunos casos hay
profesionales que los sustituyen por el trabajo manual (el aparato vibrador).

Los aparatos más empleados son:

Aparato generador de alta frecuencia.
Aparato generador de alta frecuencia diatérmica.
Aparato vibrador.
Aparato generador de alta frecuencia:

La corriente de alta frecuencia es alterna, de alta tensión y baja intensidad. Se
trabaja con un solo electrodo sobre la persona a tratar, y no existe electrodo de cierre. El
circuito se completa a través de la capacidad del aire.

Para las diversas aplicaciones se utilizan electrodos formados por un tubo de vidrio
de forma variable. En peluquería el más utilizado es el electrodo con forma de peine.
También se utiliza el electrodo en forma de barra para la aplicación indirecta (puede ser
metálico o de vidrio con una espiral metálica en el interior)

La aplicación de esta corriente se debe realizar con el cuero cabelludo seco (sin
humedad), limpio y libre de líquidos inflamables, que al paso de ellas podrían producir

quemaduras, es decir, no se deben utilizar cosméticos que contengan alcohol antes de su
aplicación.

El momento indicado para practicarlo puede ser antes del masaje, si con éste se
utiliza algún cosmético, o durante la aplicación de las maniobras estimulantes.

Los efectos fisiológicos dependerán de los diferentes métodos de aplicación y del
electrodo empleado:

Electrodo violeta (oxidante, bactericida, estimulante).
Electrodo naranja (mismos efectos más atenuados).
o Métodos de aplicación:

A) Efluvios o aplicación directa: Se aplica directamente sobre la piel deslizándolo
lentamente, efectuando un suave masaje por toda la superficie, sin separar el
electrodo en ningún momento. Este se puede envolver en una gasa para que se
deslice mejor (además es más higiénico). Esta forma de aplicación tiene un efecto
calmante, descongestivo y bactericida.
Puede aplicarse en tratamientos capilares de caspa, seborrea, caída y desvitalización
del cabello. Tiene efecto calorífico, es decir, aumenta la temperatura local, lo que
provoca un efecto vasodilatador e hiperemiante, acción bactericida y antiséptica
debido a la formación de ozono (cuando se aplica en forma de chisporroteo).
B) Chisporroteo o centelleo: la aplicación es a distancia manteniendo el electrodo a
unos milímetros de la piel. Se forman unas pequeñas chispas que saltan del
electrodo a la zona a tratar, produciendo ozono. El chisporroteo tiene mayor efecto
antiséptico, hiperemiante y estimulante.
C) Fulguración: produce la destrucción de producciones cutáneas anormales. De este
tipo de formaciones se ocupará el dermatólogo.
D) Aplicación indirecta: las manos del profesional sustituyen al electrodo mientras el
cliente sujeta con una mano otro electrodo en forma de barra para que llegue la
corriente (la corriente pasará por el cuerpo del cliente hasta las manos del
profesional, que aplicará el masaje). Con este método podemos practicar un masaje
en el cuero cabelludo. Sus efectos son tónicos y estimulantes de las terminaciones
nerviosas.
o Indicaciones:

Está indicado en cabellos con caspa, porque a menudo presenta un aumento en el
número de gérmenes (hongos) y la alta frecuencia actúa como antiséptico.

También estimula las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo y favorece el
crecimiento de los nuevos cabellos un poco débiles.

En cuero cabelludo graso, la intensidad debe de ser débil para no excitar las
glándulas sebáceas.

Aparato generador de alta frecuencia diatérmica:

A diferencia de la alta frecuencia, la diatérmica es una corriente también alterna,
pero de tensión baja e intensidad elevada.

Estas corrientes se aplican mediante un electrodo en forma de seta en el sentido de
las maniobras del masaje y con movimientos circulares lentos. Originan en los tejidos
un calentamiento no solo en la superficie, sino en profundidad, que tiene como efecto
vasodilatación, hiperemia y, como consecuencia, mayor flujo sanguíneo.

La piel se debe encontrar limpia y libre de líquidos inflamables o grasos. Antes de
su aplicación se pueden realizar unas frotaciones preparatorias.

Su aplicación está indicada en procesos de la caída del cabello, mejorando el flujo
sanguíneo y el aporte de nutrientes al folículo. Además, favorece la penetración del
cosmético que se aplique posteriormente.

Aparato vibrador:

Son aparatos eléctricos que producen una serie de oscilaciones con un efecto
vibratorio sobre la piel (presiones y relajaciones de intensidad y frecuencia regulable).
Tienen, por tanto, los efectos de las vibraciones manuales provocando al igual que ellas
hiperemia y estimulación de las terminaciones nerviosas. Por ello, se pueden utilizar
después del masaje para complementarlo.

Normalmente los vibradores disponen de diferentes accesorios con formas
diferentes según la forma a tratar, y también, de distintos materiales que proporcionan
distinta dureza.

En el cuero cabelludo deben utilizarse intensidades bajas y accesorios blandos y
flexibles. También se puede interponer la mano entre el aparato y el cuero cabelludo
para aplicar la vibración de forma indirecta.
7. NORMAS PARA REALIZAR UN MASAJE CAPILAR

Conocer la anatomía y fisiología de la zona en la que se va a realizar el masaje.
El ambiente debe ser relajado, sin ruido y con música suave (aconsejable).
El cliente debe estar sentado cómodo, relajado, sin adornos ni ropa en la zona.
Se debe evitar hablar, si se hace, en tono suave.
La persona que va a realizar el masaje debe estar relajada, con las piernas
semiabiertas y dejando descansar todo el peso del cuerpo sobre las caderas. Las
manos han de ser hábiles, pero muy sensibles.
Con el masaje debemos trabajar tres niveles de profundidad: superficial (la piel),
medio (tejido celular subcutáneo), y profundo (músculos). Debemos respetar esta
forma de actuar, siempre de superficie a profundidad.

El inicio del masaje y el término deben ser graduales, nunca repentinas.

No debe perderse nunca el contacto con el cliente mientras dura la sesión de
masaje. Para cambiar de posición, siempre se mantendrá el contacto físico con
una mano.

El cabello estará desenredado, para poder realizar las maniobras con libertad de
movimientos.
8. CASO PRÁCTICO DE UNA SESIÓN TIPO DE MASAJE CAPILAR

La duración aproximada de una sesión de masaje puede oscilar entre 15-20 minutos.
A continuación, se expone una sesión de masaje capilar tipo; hay que tener en cuenta
que hay que adaptarla a cada tratamiento capilar.

1) Frotaciones
Todo masaje se inicia y termina con estas maniobras. Para una toma de contacto y
relajación general del cliente podemos efectuar unas frotaciones suaves, superficiales,
describiendo amplios círculos desde los trapecios hasta la zona frontal.

El movimiento de frotación circular comienza con las manos en los trapecios. Con
las yemas de los dedos ascendemos por éstos hasta los temporales, describiendo
círculos. Seguimos por la línea de implantación del cabello y cuando llegamos el
frontal, bajamos hasta los trapecios con una suave frotación superficial pasando por el
parietal y occipital.

Esta maniobra produce una relajación general. Se realizará hasta que el cliente esté
relajado, pudiendo ir aumentando la intensidad de las frotaciones.

2) Fricciones superficiales
Se efectuará una ligera presión partiendo del cuello, a la altura de la séptima
vértebra cervical, con las yemas de los dedos, en forma circular y dirección ascendente
efectuando dos recorridos.
El mismo recorrido que en el grupo de maniobras anteriores (temporales,
esfenoides, frontal y bajar por parietales y occipital)
Ascendiendo por parietal y occipital y bajando desde frontal por esfenoides y
temporales.
3) Movilizaciones (Desprendimientos)
Del cuello: con los pulgares en la zona inferior de los temporales y el resto de los
dedos en el mentón sujetamos la cabeza y la giramos hacia izquierda y derecha
procurando que los giros sean amplios. Para realizar esta maniobra el cliente debe
estar totalmente relajado con la cabeza "suelta".
Del cuero cabelludo: con amplias fricciones en zigzag provocaremos el despegue del
cuero cabelludo de los planos subyacentes.

4) Amasamiento
Se realizan, fundamentalmente, dos tipos de amasamientos:

- Amasamiento profundo: Realizado en fibras superiores del trapecio. Comenzaremos
trabajando el trapecio; los dos hombros al unísono o de forma alternativa. A
continuación, subimos por el cuello, con un movimiento de rotación y ascendente,
hasta la altura del occipital. La presión de amasamiento es más profunda en la zona
del trapecio que en el cuello.
- Amasamiento digital: Se realizará por todo el cuero cabelludo, con dirección
ascendente hacia la coronilla. Cada dedo realiza un amasamiento circular.

La maniobra de amasamiento contribuye a vitalizar las fibras elásticas, a flexibilizar
el tejido cutáneo y subcutáneo, a eliminar células muertas del estrato córneo y aumenta
el flujo sanguíneo.

5) Presiones
Efectuaremos presiones con los dedos ligeramente separados (los pulgares
separados no tocan el cuero cabelludo) recorriendo de delante hacia atrás los lados de la
cabeza (por las uniones esfenoides-frontal, temporal-parietal, temporal-occipital). En las
sienes efectuaremos presiones con las palmas de las manos.

Es una maniobra estimulante y tonificante.

6) Vibraciones
Las vibraciones pueden aplicarse con las yemas de los dedos y después con toda la
mano. Son relajantes.

7) Frotaciones
Para finalizar la sesión podemos efectuar maniobras de frotación, con los mismos
recorridos; con una presión superficial y a un ritmo lento.

En esta parte del masaje podemos añadir también una suave vibración en el rostro
con ambas manos. Finalizamos con un roce superficial desde la coronilla, bajando por el
cuello, trapecio y brazos.
ANEXO

PROTOCOLOS DE MASAJES CAPILARES

PURIFICADOR

1. ROTACIONES, CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS, PEQUEÑAS Y
CON FRICCIÓN. DESDE LA FRENTE A LA CORONILLA, SIENES,
CORONILLA Y NUCA-CORONILLA.

2. PRESIONES: 5 PRESIONES A LA ALTURA DEL NACIMIENTO DE
LAS CEJAS CON LOS PULGARES Y DESDE LA FRENTE A LA
CORONILLA Y OTRAS 5 PRESIONES A LA ALTURA DEL MEDIO DE
LAS CEJAS, DESDE LA FRENTE A LA CORONILLA (1 VEZ).

3. PRESIONAR SIENES CON LAS PALMAS DE LAS MANOS.

4. CON LOS PULGARES EN EL CUELLO SUBES A LA NUCA Y
PRESIONAS.

5. DIADEMA PARA RECOGER LA ENERGIA NEGATIVA Y SOLTARLA.

(HACER TODOS LOS MOVIMIENTOS 3 VECES, EXCEPTO LOS QUE
ESPECIFIQUEN OTRA COSA).

ACTIVADOR

ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS ANTI-CAIDA Y ANTI-GRASA

1. ESTIMULAR EL RIEGO SANGUÍNEO DEL CUELLO CON NUDILLOS
Y PULGARES. PRESIONAMOS CON LOS NUDILLOS ALREDEDOR
DEL CUELLO Y CON LOS PULGARES SUBIMOS HASTA LA NUCA.

2. ROTACIONES CON PRESIÓN (PERO SIN FRICCIONAR) POR TODO
EL CUERO CABELLUDO.

3. MOVIMIENTO ROTATORIOS CON LOS PULGARES DE LA FRENTE
A LA CORONILLA, DE CEJAS A CORONILLA Y DE NUCA A
CORONILLA.

4. PRESIONES EN LAS SIENES CON LA PALMA DE LA MANO.

5. UNA PALMA EN LA CORONILLA Y OTRA EN LA FRENTE Y
UNIMOS LAS DOS MANOS SIN LEVANTARLA DEL CUERO
CABELLUDO.

6. VIBRACIONES SIN CONTACTO SOBRE EL CUERO CABELLUDO Y
CUELLO ó CON CONTACTO.

7. RECOGEMOS LA ENERGIA NEGATIVA Y LA EXPULSAMOS.
104
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

RELAJANTE

ESPECIAL ANTI-CASPA:

1. CON TODOS LOS DEDOS REALIZAREMOS MOVIMIENTOS
ROTATORIOS DESDE LAS SIENES HASTA LA CORONILLA.

2. SEGUIDAMENTE CON LOS PULGARES REALIZAMOS EL MISMO
MOVIMIENTO RODEANDO EL CONTORNO Y EJERCIENDO UN
POCO DE PRESIÓN, SUBIMOS A LA CORONILLA.

3. CON LOS NUDILLOS Y DESDE LA PARTE FRONTAL EJERCEMOS
PRESIÓN EN FORMA CIRCULAR PARA BAJAR HASTA EL CUELLO
DIBUJANDO UNA MARIPOSA Y SUBIMOS HASTA LA FRENTE.

4. DIADEMA PARA RECOGER ENERGIA NEGATIVA Y SOLTAMOS.

CAPÍTULO 7: COSMÉTICOS EMPLEADOS EN TRATAMIENTOS
CAPILARES

1. INTRODUCCIÓN

Desde la prehistoria el ser humano ha utilizado todos los productos a su alcance
para cuidarse, adornarse, y embellecerse. Tierras amarillas, rojizas o blancas, pasando
por toda una variedad de plantas y productos de origen animal, diferentes grasas, ceras,
huevos de aves, etc.

Con estos materiales y su habilidad ha elaborado productos que han tenido mayor o
menor influencia en la historia, pero siempre han sido tenidos en cuenta, como
demuestran los restos arqueológicos y los documentos de todas las civilizaciones.

Dependiendo de cada época, han existido tendencias humanistas en las que todo
tipo de atenciones hacia la persona parecían insuficientes y otras más espirituales en las
que los adornos y los cuidados se consideraban superfluos.

Actualmente los cosméticos han aumentado enormemente su nivel de eficacia y
representan las principales herramientas de trabajo de los profesionales de la peluquería
y de la estética. Un profesional cualificado debe conocer bien las características que
tienen, su composición, su modo de actuación y sus efectos; para poder obtener de ellos
su máximo rendimiento, sin exceder los límites de seguridad ni de lo que concretamente
son capaces de realizar.
2. DEFINICIÓN DE COSMÉTICO

La reglamentación Técnico-Sanitaria Española, adecuada a la normativa de la
comunidad Europea, dice de los cosméticos: " Se entiende como tales a toda sustancia o
preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del
cuerpo humano ( epidermis, sistemas capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales
externos o con los dientes y mucosa de la cavidad bucal), con el fin exclusivo o
propósito principal de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen
estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales".
3. COMPOSICION GENERAL DE LOS COSMETICOS

Todo cosmético se compone de:

Principios activos: que son los que definen la funcionalidad del cosmético. Por
ejemplo, el principio activo de un champú es la base detergente porque es el
componente que elimina la suciedad, finalidad, a la que está destinado el champú.
Vehículo o excipiente: determina la forma física del cosmético. Incorpora y libera
el principio activo, llegando a tener el protagonismo de principio activo en algunos
cosméticos concretos.
Colorante: su finalidad es dar una apariencia visual atractiva al cosmético.
Perfume: su finalidad es conferir un olor agradable al cosmético.
Conservantes: su finalidad es evitar la proliferación de microorganismos y las
posibles alteraciones que pueda sufrir el cosmético, permitiendo que mantenga sus
cualidades por un tiempo prolongado y evitando riesgos para la salud del usuario.

Correctores: se añaden al cosmético para corregir alguna característica como por
ejemplo los correctores de acidez o los espesantes.

3.1. PRINCIPIOS ACTIVOS

En un cosmético de tratamiento los principios activos son aquellas sustancias que
ejercen una acción específica para corregir la alteración que se trate.

Químicamente son sustancias muy diversas y pueden tener una gran variedad de
funciones o propiedades:

Acondicionadores (reparadores): Son sustancias que se fijan al tallo capilar y lo
recubren protegiéndolo, engrosándolo y facilitando el peinado. Por ejemplo; los
hidrolizados proteicos.
Antifúngico o fungicida: Sustancia que impide la proliferación de hongos. Por "
ejemplo, la piritiona de cinc. '
Antiseborreico: Disminuye la secreción sebácea. Como ejemplo los aminoácidos
azufrados y sus derivados.
Antisépticos: Sustancias que impiden el crecimiento y/o destruyen los
microorganismos cuando se aplican sobre los tejidos. Como ejemplo las sales_ de
amonio cuaternario.
Astringentes: Son sustancias que precipitan las proteínas superficiales de la piel,
cierran los poros dilatados y disminuyen las secreciones. Como ejemplos tenemos
los, taninos; ácidos como el acético y el cítrico, los extractos de plantas ricos en
estos' compuestos (hamamelis. castaño, salvia, limón... :) y algunas sales de
aluminio y de cinc. .
Citostáticos: Son sustancias que disminuyen o 'aminoran el ritmo de multiplicación
celular. Por ejemplo, el sulfuro de selenio, '
Emolientes: Suavizan y protegen la piel. Por ejemplo, los extractos vegetales ricos
en mucílagos (malva, tilo, aloe vera, avena), polioles,(glicerina; sorbitol,
polietilehglicoles) y sustancias grasas tomo los derivados de lanolina, siliconas,
aceites vegetales, lecitina
Epitelizantes: Son sustancias que favorecen' la regeneración del tejido epitelial.
Ejemplo la alantoína.
Exfoliantes: Son sustancias que ejercen una acción queratolítica intensa con
descamación en masa e intensa de los estratos más superficiales de la capa córnea.
Se emplean como exfoliantes los queratolíticos pero en mayor concentración.
Usualmente se emplea este término como sinónimo de queratolíticos para designar
cosméticos o principios con finalidad descamante o de peeling en el tratamiento de
la caspa. Como ejemplos citaremos el ácido salicílico y la resorcina.
Hidratantes: Son sustancias que aumentan el contenido acuoso de la piel. Esta
acción puede conseguirse por varios mecanismos:

Por captación de la humedad atmosférica (sustancias higroscópicas). Ejemplo, la
glicerina.
Por oclusión (impidiendo la evaporación de agua a través de la piel). Ejemplo, la vaselina.
Por retención hídrica en la epidermis. Ejemplo, la urea.
Queratolíticos: Son sustancias que ablandan y disuelven las células córneas
superficiales. Por ejemplo, el ácido salicílico y la urea
Tónicos: Son sustancias que estimulan la actividad de un órgano. Por ejemplo, los
extractos de romero y capuchina.
Vasodilatadores: Sustancias 'que producen una dilatación de los vasos sanguíneos
y, por tanto, un mayor aporte sanguíneo a la zona tratada con las mismas. Ejemplo,
extracto de quina.

11.1.1. Principios activos de origen vegetal

Desde la antigüedad, el reino vegetal ha servido al hombre de fuente inagotable de
recursos. La historia del hombre va unida a la historia del uso de las plantas y el campo
de la cosmética no podía ser una excepción. Desde sus orígenes el hombre utilizó las
plantas con fines estéticos y curativos, desarrollando con el tiempo toda una gama de
recetarios en los que se llegaba a detallar la parte de la planta a utilizar, y los procesos
que debían seguir se para su empleo.

En la actualidad los principios activos vegetales ocupan un lugar preponderante en
la cosmética, después de un período de relativo olvido en el que se impusieron los
productos' sintéticos o de origen animal. La actual tendencia "ecológica" o naturalista
ha hecho que el público demande productos naturales y los formuladores ponen sus
puntos de mira en el inmenso arsenal de los principios vegetales.'

Las' plantas proveen de todo tipo de productos, utilizables en cosmética: 'extractos
empleados como principios activos, emulsionantes, espesantes, antioxidantes,
perfumes, bases grasas etc.

En el caso de utilizar un derivado vegetal como componente cosmético; es
importante determinar tres cuestiones principales:

1.- Origen: El valor de una planta para su utilización se debe a la presencia en sus
tejidos de determinadas sustancias químicas que tienen una acción determinada; Estas
sustancias pueden estar en 'toda la planta, o bien, estar concentradas o ser más
abundantes' en alguna parte en concreto (raíz, corteza, hojas, flor, semillas o frutos). Es
necesario por tanto determinar:

La especie botánica de que se trata
La parte de la planta a utiliza
2.- Obtención de los extractos vegetales: Aunque en alguna ocasión pueda utilizarse
directamente una planta aplicada sobre la piel lo usual es someter la a algún proceso
mediante el cual se obtenga un extracto rico en las sustancias activas que nos
interesan. Los extractos son productos obtenidos al tratar la planta (fresca o desecada)
con un disolvente adecuado y posterior evaporación de éste hasta lograr una
determinada consistencia. Puede utilizarse la planta fresca pero normalmente se parte
de la droga, que es la parte de la planta rica en los principios activos que nos interesan,
después de ser recolectada y sometida a un proceso de secado. Cuando se trata de

obtener los jugos, zumos o aceites vegetales se utiliza naturalmente la planta fresca.

Técnicas tradicionales de extracción de principios activos de las plantas.
TÉCNICA

Maceración

Digestión

Infusión
TEMPERATURA

Ambiente

40-60° C

Agua ebullición
TIEMPO

24 h

24 h

20min
INDICACIÓN

Hojas/flores

Corteza/raíces

Tejidos penetrables
SE EXTRA EN¼.

Alterables a ,-a

Alterables a 100° C

Solubles en H 20
Cocimiento

Expresión
Cocer en agua

Ambiente
20-30 min. Tejidos resistentes

--- Frutos
Resistentes a la ,-a.

Zumos
Técnicas industriales de extracción de principios activos vegetales:

Destilación por arrastre de vapor: Consiste en someter a la planta a la acción del
vapor de agua, que arrastra componentes insolubles que después se' separan de la
fase acuosa. Se utiliza para la extracción de aceites esenciales de flores, frutos y
hojas.
Extracción lipófila: Consiste en someter a la planta a la acción de disolventes
apolares tales como el éter de petróleo o el ciclohexano. Con este método se
obtienen sustancias liposolubles, grasas y ceras.
Extracción alcohólica: En este caso Se emplea como disolvente una mezcla de
alcoholes y agua, obteniéndose las llamadas tinturas.
Extracción acuosa: Se realiza abajo temperatura (maceración o infusión)
obteniéndose un extracto rico en aquellas sustancias solubles en agua y alterables
por la alta temperatura de la destilación. Suele añadirse al agua algún glicol y por
eso los extractos obtenidos se llaman hidroglicólicos.

Normalmente el producto obtenido sufre un tratamiento posterior con vistas a
separar sustancias indeseables que se puedan haber arrastrado o simplemente para
concentrarlo hasta obtener una concentración o consistencia adecuada.

3.- Composición y acción: La composición de un extracto vegetal puede variar según
el disolvente o la técnica de extracción empleada. En general se trata de productos de
composición compleja en la que suelen predominar unos pocos compuestos que son
los que definen su acción.
3.1.2. Principios activos de origen animal

La utilización de principios de origen animal se remonta a los orígenes del hombre.
En un principio se emplearon buscando un efecto curativo, de carácter mágico.

Con el desarrollo de otras ciencias como la fisiología y la química se han logrado
obtener productos más puros y a conocerse con profundidad su acción, llegándose
incluso a la prohibición de algunos principios por traspasar el terreno puramente
cosmético y quedando su uso limitado al campo médico. Como ejemplo tenemos las
hormonas.

En la Legislación Española aparece recogida la prohibición de utilizar células,
tejidos o productos de origen humano, así como tejidos y fluidos procedentes del
encéfalo, de la médula y de los ojos de bovinos, ovinos y caprinos, y los ingredientes
derivados de ellos.

Algunos de los principales activos de origen animal son:

Extractos placentarios: En cosmética se utilizan extractos placentarios de origen
bovino que tienen un efecto estimulante sobre los tejidos, mejoran la cicatrización,
mejoran la vitalidad del folículo piloso y tienen efecto hidratante.
Líquido amniótico: Se obtiene de vacas en estado de gestación avanzada. Tiene
efectos hidratante y trófico.
Extractos titulares: En cosmética se utilizan extractos de distintos tejidos por su
.composición rica en nutrientes biológicos. Tienen efecto hidratante y estimulante.
Colágeno: Es la proteína más abundante del organismo. Se encuentra en la dermis,
en los huesos, cartílagos y tendones. Es una proteína flexible pero resistente. Su
molécula evoluciona con el tiempo haciéndose más frágil y menos elástico. Por ello,
el colágeno de una piel joven difiere del colágeno de una piel envejecida. Por
ebullición el colágeno se transforma en gelatina y pierde su estructura nativa. El
colágeno nativo es aquel que conserva su estructura. En los preparados capilares, el
colágeno se emplea como agente reparador y voluminizador (se fija al tallo capilar
engrosándolo).
Elastina: Es una proteína del tejido conjuntivo que tiene como propiedad
característica su elasticidad, es decir, es capaz de recuperar su forma después de
sufrir pequeñas tensiones. Para su uso cosmético, se extrae de ligamentos; de pared
de aorta y otros órganos de animales. Tiene acción hidratante y tensora.
Queratina: Es una proteína fibroso muy extendida en la naturaleza, que forma
parte de estructuras como el pelo, uñas, cuernos, lana, plumas, pezuñas etc. Es muy
resistente al ataque químico y microbiológico. Se emplea para el tratamiento de
cabellos y uñas frágiles a los que se fija ejerciendo una acción protectora y
reparadora. También se emplea como agente voluminizador del cabello.
Tricopéptidos: Se ha comprobado que el crecimiento de los queratinocitos
requiere la presencia de tejido conjuntivo. Basándose en este hecho se extraen los
tricopéptidos del tejido conjuntivo de animales. Su acción se encuadra dentro de
los activos estimulantes de la vitalidad del folículo piloso...
Glicosaminoglicanos (mucopolisacáridos): Son moléculas de gran tamaño que se
encuentran en el tejido conjuntivo y que juegan un papel fundamental para regular
su contenido de agua. Se emplean como agentes hidratantes y como protectores para
los cabellos secos y castigados.
Jalea real: Es un producto secretado por unas glándulas de las abejas obreras para
alimentar a las larvas de la colonia hasta el tercer día y a la reina durante toda la

vida. Tiene aspecto gelatinoso y color blanquecino o ligeramente amarillento. Se
compone de glúcidos, lípidos, prótidos y gran variedad de vitaminas y minerales.
Se emplea como estimulante del trofismo de los tejidos por su riqueza en
nutrientes.
Miel: Es el producto obtenido por las abejas a partir del néctar de las flores que
liban y transforman dejándolo madurar en el panal. .Se compone
fundamentalmente de' glúcidos pero también tiene minerales y vitaminas. Se
emplea como emoliente.
Ceramidas: Son lípidos complejos presentes en la epidermis entre los
queratinocitos. Son fundamentales para la cohesión de la capa córnea y para
mantener su función de barrera. Se emplean en el tratamiento de cabellos secos y
castigados.
Citoquinas: Son polipéptidos que intervienen en los procesos de proliferación y
regeneración celular. Se obtienen de la leche de vaca y se emplean en el
tratamiento de alopecias.

11.1.2. Principios sintéticos y derivados de productos naturales

En este apartado incluimos tanto los productos desarrollados totalmente en el
laboratorio, como aquéllos que se elaboran a partir de productos naturales o a
imitación de los mismos.

Ácido salicílico: Es un compuesto queratolítico muy utilizado en los productos
destinados al tratamiento de la caspa porque ayuda a remover el exceso de células
muertas presentes en la superficie cutánea, Se obtiene de la corteza del sauce
blanco y también sintéticamente,
Ácido undecilénico y sus derivados: Son productos. De acción fungicida y
antiséptica y por ello se emplean en el tratamiento de la caspa.
Alcanfor: Aunque se puede obtener a partir de un árbol, se suele sintetizar en
laboratorio .. Tiene acción anestésica y ligeramente antiséptica. Se emplea en
formulaciones para estimular el crecimiento del pelo.
Alquitranes: El más usado es el alquitrán de hulla. Tiene acción' antiséptica,
fungicida y antiseborreica, por lo que se emplea en champús y lociones para el
tratamiento de la caspa y la grasa. . .
Aminoácidos azufrados: Tienen acción seboreguladora, por lo que se usan para
combatir el exceso de sebo. . '. .'
Amonios cuaternarios: Tienen una gran afinidad por la queratina capilar y
facilitan el desenredo del cabello. Se usan en acondicionadores. También tienen
propiedades antisépticas y por eso se utilizan en preparados anticaspa. Su único
inconveniente es el ser muy irritantes para los ojos. . '. .
Bioazufre: Con este nombre se designa unos derivados orgánicos de azufre que se
emplean en tónicos y champús antigrasa. .' ..
Coaltar: La llamada loción de coaltar es una' solución preparada a partir de
alquitrán de hulla y tintura de quilaya. Tiene acción parasiticida y antiseborreica,
pero no conviene abusar en su uso porque puede producir seborrea.

Filtros de la radiación U.V.: Las radiaciones U.V. y en especial las U.V.B.,
reducen la flexibilidad de la cutícula, producen desnaturalización de sus
aminoácidos y por tanto se hace necesaria una protección frente a los mismos Para
ese fin se emplean sustancias de origen sintético en la formulación de mascarillas,
fijadores y acondicionadores.
Lecitina: Se extrae de la soja y de la yema de huevo. Es un gran emoliente y por
ello se emplea en los cosméticos destinados a los cabellos secos y castigados.
Mentol: Es un compuesto de olor a menta que se extrae de la menta japonesa, o
bien, se prepara de forma sintética. Se utiliza ampliamente en cosmética por su
acción refrescante y desinfectante.
Piritionato de cinc (piritiona de cinc): Es uno de los activos más empleados para
combatir la caspa. Tiene acción fungicida y citostática.
Resorcina: De acción antiséptica y queratoplástica que se emplea para preparados
antiseborrea. Su concentración máxima va regulada en la reglamentación de
cosméticos.
Siliconas: Son compuestos orgánicos que contienen silicio y son muy utilizados en
la cosmética actual. Se pueden preparar compuestos de distintas características y
texturas pero los más empleados son los aceites de silicona. Tienen carácter
hidrófobo y se extienden bien sobre la piel sin conferir un tacto untuoso. No son
irritantes aunque no' conviene abusar de su uso por' su carácter oclusivo., Se
emplean en la formulación de cosméticos emolientes, protectores y reparadores para
los cabellos secos y castigados.
Sulfuro de selenio: Es un compuesto de propiedades citostáticas y queratolíticas por
lo que Se emplea en los tratamientos anticaspa. Su concentración máxima está
restringida por la reglamentación de cosméticos. '
Urea: Es uno de los componentes del factor natural de hidratación y por ello. Se
emplea en preparados de carácter hidratante.

3.1.4. Otros principios activos: vitaminas

Vitaminas: Las vitaminas son sustancias imprescindibles para el organismo y que
sin embargo éste es incapaz de sintetizarlas, por lo que deben ingerirse en la dieta.
La mayoría de ellas actúan catalizando las reacciones químicas que tienen lugar en
nuestro organismo. No es posible tener una piel sana sin un aporte vitamínico
suficiente.
Vitamina A: Participa en el proceso de percepci6n visual e interviene en el
crecimiento y actividad de los epitelios. Su deficiencia produce entre otros
trastornos; sequedad en la piel y queratosis folicular. Se emplea en el tratamiento de
la piel senil y en estados seborreicos y descamativos del cuero cabelludo. Su forma
ácida está prohibida en cosmética. Se emplea en dermatología para el tratamiento del
acné.
Vitamina E: Es un antioxidante natural y actúa como protector frente ala acción' de
los radicales libres. Se emplea en el tratamiento de las pieles envejecidas y como
protector de antirradicales libres. También, se incluye en algunos preparados
anticaspa para combatir la irritación producida por los lipoperóxidos.

Vitamina F: Comprende los ácidos grasos esenciales (linoleico y linalénico). Su
déficit produce alteraciones cutáneas como eritema, descamación e hiperqueratosis
folicular. Se emplea como emoliente en el tratamiento de la piel seca y del cabello
seco y quebradizo.
Vitamina C: Interviene en la síntesis de colágeno y en la cicatrización. Su déficit
ocasiona una enfermedad llamada escorbuto. Por su acción antioxidante se suele
asociar a la vitamina E. Tiene el inconveniente de ser bastante inestable frente al
calor y el oxígeno atmosférico.

Vitamina B 3 (ácido pantoténico): Forma parte de la coenzima A, compuesto de
gran importancia en el metabolismo. Se utiliza en el tratamiento de alopecias y
seborrea.

Vitamina B 6 (piridoxina): Actúa como coenzima en el metabolismo de las
proteínas. Su déficit ocasiona calambres, debilidad muscular, dermatitis y seborrea
entre otros problemas. En cosmética se emplea en el tratamiento de la seborrea y de
alopecias.
Vitamina H (biotina): Interviene en el crecimiento de piel, uñas y pelo. Su falta
produce dermatitis seborreica, alopecia y otras alteraciones. Se emplea en
tratamientos de seborrea y alopecias.
Vitamina PP: Interviene en todas las reacciones de oxidación-reducción del
organismo. Interviene en el metabolismo de la piel y en el sistema nervioso. Su
carencia ocasiona la pelagra que entre otras alteraciones conlleva una dermatitis en
la piel expuesta al sol. Tiene una acción vasodilatadora local por lo que se emplea
en el trata miento de alopecias para facilitar la llegada de nutrientes al folículo
piloso.

3.2. OLIGOELEMENTOS

Son elementos químicos que forman parte de: los seres vivos en un porcentaje muy
pequeño (menor de un 0,1 1'0) pero son imprescindibles para el normal mantenimiento
y desarrollo de las funciones vitales. Los oligoelementos más relacionados con la piel
son:

Cinc: Nos protege de los radicales libres e interviene también en la
cicatrización. Su carencia origina dermatitis, debilidad en las uñas y caída del
cabello.
Cobre: Interviene en la síntesis de la
despigmentación de la piel y del pelo.
melanina. Su carencia origina
Yodo: Forma parte de las hormonas tiroideas. Su falta ocasiona alteraciones en
piel, pelo y uñas. El hipotiroidismo produce, entre otras alteraciones, la caída
del cabello.
Manganeso: Nos protege de: la acción de los radicales libres. Su carencia
produce alteraciones en el cabello y uñas, así como encanecimiento del pelo.
.
Selenio: Protege las membranas celulares de los radicales libres. Su exceso
produce cabello y uñas frágiles. Suele emplearse junto con las vitaminas A, C y

E para combatir el envejecimiento de la piel y la dermatitis seborreica.
4. COSMÉTICOS PARA TRATAMIENTOS CAPILARES Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN

4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO TRATANTE

Un producto se llama tratante cuando sus efectos presentan las siguientes
características:
Endurecer el cabello, pues un cabello débil por cualquier causa no es sano, normal y
es difícil de trabajar.
Afinidad por la queratina, de modo que se integre al cabello de una manera íntima.
Esta función debe hacerse sin envolverlo, es decir, que el producto no debe fijarse
en la superficie, aunque deba incorporarse al cabello hasta el punto de identificarse
con él.
Jamás debe hacer pesado al cabello, por el contrario aligerarlo, fenómeno
comprensible puesto que se debe conseguir el endurecimiento con su contracción,
exactamente como un astringente que estrechase la piel.
Facilitar el desenredo, sobre cabellos mojados y secos.
No electrizar el cabello, y es más, impedir la tendencia que podría tener este de
manera natural a electrizase.
Los cosméticos empleados en tratamientos estéticos capilares pueden ser:

contienen principios activos que pretenden corregir las afecciones capilares. Su uso
cómo cosméticos de tratamiento está muy extendido aunque su acción queda limitada
por el escaso tiempo de contacto entre el cosmético y el cuero cabelludo.

Se formulan eligiendo la base detergente adecuada al tipo de cabello y aquellos
principios que actúen corrigiendo la afección que se trate. El resto .de los componentes
aseguran una presentación agradable al usuario y una correcta conservación del

117
Champús específicos o de tratamiento.
Lociones capilares de acción específica.
Bálsamos y emulsiones fluidas.
Mascarillas.
Acondicionadores.
Cremas revitalizantes.
Peelings capilares.
Cosméticos solares.

4.1.1. Champús de tratamiento

Estos champúes además de procurar la higiene del cabello y del cuero cabelludo,
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

producto.

Técnica de aplicación:
Mojar bien todo el cabello y el cuero cabelludo. Aplicar el champú sobre todas las
zonas del cuero cabelludo.
El lavado lo efectuaremos con un masaje de frotaciones realizadas con las yemas
de los dedos sobre todas las zonas de la cabeza.
La frotación será siempre hacia abajo, sin enredar el cabello.
En cabellos grasos las manipulaciones serán suaves, nunca enérgicas, para no
estimular las glándulas sebáceas.
En cabellos con caspa se pueden realizar maniobras de frotación profundas y
también fricciones.
En cabellos secos se recomienda maniobras de amasamiento digital sobre el cuero
cabelludo.
Normalmente se practica un primer lavado para efectuar la limpieza del cabello y
cuero cabelludo.
Se realiza un aclarado exhaustivo.
Se hace una segunda aplicación del champú dejándolo actuar durante 5-10
minutos.
Pasado el tiempo de exposición, se vuelve a aclarar con abundante agua tibia,
frotando el cuero cabelludo con las yemas de los dedos a la vez que se van
abriendo los mechones para que el agua llegue bien a todos los cabellos.
Insistiremos en el aclarado hasta que los cabellos se presenten "crujientes" al tacto.
Los champús específicos suelen usarse dos veces por semana.

4.1.2 Lociones

Con esta denominación se encuentran en el mercado gran variedad de soluciones
normalmente hidroalcohólicas o hidroalcoholicoglicéricas con distintos principios
activos que proporcionan una acción específica para cada problema capilar.
Normalmente el grado alcohólico está comprendido entre 40° y 60°.

El alcohol etílico del vehículo o excipiente permite conseguir varias acciones:

Un estímulo de la circulación periférica
Un mayor aporte de nutrientes al bulbo como consecuencia de lpunto anterior.
Acción antiséptica.
.
La glicerina u otros glicoles se añaden por su efecto emoliente, para evitar el
desecamiento del cuero cabelludo. Se incluyen en una proporción del 2 al5 %. El pH de
las lociones suele ser neutro o ligeramente ácido.

Técnica de aplicación:
Las lociones se aplican sobre el cuero cabelludo limpio y seco, o bien, después del
lavado una vez eliminada la humedad con una toalla y desenredado el cabello.
La aplicación se realiza bien gota a gota o bien con ayuda de un bastoncillo de
algodón que se impregna en la loción y. se aplica sobre el cuero cabelludo.

Abriendo rayas contiguas.
La loción se reparte por toda la superficie a tratar con las yemas de los dedos.
Después se realiza un masaje adaptado a la anomalía que tratemos, para ayudar a la
penetración de los principios activos.

4.1.3 Bálsamos y emulsiones fluidas

Generalmente se utilizan después del lavado de cabeza para facilitar el desenredado
del pelo. Entran por tanto en el campo del "acondicionamiento" del cabello. Se aplican
sobre el cabello húmedo dejándolos actuar durante algunos minutos para después
eliminar los mediante un aclarado.

Suelen ser emulsiones fluidas O/A que contienen derivados catiónicos de gran
afinidad con la queratina, agentes filmógenos que envuelven el tallo capilar
protegiéndolo y dándole volumen, sustancias grasas y humectantes.

Se utilizan para el cuidado de los cabellos secos y castigados.

Técnica de aplicación

Una vez aclarado el champú quitar el exceso de humedad del cabello con una toalla.
Depositar una dosis en una mano y extender la con las dos sobre medios y puntas.
Aplicar un masaje con las yemas de los dedos sobre los tallos capilares en dirección
alas puntas.
-Repartir homogéneamente el cosmético con la ayuda de un peine de púas anchas y
separadas.
Dejar el tiempo de exposición recomendado por el fabricante (10-15 minutos)
Durante el tiempo de exposición podemos utilizar el vaporizador.
Aclarar el cabello frotando suavemente hacia abajo sin enredarlo.
4.1.4 Ampollas

Son pequeños recipientes herméticos de cristal, que contienen productos que
requieren una dosis determinada o estar al vacío y esterilidad para su conservación.

En esta forma presentan cosméticos de tratamientos diversos, generalmente en,
forma de soluciones ya sean oleosas o hidroalcohólicas.

Se aplican sobre el cuero cabelludo como las lociones.
4.1.5 Mascarillas

Son cosméticos que tradicionalmente se' han utilizado para el cuidado del- cutis
pasando en la actualidad al campo de los - tratamientos capilares. Las materias primas
utilizadas para su fabricación son muy diversas pero las más empleadas son:

Arcillas como caolín, bentonita, tierra de diatomeas
Mucílagos como' los derivados de la celulosa; gelatina, almidón o polímeros
sintéticos.
Ceras, parafina, alcoholes grasos, derivados de lanolina, siliconas y sustancias
grasas en general
Humectantes.

Con estas sustancias se formula la base de la mascarilla a la que se añaden
productos específicos de carácter astringente, estimulante, emoliente, etc.

Es importante resaltar que independientemente de la acción de los productos activos
correspondientes, las mascarillas tienen un efecto "limpiador" al arrastrarlos restos de
suciedad y detritus que se encuentran sobre la piel.

Las arcillosas son especialmente útiles para los cabellos grasos al absorber el
exceso de sebo y las impurezas de la superficie cutánea.

Para los cabellos secos y castigados se formulan mascarillas ricas en emolientes y
productos de carácter oleoso, que tendrán acción protectora y acondicionadora.

Los productos activos utilizados suelen ser los mencionados para otros cosméticos
de tratamiento.

Técnica de aplicación:

Normalmente se aplica una capa gruesa sobre el cuero cabelludo limpio después del
lavado y de eliminar el exceso de humedad.
Se deja un tiempo de exposición (10 ó 15 minutos).
Durante el tiempo de exposición podemos utilizar el vaporizador.
Se aclara el cabello exhaustivamente, frotando suavemente y procurando no
enredarlo.

4.1.6 Acondicionadores

Acondicionar el cabello significa dejarlo brillante, con cuerpo, suave; fácil de
peinar y con tacto sedoso.

Se formulan fundamentalmente para los cabellos secos y castigados por los agentes
externos (sol, agua clorada...) o por tratamientos cosméticos inadecuados. Estos cabellos
suelen presentar un aspecto mate y deslucido. Son cabellos porosos y frágiles con un
tallo capilar muy deteriorado como consecuencia de las agresiones sufridas.

Esta función la pueden realizar:
Enjuagues post-champú.
Fijadores acondicionadores (laca, espuma y gomina).
Lociones acondicionadoras.
Bálsamos y cromas acondicionadoras.
Mascarillas.

Recientemente han aparecido los champús-acondicionador productos llamados  

popularmente 2 en 1

Como productos activos se emplean:
Lípidos o sustancias oleosas: dan brillo y lubrifican el tallo capilar. Como ejemplos
citaremos los derivados de la lanolina, el aceite de jojoba, lecitina, siliconas,
ceramidas, alcoholes grasos, etc.
Sustancias catiónicas: presentan gran afinidad por el cabello y quedan fijados
superficialmente consiguiendo una acción antiestática que permite manejar el
cabello sin dificultad. Como ejemplos tenemos los amonios cuaternarios y
polímeros catiónicos de origen sintético.
Hidrolizados de proteínas: estos productos recubren el cabello formando una
película protectora y voluminizadora. Los más empleados son los hidrolizados de
colágeno, queratina, seda y caseína.
Técnica de aplicación:

La técnica de aplicación difiere de unos cosméticos a otros.

Los enjuagues post-champú se aplican después del último aclarado, con el pelo aún
húmedo, se dejan actuar unos minutos y después se eliminan con un aclarado.
'Los champús acondicionadores se aplican como un champú normal.
Los fijadores se aplican normalmente.
Las lociones, bálsamos, cremas y mascarillas se aplican después del lavado y
aclarado, una vez retirado el exceso de humedad. Se extienden por toda la cabellera
y se dejan actuar durante unos minutos y posteriormente se aclaran. En algunos
casos puede emplearse el vaporizador conjuntamente.
4.1.7. Cremas revitalizantes

Su composición es similar a la de las emulsiones fluidas pero llevan una porción
mayor de sustancias oleosas y tienen una mayor consistencia. Se utilizan para cabellos
secos y castigados.

Técnica de aplicación:

La técnica de aplicación será como la de los bálsamos y emulsiones fluidas.
4.1.8 Exfoliantes o peelings

La finalidad de estos cosméticos es eliminar el ex-ceso de descamación de los
cueros cabelludos con caspa, retirando los estratos más superficiales de la capa córnea.
Suelen presentarse en forma de gel o emulsión fluida.

Como principios activos suelen emplear queratolíticos como el ácido salicílico,
urea o azufre: También incorporan pequeñas cantidades de un tensioactivo para
facilitar su posterior eliminación con agua.

Técnica de aplicación:

Se aplican sobre el cuero cabelludo seco.
Dividir la cabeza en cuatro partes. Con el peine se van trazando rayas de 1 cm y se
va depositando el producto. A veces los productos llevan incorporado un aplicador
para facilitar la operación. .
A continuación se aplica un suave masaje con la yema de los dedos para
mejorar su contacto con la piel.
Se dejan actuar durante unos 10 minutos preferiblemente con el vaporizador.
Después se aclaran con agua al tiempo que se ayuda con las yemas de los dedos a su
total eliminación
Lavado con champú específico.
Se suelen emplear una vez cada quince días.
4.1.9 Cosméticos solares

El sol, el agua salada del mar y la dorada de las piscinas son una agresión para el
cabello. Lo resecan y decoloran. El cabello pierde flexibilidad y brillo y se vuelve
áspero y quebradizo. Los daños son mayores sobre los cabellos secos, permanentados
y teñidos.

Esta línea cosmética comprende:

Cosméticos para antes y durante la exposición: se pulverizan o extienden sobre el
cabello antes de la exposición solar. Contienen agentes emolientes y protectores
como por ejemplo filtros U.V., aceites de silicona, ceramidas y aceites vegetales
(soja, ricino...).
Cosméticos para después de la exposición:
Champús suave para eliminar los restos de sal o cloro que quedan sobre el
cabello y aminorar el efecto que podría suponer un lavado con detergentes
más fuertes.
Celes y soluciones con agentes emolientes e hidratantes para aminorar el
efecto de la exposición.
4.2 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
SECO Y CASTIGADO

Los cosméticos empleados son: champús, acondicionadores, ampollas,
mascarillas, bálsamos y cremas revitalizantes.

Puesto que fisiológicamente el cabello seco tiene escasez de secreción sebácea,
el tratamiento tradicional ha sido siempre el uso de sustancias emolientes, hidratantes
y lubricantes. Este tipo de sustancias recubren el tallo capilar y forman una capa
protectora que favorece la unión de las escamas de la cutícula" y facilita el peinado
(efecto acondicionador).

Los cabellos "castigados" por presentar características similares al cabello seco
fisiológico, requieren cuidados y tratamientos similares.

Los activos más empleados son:

Sustancias grasas de origen natural o sintético como la lecitina, derivados de
lanolina, aceite de germen de trigo, siliconas, etc.
Filtros para proteger de la radiación UV.
Derivados proteicos: Colágeno, queratina, que recubren el tallo y lo protegen. "

4.2.1 Champús para cabellos secos y castigados

La base detergente no debe ser agresiva. Se añaden sustancias sobrengrasantes
para dar " brillo y emoliencia al pelo (aceites vegetales, derivados de lanolina, etc).
También se usan "derivados proteicos que forman una película protectora del pelo.
4.3 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
GRASO Y SEBORREA

Generalmente se utilizan ampollas, mascarillas, lociones hidroalcohólicas y
champús (son los menos efectivos por el corto tiempo de contacto).

Como principios activos se utilizan:

Bioazufre.
Aminoácidos azufrados.
Thioxoloria: es un compuesto de síntesis que actúa como regulador sebáceo. En su
molécula contiene también azufre.
Extractos vegetales astringentes: como, por ejemplo, los de ortiga, salvia,
hamamelis o abedul que son ricos en taninos.

Vitamina B 5
Alquitranes.
Tricopéptidos.
Antimicrobianos: se utilizan para reducir la población de bacterias y levaduras
cuyas lipasas descomponen el sebo.
Antioxidantes: para prevenir la oxidación del sebo.
Repelentes de la grasa: su modo de actuación consiste en frenar la formación de la
película grasa sobre el cabello al recubrirlo de moléculas que "repelen" el sebo.
Permiten retrasar los lavados y mejoran el aspecto del cabello aunque no actúan
como antiseborreicos en sentido estricto.

4.3.1 Champús para cabellos grasos

Un champú demasiado detergente puede producir un aumento de la secreción
sebácea por efecto de "rebote". Por tanto se suele elegir una mezcla de tensioactivos
para conseguir una basé no deslipidizante en exceso pero que asegure una correcta
higiene.

4.3.2 Lociones .para cabellos grasos

Se emplean como complemento de la acción del champú, ya que al permanecer
durante más tiempo sobre el cuero cabelludo pueden prolongar su acción.

Normalmente su contenido alcohólico varía de40° a 50°.

Como principios activos se emplean sustancias reguladoras de las secreciones
sebáceas, antisépticas y calmantes para reducir el picor.
4.4 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CASPA

Para el tratamiento de la caspa se emplean: cheül1pús, lociones, ampollas,
mascarillas y peelings .Como activos se utilizan:
Sustancias antisépticas y antifungicas.
Sustancias reductoras de la mitosis y antitúngicas.
Sustancias queratolíticas.

4.4.1 Champús anticaspa

La base lavante debe ser eficaz para eliminar la descamación del cuero cabelludo
pero sin llegar a agredirlo.

4.4.2 Lociones anticaspa

Para este tipo de lociones se recomienda un bajo contenido de alcohol.
4.5 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA

Se utilizan los siguientes cosméticos: champús, lociones, ampollas y mascarillas.
Como activos se emplean sustancias vasodilatadoras, tónicas, tróficas, revitalizantes,
nutritivas e incluso engrosadoras del tallo para dar sensación de mayor "cuerpo" a los
cabellos miniaturizados de la alopecia androgenética.

4.5.1 Champús anticaída

La base lavante suele ser una mezcla de tensioactivos anfóteros y no iónicos. A
esta base suave se incorporan sustancias que tratan de frenar la caída del cabello y
revitalizar aquéllos en fase de regresión.

La lista de activos es muy amplia destacando los siguientes: pantenol, vi tamina B
vitamina f, vitamina E, colágeno soluble, tricopéptidos, extracto de placenta, extracto
de líquido amniótico, aminoácidos de queratina, extractos vegetales de ginkgo, cola de
caballo, quina, ginseng, fucus y levadura de cerveza y también productos de síntesis.
4.5.2 Lociones anticaída

Las alopecias originadas por causas patológicas deben ser tratadas por el médico y,
por tanto; no son objeto del campo cosmético. En los casos en los que sea posible un
tratamiento estético coadyuvante al tratamiento médico debe ser el especialista el que
determine las acciones y tratamientos a seguir por el profesional.

Desde el campo de la cosmética puede abordarse la prevención de la alopecia
androgenética y aún tratar de frenarla con resultados poco satisfactorios o nulos.
Mejores resultados se obtienen en alopecias transitorias reversibles.'

Los activos empleados son" muy' variados: vitaminas, extractos vegetales
estimulantes, extractos biológicos, sustancias vasodilatadoras etc.

El minoxidil es una sustancia vasodilatadora que se emplea por vía tópica en el
tratamiento de la alopecia androgenética. Aunque su uso no está permitido en cosmética
hacemos esta referencia al producto por estar muy extendida su utilización.

Al cabo de unos cuatro o seis meses de uso se observa un engrosamiento capilar y la
recuperación de algunos folículos que ya mostraban regresión

CAPÍTULO 8: TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS ALTERACIONES
ESTÉTICAS CAPILARES
1. INTRODUCCIÓN

Los tratamientos capilares son operaciones de gran importancia que deberían
realizarse más asiduamente y en todos los salones de peluquería. El tratar el cabello y el
cuero cabelludo es una necesidad técnica, puesto que a menudo se presentan enfermos,
anémicos, sensibilizados por el aire, el sol etc. En estos casos un buen tratamiento les
debe devolver su flexibilidad brillo y salud.

Por otra parte, estos tratamientos presentan un imperativo comercial para los
peluqueros que alcanzarían un mayor prestigio al mantener sanas las cabelleras de sus
clientes, los cuales se habituarían a visitar más asiduamente sus salones. Además
obligarían a seguir una higiene preventiva del cabello y cuero cabelludo, mediante la
utilización regular de productos cosméticos de calidad.
2. CONCEPTO DE TRATAMIENTO

Por tratamiento podamos entender todas aquellas operaciones que tiendan a
influir positivamente sobre el estado del cabello y cuero cabelludo.
Es importante considerar que todo tratamiento serio debe basarse en:

El conocimiento de la constitución histológica del cabello y del cuero cabelludo y su
fisiología.
Un buen diagnostico de la alteración que hay que combatir.
La elección razonada y responsable de los productos adecuados para el tratamiento.
El conocimiento de los mecanismos por los que los productos tratantes pueden
actuar. Pues solo de esta forma se podrá justificar su uso.

3. DE LAS ALTERACIONES DEL CUERO TRATAMIENTOS CABELLUDO
Y CABELLO

3.1. TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

Protocolo de tratamiento:

Los tratamientos estéticos del cabellos y del cuero cabelludo deben realizarse
basados en un protocolo, es decir, una propuesta metodológica, a modo de manual, que
debe constar de varias fases ordenadas secuencialmente. Esta ordenación debe ser por
una parte muy rígida, para que las fases se desarrollen una por una de la forma prevista
sea cual sea la alteración que sea motivo de tratamiento, pero, por otra parte, también
debe quedar abierta en alguna de las fases para adaptarse a cada tipo de alteración o a
diferentes grados de desarrollo de cada alteración.

El protocolo debe recoger también la importancia de las medidas preventivas y el
asesoramiento profesional, como aspectos fundamentales para optimizar la eficacia y la
seguridad del tratamiento.

Es preciso que cada protocolo sea muy minucioso, y debe servir para que dos
personas diferentes, siguiendo sus fases, realizaran exactamente el mismo trabajo. Esta -

precisión debe ser recogida por el responsable de cada centro de trabajo, así que es
posible que cada empresa tenga un protocolo diferente, pero, en general, deberían
basarse en el siguiente esquema:

1- ANÁLISIS DEL CABELLO Y DEL CUERO CABELLUDO
1.1. Recepción del cliente
1.2. Acomodación del cliente
1.3. Anotación de datos en una ficha técnica
1.4. Observación visual y exploración con técnicas manuales
1.5. Examen con equipos de diagnóstico, tricograrna y otras técnicas
tricológicas.

2- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO. Si se obtiene un diagnóstico de
tratamiento estético se continuará con el protocolo; si el problema fuera interno o de
tratamiento médico se redacta un informe para un médico especialista y se da por
terminado el protocolo tras informar al cliente.

3- INFORMACIÓN AL CLIENTE. Informarle del diagnóstico, de las posibilidades
de tratamiento y de éxito del mismo, realizar las recomendaciones pertinentes y
establecer la primera cita en el salón.

4- SESIÓN DE TRATAMIENTO
4.1. Selección de medios técnicos y cosméticos y elaboración de un calendario
cerrado de aplicaciones de los mismos. (Los equipos de tratamiento son diferentes
de los de análisis, en este caso se pueden elegir, según los casos, entre caporal,
compresor, vibrador, ozono seco, equipos de alta frecuencia, de aplicación por
efluvios, de diatermia, lámpara de infrarrojos, láser... y la posibilidad de realizar
masajes capilares en las sesiones de tratamiento). No existe una norma fija para
saber con exactitud el número de sesiones y lo que hará falta utilizar en cada una a
estas alturas, por eso, este punto debe ser abierto y adaptable a las necesidades de
cada caso, aunque tenga en cuenta todos los medios y técnicas de la que se
disponen.

4.2. Recepción del cliente para la sesión de tratamiento

Explicación del calendario definitivo de sesiones de tratamiento (si no
se le ha explicado antes).
Explicación de los aparatos y cosméticos que se van a utilizar en la
sesión y lo que se persigue con ellos.
Explicación enfática de lo que se va a realizar en .la sesión presente.
Este punto se debe repetir en cada una de las sesiones de tratamiento
que estén establecidas
4.3. Preparación del cabello y del cuero cabelludo. Este punto hay que llevarlo a
cabo siempre. En los tratamientos de alteraciones el cabello y cuero cabelludo deben
estar limpios antes de la aplicación de principios activos. Así pues, esta preparación
tendrá como objetivo, ponerlos en las mejores condiciones posibles para asimilar las
sustancias y los efectos de las técnicas que Be empleen. En definitiva no se trata

más que de poner la piel del cuero cabelludo lo más receptiva posible al tratamiento.
Para ello pueden técnicas como la higiene, exfoliación, vaporización, radiaciones
IR, masajes, corrientes de alta frecuencia y otras. Puede realizarse solo una o una
combinación de varias, dependiendo de los efectos que se persigan.

4.4. Núcleo del tratamiento. En esta fase se van a aplicar técnicas y cosméticos que
tienen como objetivo la mejora de la alteración que se esté tratando. Las más
comunes serán las aplicaciones cosmetológicas (utilizando cosméticos de
tratamiento), técnicas manuales (masajes), técnicas con efecto físico-mecánico
(oclusión, vibración, succión), uso de equipos de corriente y uso de aparatos
basados en radiaciones. Como e el caso anterior se deberá elegir entre una de
estas técnicas o una combinación de varias en función de los efectos que se
pretendan conseguir. Obviamente, hay que conocer con profundidad los
efectos fisiológicos de cada aparato y las contraindicaciones.

4.5. Acabar la sesión. Esta fase no pretende más que calmar la piel de lo que
haya sufrido con las aplicaciones del tratamiento para que lo asimile lo mejor
que pueda y relajar al cliente. Suelen emplearse para este fin cosméticos
acondiciones o protectores del cabello y productos de acabado para facilitar el
peinado.

5- ASESORAMIENTO RROFESIONAL
Como se ha mencionado anteriormente, es tremendamente importante hacer ver
al cliente lo trascendental del seguimiento de las recomendaciones profesión gles
para el éxito del tratamiento. Se debe dejar claro qué cosméticos debe usar el
cliente, cuando debe hacerlo y otros aspectos importantes como pueden ser las
formas de aplicación de los mismos o la forma de secarse el cabello.
Por otra parte, si es preciso, se podrán aconsejar algunos cambios en hábitos
alimenticios

6- EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO
Llegados a este punto hemos de tener presente la planificación previa del
tratamiento que se había realizado antes de comenzar el mismo. O sea, debemos
tener en cuenta como era el grado de la alteración, las posibilidades de
recuperación que se estimaron y el tiempo aproximado que se puede tardar en
conseguirlo (a corto y medio plazo). Todo esto servirá para comparar lo previsto
con lo real y poder evaluar con certeza la evolución del tratamiento y de la
alteración.

El seguimiento se realizará en tres fases:

Inicial. Que se corresponde con la primera sesión de tratamiento. Habrá que
anotar las posibles reacciones (prurito, enrojecimientos, etc.) que vayan
apareciendo cuando se estén aplicando los cosméticos y técnicas de la primera
sesión.
A medio plazo. A mitad del ·-tratamiento debe de realizarse un análisis
profundo y comprobar que los resultados son los esperados a estas alturas. Si
no fuera así es el momento idóneo de reconducir y replantear el tratamiento.
A largo plazo. Al final del tratamiento se repite un análisis profundo y se  

comprueba el éxito del tratamiento. Es conveniente ser exigente y crítico con
los resultados obtenidos. Si los resultados no fueran los esperados se debe de
informar al cliente y volver a plantear un proceso de tratamiento para llegar al
punto que se pretendía.

En definitiva, con el protocolo se establece un método común para abordar
los tratamientos capilares basado en criterios profesionales objetivos y reales,
intentando con ello aumentar la eficacia de los tratamientos y la optimización del
tiempo empleado en ellos.

Necesidades cutáneo-pilosas:

Hay que procurar tener en cuenta ciertos aspectos:

No alterar la emulsión epicutánea con detergentes agresivos que provoquen una
excesiva deslipidación. Para ello, se deben utilizar champús con tensioactivos
suaves y pH similar al fisiológico (tipo champú uso frecuente).
Reengrasar el cabello después del lavado con acondicionador, en caso de que el
champú no contenga ese tipo de sustancia.
Mantener una perfecta higienización del cuero cabelludo, eliminando la
acumulación de células muertas de la capa córnea aplicando regularmente
queratolíticos suaves o peeling, e hidratando posteriormente la piel (emulsión
hidratante no grasa)
Proteger el tallo capilar de la exposición excesiva al sol, la sal del mar, etc., con
cosméticos solares
Técnica del tratamiento:

Se realizará la higiene con el champú y el acondicionador indicados cada 3 ó 4 días.
Hay que tener en cuenta que la recuperación de la emulsión epicutánea con todos sus
elementos tarda aproximadamente 48 horas. Por ello la frecuencia de lavado debe ser
inferior a este intervalo de tiempo.

Siempre que la higiene se haga en el salón se realizará un pequeño masaje durante
el tiempo de exposición del acondicionador.

Cada mes/ mes y medio, se debe realizar una higienización completa aplicando
peeling suave, preferentemente en forma de gel o espuma. Sustituye al champú y se
aplica sobre el cuero cabelludo, sin lavar previamente.

Técnica del Peeling:
Abrir rayas por toda la cabeza, comenzando por la zona superior y frontal,
continuando por los laterales y la coronilla, y finalizando en la nuca.
Friccionar suavemente el cuero cabelludo con la yema de los dedos y dejar en
exposición durante unos minutos (según especifique cada laboratorio).
Aclarar con abundante agua.
Hidratar la piel, aplicando una emulsión hidratante no grasa, en el cuero cabelludo.

Siguiendo las mismas pautas que para el peeling.
Aplicar un masaje capilar completo, para mantener la irrigación y nutrición
adecuada de la piel y el folículo piloso.
Aplicar un acondicionador del tallo capilar sin aclarado antes de peinar.
Asesoramiento:
Se le aconseja proteger el tallo, antes de peinados con secador de mano con
acondicionadores que mantengan el grado de humedad del cabello formando
una película protectora sobre el mismo.
Aplicarse champús de uso frecuente con sustancias reengrasantes. En caso de
no contenerlas, aplicar una vez a la semana una mascarilla hidratante de
cabelludo y un acondicionador suavizante para el tallo capilar.
En verano protegerse del sol y del agua salada o clorada con cosméticos similares y
lavar y acondicionar el cabello con productos de la misma línea.

3.2. PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CABELLOS
TEÑIDOS O PERMANENTADOS

Necesidades cutáneo-pilosas:

En este caso hay que tener en cuenta los siguientes aspectos

Restablecer la emulsión epicutánea con emulsiones hidronutritivas y protectoras
para el cuero cabelludo tipo O/A.
Aplicar mascarillas emolientes, hidratantes y nutritivas que suavicen y flexibilicen
el cabello.
Restablecer el pH de la piel con champús suaves (tipo uso frecuente) que tengan un
pH de 5.5 aproximadamente. Para el tallo capilar también se pueden utilizar
acondicionadores tipo O/A de pH ácido que no precisan aclarado.
Protocolo de tratamiento:
Frecuencia: una vez a la semana.
Duración: Se aconseja entre un mes y mes y medio, según evolución.
La primera sesión como siempre, debe ir orientada a la higienización y preparación,
sobre todo, del cabello, objetivo principal de este tratamiento.
En las siguientes, se combina la higiene con la aplicación de cosméticos
reestructurantes y acondicionadores.
Preparación de la zona:

Realizar un lavado suave sin frotar el tallo, alternando con lavado en seco. El
champú debe ser especial para cabellos teñidos y permanentazos, es decir, debe tener
un pH ácido y contener sustancias emolientes y suavizantes.

Núcleo del tratamiento:

El tratamiento se centrará principalmente en el tallo, a no ser que el cuero
cabelludo presente algún tipo de alteración que obligará a combinar ambos
tratamientos.

Aplicar sobre el tallo capilar unas mascarillas nutritivas y reestructuradoras con
hidrolizados de proteínas, etc., procediendo de la siguiente forma:

Comenzar por la nuca tomando mechones de pelo sobre la palma de la mano y
aplicando el producto con una paletina o la yema de los dedos.
Extender presionando con la yema de los dedos, sin frotar el cabello, hasta que éste
quede bien impregnado.
Repetir la operación con mechas sucesivas en sentido ascendente, hasta finalizar en
la zona superior.
Peinar con un peine de púas anchas colocando el cabello alrededor de la cabeza.
- Realizar un masaje completo.
Envolver el cabello con papel osmótico para facilitar la penetración por oclusión y
dejar en exposición aproximadamente de 8 y 10 minutos.
Una técnica alternativa puede ser, envolver el cabello en una toalla húmeda y aplicar
calor seco (IR), o calor húmedo mediante vaporal.
Aclarar con agua templada abundantemente.

Antes de peinar se aplicarán productos acondicionadores de pH ácido que facilitan
la unión de las células de la cutícula y protegen el cabello de la acción del peinado y de
otras agresiones.

Asesoramiento:

Durante el tratamiento, si lo consideramos oportuno, conviene:

Lavarse el cabello con un champú suave con acondicionador incorporado, pasados
tres o cuatro días de la sesión efectuada en el salón (sin frotar el tallo capilar).

Aplicar un acondicionador emoliente sobre el tallo, dejándolo actuar durante 10
minutos y aclararlo posteriormente.

Dejar secar el cabello al aire, sin calor.

Como hábito de higiene, siempre que se lave en casa, se hará no más de dos veces
en semana y se aplicará el tipo de champú y acondicionador indicados anteriormente.
No se deben utilizar cepillos de plástico o metálicos, sino de cerdas naturales, cuyo
número no debe ser inferior a 20 por centímetro cuadrado y siempre reunidos en
grupos de menos de 10. Tampoco debe peinarse a contrapelo (cardado) o sujetarse el
cabello tirante o con gomas apretadas. Protegerse con cosméticos solares de los efectos
del sol, del agua salada y del cloro de las piscinas.
3.3. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES
ESTRUCTURALES Y CROMÁTICAS DEL TALLO CAPILAR

El protocolo de tratamiento es, básicamente, el mismo que el de los cabellos teñidos  

y permanentados, pero algunos de ellos poseen peculiaridades que reseñaremos en cada
caso y que hay que tener en cuenta.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS
PROCESOS DE PELUQUERÍA SOBRE CABELLOS CON ALTERACIONES
ESTRUCTURALES

Las alteraciones estructurales del cabello suponen una fragilidad en el pelo, por lo
tanto, cualquier mecanismo o maniobra, tanto química, como mecánica, supondrá
aumentar esta fragilidad del tallo capilar.

Debemos tener por tanto, sumo cuidado en la manipulación del cabello alterado,
sobre todo si requiere la ejecución técnica la utilización de productos químicos, tales
como: Líquidos de permanente, tintes, H2 O2, etc.¼

Lo primero que debemos hacer con un cliente con una alteración estética en su
cabello es realizar un análisis completo de las características del pelo y del cuello
cabelludo. Para ello en la primera consulta debemos elaborar el historial del cliente
rellenando su ficha técnica personal, la anotaremos junto a los datos personales, el
motivo de la consulta, los datos de exploración efectuados y los resultados del
tricograma y de cuántas pruebas diagnósticas hayamos realizados.

A esta ficha al final indicaremos el trabajo profesional que hayamos realizado en el
cabello (tintes, cortes, etc.¼); los productos que hemos empleado, y los más
importante, los resultados obtenidos, haciendo una valoración del estado del cabello
después de su manipulación, para así valorar el tipo de tratamiento que debe acompañar
a dicho trabajo.
Protocolo de tratamiento:

Hay ciertos procesos de peluquería que no son recomendables realizar en el cabello
con ciertas alteraciones estructurales, ya que supondrían el deterioro o ruptura de éste,
siendo necesaria su recuperación. En estos casos aconsejamos al cliente realizar un
TRATAMIENTO ESPECÍFICO, necesario para la mejora del tallo capilar. En última
instancia realizaremos un corte de saneamiento para trabajar sólo cabellos sin alteración
(Hay algunas alteraciones que afectan desde la raíz, por lo que el corte no solucionaría
el problema).

De todo lo expuesto deducimos que la mejor precaución a tener en cuenta en
cualquier ejecución de un proceso de peluquería, es precisamente no realizar dicho
proceso, sino aplicar el TRATAMIENTO ESPECÍFICO de cada alteración en
particular.

Veamos pues, cuáles son dichos tratamientos de las alteraciones más representativas
del tallo capilar.

Nódulos en el pelo ( tricorrexis nudosa)

Es un efecto estructural caracterizado por la formación de uno o varios nódulos
en el tallo piloso.

Puntos clave de actuación

El tratamiento es un conjunto de medidas preventivas y correctoras que consiste en:

- Evitar cualquiera de las causas anteriores o protegerse de ellas, por ejemplo, con la
aplicación de cosméticos solares, cosméticos especiales para antes del permanentado y
reestructuradores capilares posteriormente.
- Lavar el cabello suavemente o en seco, con un champú de baja detergencia.
- Aplicar productos acondicionadores emolientes que suavizan y mantienen una película
protectora alrededor del cabello. Generalmente se trata de sustancias grasas (ésteres
grasos, grasas etoxiladas, alcoholes grasos, etc.).
- Peinar el cabello brevemente con suavidad, empleando un peine con púas anchas y las
puntas redondeadas.
- Mantener el cabello corto para eliminar los nódulos.

Nudos en el pelo (triconodosis)
Es una alteración que se caracteriza por la presencia de uno o varios nudos o
lazos en el tallo piloso.

Puntos clave de actuación:

El tratamiento consiste en la supresión de cualquier maniobra traumática para el
cabello y en la aplicación de productos rehidratantes en caso de sequedad del cuero
cabelludo. La estrategia que se debe seguir consiste en:

Lavar el cabello bisemanalmente con detergentes no jabonosos, evitando la fricción.
El masaje capilar no está indicado.

Aplicar una crema capilar hidratante (emulsión tipo O/A. que contiene sustancias
humectantes, emolientes y protectoras).

Fractura del pelo (tricoclasia)
Consiste en una fractura transversal del cabello que proporciona un aspecto en
pincel.

Puntos clave de actuación:

El tratamiento consiste en suprimir cualquier tipo de traumatismo que dañe el
cabello y en estimular el cuero cabelludo. Con este fin están especialmente indicados los
masajes acompañados de cosméticos emolientes y restauradores. Los primeros ejercen
una acción lubrificante y suavizante, mientras que los segundos restablecen el estado de
la estructura capilar. Como cosméticos emolientes se utilizan grasas (aceites vegetales,
escualeno, etc.) y como restauradores, proteínas hidrolizadas, polímeros, derivados de la
urea, etc.

Los tónicos capilares a base de productos de elevado contenido alcohólico con
sustancias rubefacientes y excitantes están totalmente contraindicados porque
intensifican la deshidratación y la fragilidad capilar (que son precisamente los efectos
que hay que combatir).

Puntas abiertas (tricoptilosis)
Consiste en una fractura longitudinal de la extremidad del tallo piloso.

Puntos clave de actuación

Se corrige manteniendo las siguientes pautas:

Evitar toda clase de traumatismo físico y químico que pueda abrir las puntas del
cabello.
Lavar el cabello con un champú de baja detergencia.
Aplicar acondicionadores cuyas combinaciones sean de sales de amonio cuaternario
con amidoamidas grasas y mezclas de aceites de siliconas con derivados de amidas.

Pelo en Bayoneta
Esta alteración presenta afinamiento e hiperpigmentación del extremo del tallo
piloso. Antes de afinarse se aprecia una zona anormalmente engrosada.

Puntos clave de actuación:

El tratamiento se corresponde con el mismo que se aplicaría a la causa que lo
produce (seborrea y/o caspa) y fundamentalmente consiste en desobstruir el folículo con
productos queratolíticos.

Pelo Hinchado (tricomalacia)
Consiste en placas de alopecia con folículos que retienen cabellos muy
deformados. Las raíces pilosas están retorcidas y deformadas, mientras que los tallos
aparecen deformados y rotos.

Puntos clave de actuación:

La disminución de los traumatismos en el cuidado capilar puede determinar una
marcada mejoría. Por el contrario, la persistencia de los factores traumáticos conduce a
la alopecia. En el estudio de los cabellos por medio de tricograma se comprueba un
incremento en el porcentaje de formas telógenas. Por lo tanto, el tratamiento se
corresponde con el de las alopecias.

Pelo Enfundado
Se trata de una anomalía capilar en la que los tallos pilosos se encuentran envueltos,
como si se tratara de una funda, por un material blanquecino. Se forman cilindros que,
al moverlos, se deslizan a lo largo del tallo piloso.

Puntos clave de actuación:

Estos manguitos pueden ser eliminados con lociones queratolíticas. La diferencia
fundamental del tratamiento entre las distintas alteraciones descritas estriba en los
principios activos de los cosméticos, así como la conveniencia o no del masaje capilar. 

Canicie

El tratamiento de la canicie sistemática, será el de la enfermedad que la produzca.
Sobre la canicie fisiológica SABOURAUD dice que la canicie es una manifestación de
envejecimiento y tiene la misma curación que ésta.

Sobre el envejecimiento normal pueden influir factores y enfermedades capaces de
acelerar y va a hacer sobre estos factores los que podamos actuar.

Podemos definir un tratamiento local a base de masajes y fricción aplicándolo
diariamente y con un tiempo prolongado así aumentaremos el riego sanguíneo y la
nutrición del bulbo.

El tratamiento de acciones locales del cuero cabelludo como la seborrea y la
pitiriasis pueden influir favorablemente. Los rayos ultravioletas pueden oscurecer el
pelo gris aunque por poco tiempo y esto no se debe a que estimulen la melanogénesis,
sino que a nivel local oxidan las grasas naturales que recibe el pelo.

Lógicamente el tratamiento local más eficaz será el cosmético a base de tintes
semipermanentes o permanentes.

El régimen alimentario debe ser suficiente y adecuado procurando que sea rico en
aminoácidos azufrados como la cistina, también se pueden utilizar los compuestos
anticanicies, que son los que contienen el ácido pantoténico y ácido paraaminobenzoico.
3.4. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA DESHIDRATACIÓN

Necesidades cutáneas:
Controlar el exceso de descamación.
Fortalecer el estrato córneo.
Combatir los microorganismos (principalmente Pityrosporum ovale).
Hidratar el cuero cabelludo.
Frecuencia: 1 ó 2 veces a la semana
Duración: se aconseja entre 1 mes y 1 mes y medio (siempre según evolución).
Mantenimiento: siempre que acuda al salón.

Protocolo de tratamiento:

Los síntomas del cuero cabelludo deshidratado son, fundamentalmente, los picores
intensos y el escozor excesivo cuando se aplican productos químicos como tintes,
decoloraciones, etc. Esto suele ser debido a una frecuencia de lavado excesiva (diaria),
la utilización de champús muy detergentes o la aplicación de tintes con una
concentración alta de agua oxigenada.

La deslipidación excesiva del cuero cabelludo produce una desprotección de la piel
y una alteración del pH que aumenta su valor, tendiendo a la alcalinidad y favoreciendo,
por lo tanto, el desarrollo de microorganismos que irritan el cuero cabelludo.

Preparación de la zona:

Higiene y exfoliación, alternando peelings suaves (tipo gel o espuma), con
champúes de uso frecuente.

Aplicación de técnicas que ayuden a mejorar la permeabilidad de la zona y activar
la circulación: calor seco o húmedo (vaporal, IR...), radiaciones láser, etc.
Núcleo del tratamiento:
Restablecer la emulsión epicutánea con la aplicación de sustancias hidratantes y
protectoras emulsiones O/A, concentrados nutritivos de extractos biológicos
(placenta u otros), complejos vitamínicos no grasos y otras sustancias calmantes del
picor.
La oclusión, que mejora la penetración e hidratación de la zona.
El masaje capilar completo, para mantener la irrigación y nutrición adecuada de la
piel y del folículo piloso.
Mascarillas emolientes con aceites vegetales, principalmente que suavicen y
flexibilicen el cabello.
Restablecer el pH de la piel con champús suaves (tipo uso frecuente), que tengan un
pH 5,5, aproximadamente y sustancias reengrasantes. También, para el tallo capilar,
con acondicionadores de emulsiones tipo O/A ácidas con o sin aclarado.
Hidratar la piel, aplicando una emulsión hidratante no grasa en el cuero cabelludo,
dejarla en exposición durante 15 minutos y aclarar posteriormente.

Antes de peinar debe aplicarse un acondicionador para proteger el cabello de la
acción del peinado y facilitar la unión de las células de la cutícula.

Asesoramiento:

Durante el tratamiento, se deben recomendar una serie de cuidados personales:
Lavar el cabello con un champú suave con acondicionador incorporado (sin frotar el
tallo capilar), pasados los tres o cuatro días de la sesión en el salón.

Protegerse con cosméticos protectores adecuados de los efectos del sol, del agua
salada y clorada.
3.5. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA PITIRIASIS

La caspa o pitiriasis simple se puede definir como una descamación excesiva del
cuero cabelludo que no presenta signos de inflamación ni de irritación.

Esta alteración se puede clasificar en dos tipos bien definidos: la pitiriasis seca y la
pitiriasis grasa o esteatoide.

REPERCUSIONES DE LA PITIRIASIS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE
PELUQUERIA

La repercusión que la pitiriasis puede tener sobre los distintos procesos de
peluquería (tintes, permanentes, marcados¼) es simplemente estético, es decir, el
acabado del trabajo, quedaría ligeramente perturbado estéticamente por las presencias
de las características escamas blanquecinas que se precipitarían a los hombros y
vestimentas, sólo cuando manipulan el cabello.

Sin embargo, quitando este defecto estético, esta alteración no impide la realización
de procesos químicos o mecánicos. Sólo hay que tener la precaución de no provocar
irritación o excesivo resecamiento del cuero cabelludo, con la utilización de estos
productos. Para ello es conveniente aconsejar al cliente un tratamiento específico tanto
de choque como profiláctico.

Un champú anticaspa debe de tener dos cualidades primordiales:

Tener una buena actividad contra las bacterias y hongos.
Incluir una base detergente que tenga un poder de limpieza suficiente para eliminar
las partículas presentes pero dejar la suavidad indispensable para no agredir
peligrosamente una epidermis irritada.

Como cosméticos anticaspa se utilizan:

Champús, tónicos, ampollas, peeling, mascarillas, etc.¼
Protocolo de tratamiento de la pitiriasis seca:

Se origina por una deshidratación muy intensa de las últimas capas de la epidermis,
esto provoca que la unión entre sus células sea débil y desigual, lo que favorece el
desprendimiento de pequeñas escamas secas, de color blanquecino.

Frecuencia: 1 ó 2 veces por semana durante el primer mes.
1 vez a la semana durante el segundo mes.
Duración: 2 meses y 1 cada 15 días de
mantenimiento.
Mantenimiento: esta alteración requiere un mantenimiento constante, ya que el
tratamiento mejora la alteración pero no la corrige de manera definitiva.
Necesidades cutáneas
Controlar el exceso de descamación.
Fortalecer el estrato córneo.
Calmar el prurito.
Combatir los microorganismos (principalmente Pityrosporum ovale).
Hidratar el cuero cabelludo.
139
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
Preparación de la zona:

Higiene, con aplicación de un champú suave de pH ácido que contenga, como
activos cosméticos, queratolíticos y antisépticos. Se puede alternar el lavado
tradicional con el lavado en seco.
Aplicación de un pee/ing de la forma ya descrita. A este grupo de sustancias
pertenecen el ácido salicílico, la resorcina, los alquitranes y los alfa-hidroxiácidos.
Aplicar técnicas que mejoren la permeabilidad cutánea como el láser, que además
posee un efecto trófico. Esta técnica se puede alternar con corrientes de alta
frecuencia, aplicadas con el electrodo de peine que tiene efectos hiperemiantes y
bactericidas
Núcleo del tratamiento:

Los medios más efectivos para este tratamiento son los cosméticos, por ello es muy
importante conocer los efectos de los principios activos más adecuados y sus
mecanismos de actuación.

Restablecer la emulsión epicutánea con emulsiones hidratantes y protectoras para el
cuero cabelludo tipo O/A.
La desaceleración del recambio celular con sustancias citostáticas, cuyo mecanismo
consiste en inhibir los procesos de división celular de la epidermis. Los más
utilizados son: el sulfuro de selenio y la piritona de cinc.
La eliminación de Pityrosporum ovale y otros microorganismos, con antisépticos
que impidan su crecimiento.
La eliminación del picor por medio de sustancias antipruriginosas como: extracto de
avena, mentol, cocoatos de glicerilo, etc.
Las formas cosméticas más utilizadas son:

Champús, mascarillas, exfoliantes, lociones, concentrados y emulsiones.
El ozono seco, aplicado a través de ventosa, con o sin gorro, tiene un efecto
desinfectante.
Aplicar un concentrado o disolución abriendo rayas por todo el cuero cabelludo,
después, realizar una fricción para mejorar la penetración.
Hidratar la piel y el cabello, aplicando una emulsión hidratante, realizando un
masaje completo. Se deja actuar durante 10 minutos y se aclara. Se recomienda la
utilización de la oclusión para facilitar la penetración de los principios activos.
Masaje capilar completo, para mantener la irrigación y nutrición adecuada de la piel
y el folículo piloso.
Asesoramiento:

Se recomendará que siempre que se lave el cabello en casa, lo haga no más de dos
veces por semana alternando:

Un champú específico. En este caso, hidratar después con una emulsión que se
dejará actuar durante 10 minutos.
Un champú suave con acondicionador incorporado.
Aplicar un producto de tratamiento (tónico, loción, concentrado, etc.) específico,
abriendo rayas sobre el cuero cabelludo y friccionando, durante unos minutos hasta
que se absorba totalmente.
Protocolo de tratamiento de la pitiriasis grasa:

Es una alteración que se caracteriza por la existencia de pitiriasis y seborrea
simultáneamente, lo que provoca una irritación de la piel.

Necesidades cutáneas:

Controlar el exceso de secreción.
Controlar el exceso de descamación.
Eliminar las escamas que obstruyen el orificio folicular.
Fortalecer el estrato córneo.
Combatir los microorganismos (principalmente Pityrosporum ovale).
Hidratar el cuero cabelludo.
Calmar el prurito.
Frecuencia: 1 ó 2 veces por semana, los primeros 15 días. Duración orientativa: mes y
medio.

Mantenimiento: esta alteración requiere un mantenimiento constante, ya que el
tratamiento mejora la alteración pero no la corrige totalmente.

Preparación de la zona:

Hay que combinar el tratamiento de la caspa con el de la seborrea, que se estudiará
a continuación:

El lavado en seco está especialmente recomendado, procurando friccionar con
suavidad para no estimular la secreción de la glándula sebácea.
Alternar la aplicación de productos queratolíticos con un champú muy suave.
También hay que tener en cuenta que, en los estados avanzados, las costras de
caspa deben tratarse con especial precaución. Así, se deben aplicar los productos
queratolíticos empapando bien la costra con un bastoncito, dejándolos actuar
durante 10 minutos y friccionando suavemente, costra por costra, con el bastón
humedecido en el producto. En estos casos hay que evitar soluciones alcohólicas
porque resultarían muy irritantes para las zonas donde hay costras.
Para mejorar la absorción de la piel, una vez limpio el pelo aplicar radiaciones
láser.
Hay que evitar todas las técnicas que utilicen calor seco o húmedo, pues esto
estimularía la secreción sebácea y la proliferación de microorganismos.

Núcleo del tratamiento:

El tratamiento cosmetológico tiene una gran importancia. Además de los utilizados
en la pitiriasis seca (citostáticos, queratolíticos y antisépticos), se incluyen
sustancias antiseborreicas como los compuestos azufrados (tioxolona y bioazufre).
Eliminar las escamas que obstruyen el orificio folicular por medio de la aplicación
de queratolíticos. Además del azufre contamos con el ácido salicílico y los
alquitranes (breas minerales y vegetales). El uso de estas últimas se ha cuestionado
por resultar muy irritantes para la piel.
Aplicar el producto seleccionado abriendo rayas por todo el cuero cabelludo y
friccionar con suavidad hasta su total absorción. Además se puede utilizar la
oclusión.
La técnica manual más recomendada es el drenaje Iinfático o un masaje muy suave,
con el fin de evitar el estímulo de la secreción sebácea.
En algunas sesiones se puede aplicar ozono seco debido a su efecto desinfectante.
Esto se realiza antes de la aplicación de los cosméticos.
Asesoramiento:

Es importante que el cliente/a siga un tratamiento personalizado que consistirá en:

Un champú especial si se tiene que lavar el pelo en casa.
Aplicación diaria, durante los primeros 10 días de un producto anticaspa y anti-
seborreico, teniendo en cuenta realizar un fricción muy suave.
Evitar el calor al lavar o secar el pelo.
3.6. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA SEBORREA

La seborrea es un trastorno cuantitativo y cualitativo de la producción de sebo por
las glándulas sebáceas. Es decir, no sólo hay un aumento de grasa, sino que cambia su
composición química. Por esta razón el sebo se espesa y no puede salir libremente. El
orificio de salida de la secreción o poro se encuentra dilatado y la glándula
hipertrofiada.
REPERCUSIÓN DE LAS ALTERACIONES DE SEBORREA EN LOS
DISTINTOS PROCESOS DE PELUQUERÍA:
En el proceso que más influye es en el peinado, haciendo que éste a penas dure en el
tiempo, al impregnarse la raíz del cabello en sebo y hacer que ésta pierda el volumen y
por consiguiente que el peinado se aplaste y los cabellos se apelmacen.

La realización de un servicio técnico de tintura o permanente, se puede ver
dificultado por un exceso de grasa, al formar ésta una película sobre el cabello,
dificultándose la acción de los productos químicos sobre la cutícula.

Debido a estos inconvenientes que presentan los cabellos con seborrea, es
conveniente realizar previamente un tratamiento específico que mejore su estado, y así
obtener mejores resultados en nuestro trabajo.

El conjunto de tratamientos que pueden aplicarse en la seborrea están destinados a
actuar sobre aquellos factores que originan, facilitan y desarrollan el exceso de grasa.

El diseño del tratamiento estará en función del grado de intensidad de la alteración,
moderada e intensa, y como siempre deberá adaptarse a las características personales de
cada cliente.

Necesidades cutáneas:

Controlar el exceso de secreción.
Hidratar el cuero cabelludo.
Equilibrar el pH.
Combatir el desarrollo de microorganismos.
Frecuencia: 1 ó 2 sesiones a la semana.
Duración orientativa según evolución: 1 mes y/o 2 meses

Preparación de la zona:

Higiene: se alternará la aplicación de mascarillas antiseborreicas y queratolíticas con
champús específicos.
Aclarar muy bien el pelo y aplicar radiaciones láser por su efecto trófico y
reequilibrante y para mejorar la penetración de los principios activos.
Núcleo del tratamiento:

El tratamiento más importante es el cosmetológico y las acciones que se pretenden
y los principios activos que se utilizan para ello son:

Equilibrar el exceso de secreción sebácea por medio de principios activos
antiseborreicos, cuya principal sustancia es el azufre y sus derivados inorgánicos y
orgánicos.
Evacuar la grasa del folículo contrayéndolo con sustancias astringentes como las
sales de aluminio y cobre.
Eliminar los microorganismos. Para ello se utilizan principios activos como las sales
de amonio cuaternario, derivados del ácido undecilénico, fenoles, derivados
yodados, etc.
Aplicar el concentrado de principios activos abriendo rayas y con una frotación
suave.
Realizar un masaje de drenaje linfático manual (DLM), muy indicado en la seborrea,
ya que no estimula la secreción de las glándulas sebáceas.
Se pueden utilizar técnicas asociadas para facilitar la absorción de los principios
activos.

Aplicar una emulsión hidratante que no contenga sustancias excesivamente
engrasantes, con el fin de compensar la deslipidación. Aclarar abundantemente
después de pasado el tiempo de exposición.
En los cabellos largos se deben intercalar en sesiones alternas cosméticos de
tratamiento de reestructuración del tallo capilar, ya que éste, por el uso y abuso de
sustancias antiseborreicas, puede verse afectado. Durante el tiempo de exposición en
el cuero cabelludo de las mascarillas específicas del tratamiento, en el tallo capilar
(medios y puntas), se pueden aplicar mascarillas hidratantes, con hidrolizados de
proteínas, vitaminas, etc.
Asesoramiento:
Lavar cada 3 días, alternando un champú específico para la seborrea con uno suave
de uso frecuente.
Aplicar una loción antiseborreica después de cada lavado, al principio, e ir
espaciándola a una vez por semana.
Siempre que se aplique un champú específico hay que hidratar la zona
posteriormente.
Evitar el cepillado enérgico del cabello y la fricción excesiva.
Evitar el uso de champús en polvo (absorbentes de grasa), ya que dejan depósitos
oclusivos en el folículo piloso.
Una vez al mes, realizar una sesión específica en el salón para higienizar al máximo
la piel y realizar un seguimiento de la evolución de la alteración.

3.7. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS DE LA ALOPECIA

El protocolo de los distintos tipos de alopecias es el mismo, con la peculiaridad de
que en las circunscritas se debe insistir en la zona afectada y, en caso de complicaciones
de pitiriasis, seborrea o hiperhidrosis, hay que incluir cosméticos con principios activos
específicos para combatirla.

En el caso de existir seborrea o hiperhidrosis no es aconsejable el masaje capilar
con el fin de no estimular las glándulas y se debe sustituir por el DLM y/o técnicas
asociadas que estimulen el metabolismo celular y la irrigación sanguínea. Aunque hay
autores que opinan lo contrario, aludiendo que el masaje ejerce una presión que provoca
el vaciado de las glándulas sebáceas y sus conductos.

Necesidades cutáneas:

Estimular el crecimiento del cabello.
Provocar una vasodilatación localizada que aumente la nutrición del folículo piloso.
Fortalecer y engrosar el cabello que nace.
Controlar los efectos locales, en caso de que existan (seborrea, pitiriasis e
hiperhidrosis), que debilitan y dificultan el crecimiento del cabello.
Frecuencia: 2 veces por semana.
Duración: 3 meses, que se irán modificando según los resultados obtenidos.

Preparación de la zona:

Higienizar. Utilizando una mascarilla queratolítica o antiseborreica, en caso de
pitiriasis o seborrea, respectivamente y/o un champú específico anticaída, aplicándolo
de la forma tradicional o en seco para potenciar la acción de los principios activos. Estos
productos se pueden alternar con exfoliantes de diferentes tipos.

Aplicar técnicas que mejoren la permeabilidad de la zona. La elección se realizará
teniendo en cuenta otras alteraciones que pudieran existir. Se pueden aplicar:

Calor seco o húmedo (siempre que no exista seborrea).
Alta frecuencia en efluvios.
Radiaciones láser.
Masaje por succión (ventosas).

Núcleo del tratamiento:

La elección de las técnicas se hará en función del estado que presente la zona. En
general se pueden aplicar:
Cosméticos con principios activos rubefacientes o nutritivos y en caso de coexistir
otras alteraciones, los específicos, según se indican en la tabla siguiente:
Cosméticos
Acción

Reducir
sebácea
Antiseborreicos
la
secreción
Composición

Azufre
Aminoácidos azufrados
Queratolíticos
Reducir la descamación
Azufre
Derivados azufrados
Alquitranes
Astringentes
Reducir
sudoral
la
secreción

Sales de cinc.
Sales de aluminio
Rubefacientes
Incrementar el aporte de
nutrientes por medio de la
vasodilatación

Alcanfor
Ácido láctico
Ácido tánico
Ácido nicotínico
Inosita
Cosméticos
Acción
Nutritivos
Favorecer la formación y
crecimiento del cabello, y
engrosar y fortalecer el
cabello que nace.

Composición

Vitaminas: las del grupo
B,
sobre todo pantenol y
biotina.
Mucopolisacáridos:
ácido hialurónico.
Proteínas:
azufrados,
queratinc._
Sustancias
aminoácidos
colágeno,
biológicas: extracto
de placenta, líquido
amniótico ...
Oligoelementos: hierro,
cinc
La aplicación del cosmético se puede realizar directamente con un masaje o con la
ayuda de corrientes de diatermia capacitiva, que potencian la acción del producto,
además del efecto de la propia corriente. También se puede aplicar por medio de
iontoforesis.
Aplicar láser, pero siempre antes del producto.
Otra técnicas apropiadas en las alopecias con las que se puede alternar son: las
ventosas que ayudan a despegar el cuero cabelludo cuando se encuentra muy
adherido al tejido subcutáneo y la oclusión.

Realizar un masaje completo, insistiendo en las maniobras más indicadas en las
alopecias que son:

Movilización del cuero cabelludo.
Masaje en la nuca y zona occipital para activar la circulación hacia la zona superior.
Maniobras circulares en sentido ascendente.
Pellizqueo sobre el cuero cabelludo.
Alternar o complementar con drenaje linfático manual.
Asesoramiento:

Cada profesional aconsejará el tratamiento que crea más adecuado, pero en general
se puede recomendar:

Lavar el cabello con un champú específico, dejándolo actuar durante 5 minutos
antes de aclararlo.
Aplicar una loción específica, friccionando para extenderla y mejorar su pene-
tración.

Dar diariamente un automasaje durante 5 minutos, para activar la circulación de la
zona mejorando la nutrición del bulbo. Una técnica sencilla puede ser la siguiente:
Movilizar, intentando despegar el cuero cabelludo
Realizar una fricción circular, presionando en sentido ascendente y apoyando
los cuatro dedos de una mano.
Realizar movimientos circulares con las yemas de los dedos de ambas
manos, colocándolas en la zona occipital e ir ascendiendo hasta llegar a la
zona frontal.
Realizar el mismo movimiento pero colocando las manos a ambos lados de
la cabeza y continuar en sentido ascendente hasta que se crucen los dedos en
la zona superior.
Realizar un pellizqueo sobre la zona superior del cuello cabelludo.
Realizar grandes presiones con toda la mano.
TRATAMIENTO DE LAS ALOPECIAS

3.7.1. Tratamiento de la alopecia areata

El tratamiento para dicha alopecia es de competencia médica. Si en el salón de
peluquería se presentaran un caso de alopecia areata, debemos recomendar a la persona
afectada que acuda a un dermatólogo, sin alarmarla.
Normalmente el tratamiento suele ser a base de:
Infiltraciones con corticoides
Aplicación de rubefacientes, nieve carbónica y DNCP (dinitroclorobencepo)
Vitaminas, aminoácidos azufrados y minerales como el cinc, se suelen dar
como complementos por vía oral.

3.7.2. Tratamiento de la alopecia cicatricial
Al ser irreversibles su único tratamiento es el quirúrgico o el empleo de postizos y
pelucas, como solución estética.

Tratamiento de las alopecias generalizadas adquiridas: Aunque en la mayoría de los
casos el pelo se repone al suprimirse el agente nocivo o causa que lo provoca, podemos
señalar un tratamiento complementario del médico:

Aplicación
de
tónicos
capilares,
con
propiedades
estimulantes,
vasodilatadoras y tróficos para el bulbo piloso.
Aplicación de un buen masaje.
Alta frecuencia y láser.

3.7.3. Tratamiento de las alopecias traumáticas

Los traumatismos físicos tales como tracciones excesivas y repetitivas pueden
provocar alopecia. Este tipo de alopecias pueden ser de tres tipos, alopecias por
tracción, alopecias por presión y tricotilomanía, (hábito de arrancarse el pelo).Para tratar
este tipo de alopecias, hay que suprimir la causa que las provoca, es decir, si la presión o
la tensión desaparecen, el pelo comienza a repoblarse, salvo que la acción responsable
de la alopecia haya provocado una alopecia cicatricial definitiva. El tratamiento de la
tricotilomanía es médico y a veces complicado. Frecuentemente ocurre que tanto los
pacientes como familiares se resisten a admitir la naturaleza autoprovocada de las
lesiones. Cuando se trata de casos leves se puede tratar de eliminar el hábito de
manipular el cabello con el uso de guantes o poniendo aceite en el cabello. En casos
más importantes se hace necesario el tratamiento psicológico o psiquiátrico.

3.7.4. Tratamiento de la los efluvios telógenos

Es una alteración del ciclo piloso que se manifiesta como una caída exagerada de
pelos telógenicos normales.

Las causas de esta caída suelen ser estados carenciales o un estrés agudo ya sea
físico o psicológico. También algunos fármacos pueden provocar este proceso. Las
principales causas son:

Dietas hipocalóricas e hipoproteicas.
Posparto.
Deficiencia de hierro y cinc.
Enfermedades crónicas.
Cirugía (grandes intervenciones y anestesias prolongadas).
Estrés psicológico importante.
Estrés físico agudo.
Fármacos ( anticoagulantes, hipervitaminosis A ¼)
Para tratar esta alteración, además del tratamiento médico se puede realizar un
tratamiento estético que ayude a la regeneración del cabello.

Podemos recomendar la aplicación de tónicos capilares con principios estimulantes,
vasodilatadores y tróficos para el bulbo piloso. La aplicación de un buen masaje
favorecerá la penetración de los activos y mejorará el estado del cuero cabelludo.

También será útil el empleo de la alta frecuencia capacitiva y del láser.
3.7.5. Tratamiento de la alopecia androgenética (AGA)

En la actualidad es mucho lo que se ha avanzado en el campo cosmético para poder
resolverla.

Para el tratamiento de alopecia androgenética se aplicará:  

Masaje: produce un aumento de flujo sanguíneo. Para obtener resultados deben
realizarse con asiduidad.
Alta frecuencia diatérmica: tiene efecto vasodilatador y trófico.
Radiación IR: el calor local actúa como vasodilatador y por tanto produce un
aumento de riego sanguíneo al bulbo con el consiguiente aumento de nutrición
del mismo.
Láser He- Ne: aumenta también la vascularización y tiene un efecto trófico
para el bulbo piloso.
Cosméticos anticaída: se presentan en forma de champús, lociones y ampollas.
Como activos se emplean sustancias rubefacientes, vasodilatadoras,
estimulantes y nutritivas.la lista de activos es muy extensa, como por ejemplo:

o Vitaminas: B6, B5, A, F y H.
o Extractos biológicos: placenta, líquido amniótico, sueros, tricopéptidos,
etc.
o Extractos vegetales: Ginkgo biloba, Panax ginseng, Arnica montana,
Cinchona calisaya, etc.
3.8. TRATAMIENTO DE LA INFESTACIÓN POR PEDICULOSIS

Una vez confirmada la infestación por pediculosis, a través del análisis y
diagnóstico, debemos proceder a derivar al cliente a un médico especialista.

Lo que sí podemos aplicar en peluquería, es un tratamiento preventivo.

Como medida preventiva general se recomienda el cepillado diario del cabello y
una adecuada higiene. Sin embargo estas medidas no garantizan estar a salvo de un
eventual contagio.

Si la situación es especialmente preocupante se puede emplear un champú
pediculicida cada cuatro días. No obstante esta medida sólo se aplicará en casos
extremos ya que aunque baja, los insecticidas no están exentos de toxicidad y no se
deben utilizar de manera rutinaria para la prevención de un posible contagio.

Aplicación del tratamiento: Para un correcto tratamiento han de seguirse los siguientes
pasos:

No lavar el cabello antes de la aplicación pues su grasa natural favorecerá la fijación
del producto activo.
Aplicar la loción suavemente por todo el cuero cabelludo, insistiendo en la zona de
la nuca y detrás de las orejas. Cubrir la cabeza con un gorro de baño y dejar actuar
el producto el tiempo estipulado.
Dependiendo del tipo de exposición, se lavará el cabello con champú neutro o
específico del tratamiento, en cuyo caso se dejará actuar 5 minutos antes del
aclarado.

El aclarado consistirá en dos partes de agua y una de vinagre, ya que éste ayuda a
deshacer la sustancia que mantiene pegada la liendre al cabello, facilitando así su
desprendimiento.
Dejar secar el cabello al aire, ya que el aire caliente del secador degrada el
insecticida.
Las liendres deben eliminarse de forma mecánica; bien con la mano o con un peine
de púas muy juntas (lendreros).
4. CONCLUSIÓN

El análisis capilar es una de las operaciones que los profesionales de la peluquería
deben dominar completamente, no solo porque es la base imprescindible para un buen
diagnostico si no por qué, aunque sea de forma muy superficial, se debe realizar sobre
todos a los clientes de un salón de peluquería.

Postratamientos capilares deben estar protocolizados, a partir de un esquema común
para todas ellas alteraciones, pero a la vez abierto para adaptarse a las diferentes
alteraciones y a los diferentes grados de la misma. Debe de ser una referencia
metodológica, con una ordenación secuencial de fases muy claras y lo más exhaustiva
posible en cuanto a las posibilidades de uso tecnológico y de cosmético a emplear.
ANEXO
PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA SEBORREA
1. APLICAR EL CHAMPÚ ANTISEBORREICO SOBRE EL CABELLO
SECO Y DEJAR ACTUAR DE 5-10 MINUTOS (Este paso es opcional;
sólo al principio del tratamiento)
2. EN EL LAVACABEZAS, REALIZAR UN PEELING SUAVE (Facilita la
absorción de los activos cosméticos)
3. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ ANTISEBORREICO Y
DEJAR ACTUAR 5 MINUTOS. (Fricciones suaves)
4. APLICAR LA LOCIÓN ANTISEBORREICA Y COMBINAR CON
APARATOLOGÍA (Alta Frecuencia) O TÉCNICAS OCLUSIVAS
(Envolver en film para facilitar la penetración de los cosméticos y mejorar
la hidratación del cuero cabelludo)
5. DEJAR ACTUAR DE 10-15 MINUTOS.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

NO efectuar el lavado y aplicación de productos con movimientos bruscos;
éstos deben ser suaves.
NO utilizar agua muy caliente o aparatos de calor, tanto húmedo como
seco.
En cabellos largos seborreicos pero dañados en puntas, durante el tiempo
de exposición en el cuero cabelludo de la loción antiseborreica (o
mascarilla antiseborreica), se pueden aplicar mascarillas nutritivas en el
tallo capilar (medios y especialmente puntas) para mejorar su aspecto.
Realizar recomendaciones para efectuar en casa. (Alternar champú de
tratamiento con uno de uso frecuente, tener cuidado en el uso de
acondicionadores empleándolos solo en puntas, no aplicar calor, etc. 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA ALOPECIA
1. APLICAR EL CHAMPÚ ANTICAÍDA SOBRE EL CABELLO SECO,
CON MASAJE CIRCULAR Y DEJAR ACTUAR DE 5-10 MINUTOS
(Este paso es opcional)
2. EN EL LAVACABEZAS, REALIZAR UN PEELING SUAVE (Facilita la
absorción de los activos cosméticos)
3. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ ANTICAÍDA Y DEJAR
ACTUAR 5-10 MINUTOS. (Realizar masaje durante el tiempo de
exposición)
4. APLICAR LA AMPOLLA ANTICAÍDA Y MASAJE CAPILAR DE
TRATAMIENTO (Para mejorar la irrigación sanguínea de la zona y
facilitar la penetración de los cosméticos)
5. COMBINAR CON APARATOLOGÍA (Infrarrojos, Alta Frecuencia, etc.)
Y DEJAR ACTUAR SOBRE 15 MINUTOS.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA PITIRIASIS
1. APLICAR EL PEELING ESPECÍFICO SOBRE EL CABELLO SECO Y
DEJAR ACTUAR DE 5-10 MINUTOS.
2. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ PARA LA PITIRIASIS Y
DEJAR ACTUAR 5-10 MINUTOS. (Realizando masaje)
3. APLICAR
LA
LOCIÓN
ESPECÍFICA
PARA
PITIRIASIS
Y
COMBINAR CON APARATOLOGÍA (Alta Frecuencia, Vaporal, etc.).
LOS MASAJES O TÉCNICAS OCLUSIVAS SE REALIZARÁN SÓLO
EN EL CASO DE LA PITIRASIS SECA.
4. DEJAR ACTUAR DE 10-15 MINUTOS.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
-
Diferenciar el tratamiento de la pitiriasis seca y grasa. En caso de pitiriasis
grasa los cosméticos utilizados deben ser también activos antiseborreicos y
astringentes (combinar con champú antiseborreico), realizar fricciones
suaves, no aplicar calor, etc.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA CABELLOS DAÑADOS,
DESVITALIZADOS, PERMANENTADOS O TEÑIDOS
1. EN EL LAVACABEZAS, REALIZAR UN PEELING SUAVE (Facilita la
absorción de los activos cosméticos)
2. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ NUTRITIVO PARA
CABELLOS DAÑADOS Y DEJAR ACTUAR 5 MINUTOS. (Realizando
masaje del cuero cabelludo, si no hay problemas de seborrea)
3. APLICAR LA MASCARILLA NUTRITIVA Y COMBINAR CON
MASAJES, APARATOLOGÍA (Vaporal, Alta Frecuencia) Y TÉCNICAS
OCLUSIVAS (Envolver en film para facilitar la penetración de los
cosméticos y mejorar la hidratación del cuero cabelludo)
4. DEJAR ACTUAR DE 10-15 MINUTOS.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
-
Realizar recomendaciones para efectuar en casa. (Aplicar acondicionadores
y restauradores con proteínas, secar a temperatura ambiente o baja si se usa
secador de mano, utilizar cosméticos de acabado como reestructurantes de
puntas, etc.)

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