Peluqueria

CAPÍTULO 1:
ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA DE LA
PIEL Y DEL CABELLO
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 1: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL Y DEL
CABELLO

M ª Pilar Ramírez Valiente
Profesora de Enseñanza Secundaria de Asesoría y Procesos de Imagen Personal
ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. EMBRIOLOGÍA

3. ANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE LA EPIDERMIS

3.1. ANATOMÍA DE LA EPIDERMIS
Estrato basal o germinativo.
Estrato espinoso.
Estrato granuloso.
Estrato córneo.

3.2. HISTOLOGÍA DE LA EPIDERMIS
Queratinocitos.
Células de Langerhans.
Células de Merkel.
Melanocitos.

4. ANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE LA DERMIS

4.1. HISTOLOGÍA DE LA DERMIS
Células.
Matriz extracelular.
Sustancia fundamental.

4.2. EL CABELLO
Composición química del cabello.

4.3. GLÁNDULAS SEBÁCEAS

4.4. GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

4.5. MÚSCULO PILOERECTOR

5. HIPODERMIS
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6. VASOS Y NERVIOS DE LA PIEL

6.1 IRRIGACIÓN CUTÁNEA

6.2 INERVACIÓN CUTÁNEA

7. FISIOLOGÍA DE LA EPIDERMIS

7.1. QUERATOGÉNESIS

7.2. MELANOGÉNESIS

8. FISIOLOGÍA DE LA DERMIS

8.1. FISIOLOGÍA DEL CABELLO

8.2. FISIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS

8.3. FISIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

8.4. FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO PILOERECTOR
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

El cuero cabelludo es la piel en la que nace el cabello. La piel como órgano cutáneo
constituye una entidad anatomofisiológica de una importancia capital dentro de la
economía corporal. Sencillamente podríamos decir que se trata de un órgano de
revestimiento desde el punto de vista biomecánico, pero la repercusión sistémica de su
funcionamiento es tan importante que no podemos obviar la trascendencia de su
fisiología. Es pasiva y relativamente inmóvil, pero esta compuesta de numerosas células
altamente especializadas con funciones de protección y de integración de impulsos
externos. La piel no ha de ser entendida como un compartimento estanco que separa al
individuo del medio, sino más bien como la expresión biológica del modelo lipídico de
membrana celular propuesto por Singer y Nicolson. Es una estructura que mantiene al
individuo en continuo contacto con el medio. El órgano cutáneo ha de ser entendido
como una estructura anatómica compleja, que nos separa del medio pero
relacionándonos en todo momento con él (cambios de temperatura, modificaciones de la
flora cutánea, traumatismos, agentes químicos, etc.). La piel contribuye al peso corporal
de un individuo de tamaño medio con unos 3 ó 4 kilos, y su superficie tapiza toda la
anatomía con una extensión que puede alcanzar los dos metros cuadrados. Su grosor es
variable en las diferentes regiones anatómicas, siendo este mayor en las áreas plantares
de ambos pies, y menor en las zonas de flexión de las diferentes articulaciones. La flora
cutánea constituye un elemento vivo que se relaciona con la piel para contribuir a la
homeostasis.

Asimismo, es un indicador clínico que nos puede alertar de una patología sistémica
o de una situación de urgencia (enrojecimiento, palidez, piloerección y numerosas
lesiones dermatológicas fundamentales que pueden ser características de algunas
enfermedades cutáneas ó sistémicas).

El órgano cutáneo es la estructura del organismo que se enfrenta a los traumatismos
y a los agentes térmicos ó químicos. Constituye el sustrato sobre el que se realizan las
intervenciones quirúrgicas. En todos estos casos la piel sufre un estrés físico que puede
dar lugar a una alteración de su anatomía, con el consiguiente perjuicio estético que se
genera por medio de las cicatrices o de los cambios de pigmentación. Para finalizar,
hemos de hacer mención a la importancia que tienen la piel y el cabello como elementos
fundamentales dentro en la imagen personal, ya que la piel constituye la expresión
visible de nuestro genotipo. La peluquería, la cosmetología, el maquillaje, etc.; en
definitiva, todas las facetas que engloban los quehaceres de los salones de belleza no
deben prescindir del conocimiento anatómico y fisiológico del órgano cutáneo y del
cabello.
2. EMBRIOLOGÍA

La dermis de desarrolla a partir del mesénquima y la epidemis se desarrolla a partir
del ectodermo. En el embrión la epidermis es una estructura de dos capas que se apoya
sobre el mesénquima. A partir del segundo mes aparecen las fibras colágenas, las fibras
elásticas lo hacen mas tarde. A partir del tercer o cuarto mes de gestación aparecen las
irregularidades de la superficie profunda de la epidermis. A partir del tercer mes
prolifera el estrato germinativo. A partir del quinto mes se genera el estrato espinoso.
Los folículos pilosebáceos y las glándulas apocrinas proceden de invaginaciones
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epidérmicas que tienen lugar durante el tercer mes. Las glándulas ecrinas proceden de
invaginaciones epidérmicas que tienen lugar en el cuarto mes.
3. ANATOMIA E HISTOLOGÍA DE LA EPIDERMIS

La epidermis constituye un epitelio plano estratificado constituido por estirpes
celulares diferentes. Las células que constituyen la mayoría de este epitelio y que se
encuentran en la región más superficial sufren un proceso de queratinización. Estas
células derivan del ectodermo que recubre al embrión y forman la capa de queratina,
son los queratinocitos. De otra parte, hay células que no se queratinizan y que proceden
de la cresta neural del embrión, estas células son los melanocitos. Los melanocitos son
los responsables de la producción de melanina que da color a la piel.

El grosor de la piel es variable pudiendo oscilar entre 0.07- 0.12 mm en la mayor
parte de la piel que tapiza el organismo, sin embargo en las regiones plantares este
grosor puede llegar alcanzar 1.5 cm.

En la capa basal de la epidermis se producen las sucesivas mitosis que van seguidas
de un desplazamiento de los queratinocitos hacia la superficie de la piel a medida que
van produciendo queratina. La queratina termina por desplazar a todo el citoplasma
celular terminando con la muerte celular en forma de escama, este transito desde la capa
basal de la epidermis hasta la muerte celular en forma de escama se conoce como
citomorfosis del queratinocito, y tiene una duración que oscila entre 15 y 30 días. Hay
prolongaciones nerviosas que penetran en la epidermis y se relacionan con las células
de Merkel, que son mecanoreceptores cutáneos. En la epidermis no hay vasos
sanguíneos, la epidermis se nutre desde la dermis subyacente.

En la dermis hay algunos linfocitos e histiocitos, que junto con las células de
Langerhans forman el tejido linfoide asociado a la piel.

3.1 ANATOMÍA DE LA EPIDERMIS

Anatómicamente la epidermis se estructura en cuatro estratos:

Estrato basal o germinativo: Este estrato celular esta constituido por células
cuboideas de citoplasma basófilo que se apoyan sobre la membrana basal. Estas
células tienen un discreto retículo endoplásmico y un pequeño aparato de Golgi. Es
un área de intensa actividad mitótica en la que las células sufren una metamorfosis y
se aplanan para progresar hacia la superficie cutánea. Estas células están unidas
entre si por puentes celulares (desmosomas) y por hemidesmosomas con la
membrana basal.
Estrato espinoso: Son células poligonales con una discreta basofília y con un grupo
de organelas muy similar al encontrado en las células del estrato basal. Estas células
se disponen sobre las células del estrato basal. En las células de esta capa aparecen
unos gránulos característicos que pueden evidenciarse con microscopía electrónica.
La denominación de estrado espinoso se debe a que las conexiones intercelulares
tienen aspecto de espinas al microscopio. Estas conexiones intercelulares contienen
desmosomas que se visualizan a microscopía electrónica.
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Estrato granuloso: Esta formado por varias capas de células aplanadas que tienen
gránulos de queratohialina los cuales se tiñen característicamente con hematoxilina.
En este estrato encontramos los cuerpos laminados que son corpúsculos
intracitoplasmáticos de fosfolípidos y esteroles. Los cuerpos laminados tienen una
gran importancia en la fisiología cutánea como barrera defensiva.
Estrato córneo: Es el estrato más superficial y esta constituido por células
aplanadas sin núcleo, con una membrana celular engrosada con desmosomas
intercelulares muy alterados que se encargan de unir a las células entre sí. El espacio
intercelular esta ocupado por un material rico en lípidos. Son células eosinófilas que
han aumentado su tamaño, de modo que cada una de ellas ocupa una zona ocupada
por 25 células basales aproximadamente. Este estrato puede diferenciarse en dos
capas desde el punto de vista histológico, una más profunda y compacta (estrato
lúcido), y otra donde se produce la descamación de las células ya muertas (estrato
descamativo).

3.2. HISTOLOGÍA DE LA EPIDERMIS

Desde el punto de vista histológico encontramos cuatro tipos celulares:

Queratinocitos: Los queratinocitos son la unidad histológica elemental en torno a la
cual se desarrolla la citología epidérmica. Constituyen el 80-90% de la matriz celular
de la epidermis. Su misión fundamental es sintetizar queratina a partir de su retículo
endoplásmico. En la migración del queratinocito hacia la superficie celular se va
aumentando el peso molecular de la queratina que sintetiza. El aumento del peso
molecular de las proteínas sintetizadas es directamente proporcional a la
insolubilidad de las membranas de las células más superficiales. Los queratinocitos
se clasifican según su localización y su grado de diferenciación. Los queratinocitos
con núcleo constituyen el estrato de Malpigio, y los encontramos en los estratos
basal, granuloso y espinoso. Los queratinocitos anucleados se sitúan en el estrato
córneo.
Células de Langerhans: En el año 1868 fueron descritas por primera vez por
Langerhans. Constituyen aproximadamente el 4% de la población celular de la
epidermis. Se encuentran en toda la epidermis pero son más características del
estrato espinoso. Son células con prolongaciones dendríticas que característicamente
se diferencian por presentar en su citoplasma unos gránulos llamados Gránulos de
Birbeck. No se pueden identificar en los cortes histológicos de rutina. Entre sus
funciones podemos destacar la mediación de las reacciones de hipersensibilidad, las
reacciones cutáneas de contacto y su labor como células presentadoras de antígenos.
Células de Merkel: Son células que se encuentran en pequeño número en el estrato
basal. Característicamente presentan en el citoplasma unas vesículas de núcleo
denso. Son más numerosas en aquellas zonas en las que la irrigación y la
vascularización son más abundantes. Actúan como receptores de la sensibilidad
táctil.
Melanocitos: Son células dendríticas que están localizadas en la capa basal de la
epidermis y tienen como función principal la síntesis de melanina. Melas es un
prefijo del griego que significa negro. Constituyen aproximadamente el 13% de la
población celular de la epidermis. El color de la piel se debe a la coloración de los
carotenos, al intenso color de la oxihemoglobina de la vascularización y a
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pigméntación melánica. Las únicas células que sintetizan melanina son los
melanocitos, ya que los corpúsculos melánicos que aparecen en los queratinocitos
provienen de las células sintetizadoras de melanina. Los melanocitos transfieren los
gránulos de melanina a los queratinocitos mediante un proceso de secreción
citocrina. La proporción de melanocitos/células epidérmicas puede oscilar entre 1/4
y 1/10. La melanina se forma en los melanosomas que son unas organelas ovoidales
o redondeadas del melanocito. Los melanosomas son de mayor tamaño en el folículo
piloso que en el resto de la piel.
4. ANATOMIA E HISTOLOGÍA DE LA DERMIS

La dermis es una estructura cutánea que tiene un grosor variable, pero podemos
decir que su grosor varía entre 1 y 2 mm. La estructura anatómica que separa la dermis
de la epidermis es la unión dermoepidérmica. En la unión dermoepidérmica está la
membrana basal en la que encontramos cuatro elementos: 1) la membrana plamática y
los hemidesmosomas de las células basales; 2) la lámina lúcida; 3) la lámina basal, y 4)
los elementos fibrosos subbasales. Los tres primeros componentes de la membrana
basal son producidos por la epidermis y los elementos fibrosos subbasales por las
células de tejido conectivo dérmico.

La capa más superficial de la dermis de denomina estrato papilar y la capa más
profunda y más importante se denomina estrato reticular. La dermis papilar está
constituida por tejido conjuntivo laxo, su nombre se debe a que forma crestas de unión
con la epidermis. Estas crestas reciben el nombre de papilas dérmicas. La dermis
reticular está formada por tejido conjuntivo más denso que se dispone formando haces
orientados en varias direcciones, motivo por el cual la dermis reticular recibe también el
nombre de corion.

En el cuero cabelludo hay fibras musculares estriadas que llegan hasta la dermis y
son responsables de la movilidad voluntaria de estas áreas anatómicas.

4.1. HISTOLOGÍA DE LA DERMIS

La dermis esta formada por tejido conjuntivo de origen mesodérmico en el que
encontramos:

1) Células:

Fibroblastos: Son células fijas que se encargan de elaborar las fibras y la sustancia
fundamental, así como otros componentes de la matriz extracelular. Poseen
importantes prolongaciones citoplasmáticas que se intercalan entre otras células. Su
núcleo es elíptico pero a veces puede encontrarse plegado. Su citoplasma es
eosinófilo. Cuando maduran y pierden su capacidad de crecimiento se les denomina
fibrocitos.
Las células de estirpe sanguínea (linfocitos, neutrófilos y eosinófilos), los
histiocitos y los mastocitos: Son células migratorias que intervienen en las
reacciones inmunes, en los procesos de reparación tisular y actúan como mediadores
de la respuesta inflamatoria.
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2) Matriz extracelular:

Fibras colágenas: Son las más abundantes, y constituyen en algunos casos entre e
65-75% del total de las fibras cutáneas. Se disponen de forma paralela a la
superficie de la piel. El colágeno se sintetiza en dos fases. Una fase intracelular
dentro del retículo endoplámico de los ribosomas donde se forma una cadena
polipeptídica de triple hélice estabilizada por puentes disulfuro que constituye el
procolágeno. En la fase extracelular las enzimas se encargan de metabolizar y
polimerizar al procolágeno dando lugar a la formación de colágeno. Hay cuatro
tipos de colágeno, pero en la piel encontramos fundamentalmente los tipos I y V.
Fibras elásticas: Constituyen unas fibras que tienen la suficiente elasticidad para
que al ser sometidas a tracción recuperen su estado original. Estas fibras permiten
que la piel sea extensible y contribuyen a evitar la formación de estrías cutáneas. El
principal componente de estas fibras es la elastina que es una proteína rica en
aminoácidos como la hidroxiprolina y la valina.
Fibras reticulares: Son proteínas llamadas fibronectinas que se unen al colágeno
tipo V y que se encuentran en la unión dermo-epidérmica participando en procesos
inflamatorios y de queratinización.

3) Sustancia fundamental: Es una sustancia intercelular translúcida de tipo amorfo.
Tiene las propiedades físicas de una solución viscosa o de un gel poco denso que
esta formada por diferentes elementos:

Agua, iones, azúcares, etc.
Glucosaminoglicanos como el dermatánsultato.
4.2. EL CABELLO

El pelo es una delgada estructura filamentosa de queratina que se desarrolla a partir
de las invaginaciones foliculares del epitelio epidérmico. El cabello es el nombre que
recibe el pelo del cuero cabelludo. Esta formado por una masa de células epiteliales
queratinizadas producida por el folículo piloso.

Tienen un grosor variable que puede llegar a los 0.6 mm de diámetro. El pelo nace
de una invaginación tubular de la epidermis (folículo piloso) que se extiende hasta la
dermis.

En el pelo podemos diferenciar tres partes:
1)
La raíz: Esta constituida por el folículo piloso y por la matriz folicular.
En el folículo piloso podemos diferenciar dos estructuras:

1. El bulbo piloso, que esta formado por estructuras conjuntivas, epiteliales y
por la matriz pilosa. En el bulbo piloso diferenciamos tres tipos de células
epiteliales que rodean a la papila:
- Las células centrales que constituyen la médula del tallo piloso.
10
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-
-
Las células queratinizadas que constituyen la corteza del pelo.
Las células queratinizadas que se disponen en la zona más externa
formando la cutícula del pelo.
La queratinización de estos tres tipos de células epiteliales forma el tallo
piloso.
En la matriz del bulbo piloso se encuentran las células germinativas que
forman la vaina radicular interna. La capa más externa del bulbo piloso se
denomina vaina radicular externa.

2. La papila dérmica, que penetra en el interior del bulbo piloso.
ƒ La matriz folicular es la parte del pelo folicular que se encuentra
en la raíz.

2) Infundíbulo piloso: Constituye el tránsito anatómico desde la raíz al tallo del pelo.

3) Tallo piloso: Es la parte libre del pelo en la que podemos encontrar tres capas
concéntricas:

La capa más externa es la cutícula: Esta formada por más de 6 capas de células
aplanadas que se disponen de forma superpuesta. Son células queratinizadas y
carentes de núcleo.
La capa intermedia es el córtex: Es capa más gruesa del tallo. Esta formada por
células fusiformes que se distribuyen de forma paralela al eje del cabello. Estas
células contienen unas macrofibrillas y una microfibrillas de queratina que se
organizan en las tres dimensiones del espacio con una configuración helicoidal.
La capa más interna es la médula: Es una estructura de queratina blanda que en
algunos casos puede no existir en la composición del tallo.

Composición química del cabello:

La composición química del cabello se basa fundamentalmente en la presencia de
carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre, que se organizan en cadenas de
aminoácidos para configurar las proteínas que forman el cabello. La proteína
fundamental en la estructura capilar es la queratina. El aminoácido más importante de
las queratinas es la cistina, que dado su alto contenido en azufre le permite formar
puentes disulfuro. Hay otros aminoácidos importantes en la secuencia peptídica de las
queratinas como la treonina, la leucina, la glicina, el triptófano, etc.

La composición del cabello no solo es de naturaleza proteica, sino que hay otros
componentes de gran importancia que forman parte de su arquitectura bioquímica como
el agua, los lípidos (ácidos grasos y ésteres) y los minerales (hierro, arsénico, magnesio,
etc.).
4.3. GLÁNDULA SEBÁCEA

Fueron descritas por Eichorn en el año 1826. Las glándulas sebáceas y el folículo
piloso constituyen la unidad pilosebácea. Son glándulas holocrinas (en la secreción se
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vierte toda la estructura nuclear), alveolares y carecen de luz. Están distribuidas por toda
la superficie corporal pero son más abundantes en el cuero cabelludo.

Las glándulas sebáceas del cuero cabelludo tienen un tamaño discretamente mayor
que las que encontramos en otras regiones anatómicas. Están constituidas por la porción
secretora y por el conducto excretor. La porción secretora está formada por varios
lóbulos que convergen en el conductor excretor. Los lóbulos tienen una estructura
arracimada. Están rodeados por una membrana basal PAS positiva. Sobre la membrana
basal se sitúan los sebocitos revistiendo la cara interna de las estructuras acinares que se
separan por tejido conjuntivo formando la arquitectura de la glándula. El conducto
excretor tiene un epitelio poliestratificado que lo tapiza. Este conducto desemboca en el
folículo piloso. Estas glándulas tienen una irrigación muy importante pero carecen de
terminaciones nerviosas.

4.4. GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

A diferencia de las anteriores que son glándulas de tipo acinar, estas son glándulas
de tipo tubular. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas:
1. Glándulas sudoríparas ecrinas: Son aquellas que eliminan el sudor directamente
sobre la superficie cutánea. Su número oscila entre los 2 y los cinco millones. Se
distribuyen por toda la superficie corporal. Están constituidas por una estructura
tubular que se repliega en la hipodermis formando una especie de bucle. Son
invaginaciones epiteliales completamente distintas a las que originan los folículos
pilosebáceos. Tienen un glomérulo terminal (bucle) y un conducto excretor. El
glomérulo terminal esta constituido por la porción secretora y por la porción
intradérmica del conducto secretor. La porción secretora esta formada por dos tipos
de células, unas pequeñas y oscuras que son PAS positivas y otras grandes y claras
que son eosinófilas y contienen gránulos de glucógeno. Al final de la porción
secretora hay un ensanchamiento que se denomina ampolla de Loewenthal. El
segmento intradérmico del conducto excretor contribuye a formar el glomérulo
terminal, mientras el segmento intraepidérmico del conducto excretor está formado
por dos capas de células que forman un conducto rectilíneo, que en la parte más
superficial se queratiniza y se desprende como la epidermis de superficie.
2. Glándulas sudoríparas apocrinas: Son aquellas que eliminan el sudor
directamente en el folículo piloso. Fueron descritas en 1917 por Schiefferdercker.
Son diminutos corpúsculos amarillentos de 1-2 mm de diámetro localizados en la
dermis profunda. Están formadas por un glomérulo secretor y por una porción
excretora. El glomérulo es un ovillo revestido por un epitelio columnar de células
con amplio citoplasma basófilo y gránulos PAS positivos. El conducto excretor esta
formado por dos capas de células basófilas rodeadas por una pequeña capa
eosinófila; termina en el folículo piloso o bien directamente en la superficie cutánea.

4.5. MÚSCULO PILOERECTOR

Es un músculo de fibras lisas que se inserta en la capa basal de la epidermis y en la
pared del folículo piloso a nivel de la protuberancia. Su contracción es la responsable de
la movilidad capilar que eriza el cabello ante situaciones de estrés.
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5. HIPODERMIS

La hipodermis está formada por tejido adiposo; se sitúa bajo la dermis. Las células
que componen este tejido se denominan adipocitos. Éstas son células redondeadas que
se agrupan en forma de lobulillos. Su tamaño oscila entre 10 a 200 micras, contienen
una vacuola lipídica que representa el 95% del peso celular y que forma el elemento
constitutivo del tejido graso. Su característica fundamental es que almacenan una gran
cantidad de grasas (triglicéridos), que, en el caso de los adipocitos del tejido adiposo
blanco (el más abundante en el organismo humano adulto) se agrupan formando una
gran gota que ocupa la mayoría de la célula, desplazando al resto de orgánulos a la
periferia de la célula.

El tejido adiposo de la hipodermis puede tener un grosor variable que oscila entre 2-
3mm y 3 cm. En la hipodermis encontramos numerosas terminaciones nerviosas y una
amplia red de vasos sanguíneos.
6. VASOS Y NERVIOS DE LA PIEL
6.1. IRRIGACIÓN CUTÁNEA

Los vasos sanguíneos cutáneos tienen una principal función relacionada con el
aporte de nutrientes, pero también tienen una importancia capital en la regulación de la
temperatura corporal y en la protección ante agentes traumáticos mediante respuestas
cutáneas locales. En los vasos sanguíneos de la piel se encuentra permanentemente el
10-20% del volumen de sangre corporal circulante. Todos vasos cutáneos derivan
embriológicamente del mesénquima. Las arterias y venas forman un plexo cutáneo
profundo y otro plexo cutáneo superficial unidos por vasos comunicantes. El plexo
superficial se encuentra en la parte alta de la dermis reticular, cerca de su unión con la
dermis papilar.

Si tenemos en cuenta la vascularización subcutánea, se distinguen tres plexos
vasculares arterio-venosos: el plexo subcutáneo, el dermohipodérmico y el subpapilar.
Las arteriolas conducen la sangre desde las arterias. A diferencia de los capilares las
arteriolas están rodeadas de una capa de fibras musculares lisas mediante las que
regulan el aporte sanguíneo a la piel. Las venas son los vasos del retorno sanguíneo,
tienen mayor diámetro que las arteriolas y su pared esta formada por una delgada
estructura de tejido conjuntivo. Las anastomosis arterio-venosas son comunicaciones
arteriovenosas que tienen un segmento de tránsito arteriovenoso rodeado de células
glómicas de naturaleza muscular. Los capilares constituyen un sector vascular muy
importante por que a través de ellos se realiza el tránsito de nutrientes y numerosas
funciones metabólicas. Son vasos de unas 10 micras de diámetro que están tapizados
por un endotelio de células planas.

6.2. INERVACIÓN CUTÁNEA

En el órgano cutáneo encontramos una importante red de axones tanto mielínicos
como amielínicos que se entrelazan con el resto de estructuras anatómicas. Todos los
nervios cutáneos son mixtos, unos procedentes de las raíces dorsales y otros procedentes
de los ganglios linfáticos.

13
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Primero haremos referencia a la inervación eferente que inerva los vasos
sanguíneos, las glándulas sudoríparas (fibras colinérgicas) y el músculo piloerector
(fibras adrenérgicas).

De otra parte las terminaciones nerviosas eferentes transmiten impulso nervioso
desde los receptores cutáneos hasta el sistema nervioso central y vegetativo. Existen dos
tipos de receptores cutáneos sensitivos:

Terminaciones nerviosas libres, también llamadas células de Merckel. Son
receptores epidérmicos responsables de la sensibilidad dolorosa y vibratoria.
Terminaciones nerviosas encapsuladas. Están formadas por unas estructuras de
tejido conjuntivo y células de Schwan. Son las responsables de la integración de
estímulos formando una unidad integradora de percepciones sensoriales.
(corpúsculos de Pacini, Meissner, Ruffini, etc.)
7. FISIOLOGIA DE LA EPIDERMIS

Dentro de la fisiología de la epidermis destacamos dos procesos fundamentales: la
queratogénesis y la melanogénesis. Los sustratos anatómicos descritos constituyen los
arbotantes sobre los que se apoya el complejo mecanismo bioquímico que renueva la
piel y le da una tonalidad característica.

7.1. QUERATOGÉNESIS

El principal proceso fisiológico de la piel es la síntesis de queratina. La
queratogénesis ó síntesis de queratina es un proceso bioquímico, mientras que la
queratinización, que tiene como sustrato a la queratogénesis es un proceso histológico
que termina con la diferenciación celular epidérmica. La queratina blanda que se
encuentra en la piel y en el cabello es una escleroproteína con un 5% de azufre y un
20% de nitrógeno. La queratina se compone de una fibroproteína integrada por cadenas
de aminoácidos ordenados en una secuencia determinada y estructurados en una cadena
helicoidal. La queratina es mas larga que ancha y en su composición encontramos
histidina, lisina, arginina, asparagina, glutamina, tirosina, cistina, etc. El aminoácido
más importante de las queratinas es la cistina que dado su alto contenido en azufre le
permite formar puentes disulfuro.

La queratogénesis comienza en las células basales y se origina en las tonofibrillas
intracelulares. A medida que los queratinocitos ascienden por la epidermis se produce
una compactación de las tonofibrillas dando lugar a la queratohialina. También tiene
lugar la aparición de los corpúsculos intracitoplasmáticos de Selby-Odland. A medida
que se produce el desplazamiento celular hacia la superficie cutánea, tiene lugar una
lisis de las organelas celulares y un crecimiento de los corpúsculos de Odland que pasan
al espacio extracelular contribuyendo a la formación de material intercelular.
Finalmente se produce una ordenación de los filamentos de queratina mediante una
proteína llamada filagrina.

La queratogénesis constituye el fundamento bioquímico que supone una
metamorfosis cutánea desde dos puntos de vista:
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1. Desde el punto de vista topográfico, existe un cambio en la localización
histológica de la célula basal. Una migración desde la membrana basal hasta la
superficie cutánea.
2. Desde el punto de histológico, existe un cambio citológico desde la mitosis de la
célula basal, hasta la queratinización completa de la célula que se descama.
7.2. MELANOGÉNESIS

Otro proceso fisiológico importante de la epidermis, es la síntesis y la transferencia
de melanina desde los melanocitos hasta las células epidérmicas y hasta la matriz del
cabello. La melanina es una molécula compleja de color pardo-negruzco, insoluble, que
se forma por conjugación de una proteína con un polímero derivado de la tirosina.

La síntesis de melanina tiene lugar en los melanosomas, que son unas diminutas
estructuras intracelulares esféricas u ovales que contienen unos filamentos con actividad
tirosinasa. El origen de los melanosomas se produce en cuatro fases:

1. Los ribosomas sintetizan polipéptidos y tirosinasa que son transferidos por el
retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi.
2. La envoltura lipoproteica se duplica y adquiere forma oval. Las moléculas de
tirosinasa de disponen formando filamentos.
3. Se comienzan a sintetizar pequeñas partículas de melanina sobre los filamentos.
4. Se forma el gránulo de melanina sin estructuras internas y con melanización
completa.

Desde el punto de vista bioquímico, diremos que la conjugación proteica con el
polímero derivado de la tirosina da lugar a la génesis de dopaquinona. La dopaquinona
sufre reacciones de descarboxilación y da lugar a las eumelaninas. Las eumelaninas son
las precursoras de las feomelaninas y de los tricromos por aposición de cisteína. La
polimerización de estos compuestos da lugar a la formación de las melaninas de tipo
mixto que son las responsables del color de la piel y del cabello.

Desde el punto de vista citológico, destacamos dos procesos bien diferenciados
dentro del melanocito:

1. El desplazamiento de los melanosomas dentro del melanocito hasta llegar a las
áreas celulares más distales de sus dendritas (migración de los melanosomas).
2. La transferencia de los gránulos de melanina desde el melanocito a todos los
queratinocitos, o a todas las células de la matriz con las que está en contacto.
8. FISIOLOGIA DE LA DERMIS

8.1. FISIOLOGÍA DEL CABELLO

El tallo piloso está constituido fundamentalmente por la queratina capilar, que es
más resistente que la cutánea y sufre menos descamación. El crecimiento del pelo lo
podemos estudiar al igual que otros procesos metabólicos como un fenómeno cíclico.
15
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

El ciclo piloso ha de ser estudiado de modo individual al igual que estudiamos su
anatomía e histología como entidades biológicas independientes. Cada cabello se
encuentra en un determinado estadío metabólico dentro de su ciclo piloso, y no todos
los cabellos crecen de manera simultánea o sincrónica. El ciclo piloso consta de tres
fases:

1. Fase anágena: Es aquella en la que las células germinativas de la matriz están
en su máxima actividad. En esta fase el cabello crece longitudinalmente un
centímetro al mes aproximadamente. El 85% de los cabellos se encuentran en
esta fase en condiciones metabólicas normales. La duración de esta fase oscila
entre unos 3-5 años.
2. Fase catágena: En esta fase cesan los procesos mitóticos en las células de la
matriz. Los melanocitos se retraen y el bulbo se colapsa. El bulbo se separa de la
papila y se desplaza hacia el músculo piloerector. El extremo proximal del
cabello se ensancha y aparecen los cabellos en "clava o porra". Esta fase se
puede considerar como un proceso de tránsito desde la fase activa o anágena a la
fase telógena. El 1-2% de los cabellos se encuentran en esta fase en condiciones
metabólicas normales. La duración de esta fase oscila entre unas 3-4 semanas.
3. Fase telógena: Es la fase de reposo y de caída del cabello. El cabello muerto es
desplazado cuando se inicia un nuevo proceso mitótico de regeneración en la
matriz capilar. El 13-14% de los cabellos se encuentran en esta fase en
condiciones metabólicas normales. La duración de esta fase oscila entre unos 3-4
meses.
Los tiempos de duración de las citadas fases son orientativos y pueden variar
según la bibliografía consultada.
8.2. FISIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SEBÁCEAS

La producción de sebo por las glándulas sebáceas varía a lo largo de la vida del
individuo. El principal factor regulador de la producción de sebo es el hormonal. Son
las hormonas masculinas como la dihidrotestoterona la que ejerce un factor trófico
fundamental en la actividad de estas glándulas. Los estrógenos y los glucocorticoides
inhiben la producción de sebo. Por esta razón la producción de sebo es mucho mayor en
hombres que en mujeres.

8.3. FISIOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

1. Glándulas sudoríparas ecrinas: Estas glándulas tienen una regulación
funcional que depende de mecanismos neurovegetativos, en función de la
integración hipotalámica de los estímulos recibidos por la sensibilidad térmica,
táctil, propioceptiva, etc. No existen nervios inhibidores de estas glándulas. La
secreción de sudor responde a estímulos colinérgicos y por tanto se inhibe
mediante fármacos atropínicos. En definitiva, diremos que la secreción de sudor
depende de la temperatura externa, de la integración de reflejos axónicos locales
e incluso de la exposición a situaciones psíquicas de estrés. La regulación
fisiológica de estas glándulas es compleja pero sus funciones son claras. De una
16
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

parte, intervienen en la regulación de la temperatura corporal para mantener la
homeostasis. Y de otra parte, el glomérulo glandular actúa de modo "análogo" al
glomérulo renal interviniendo en la excreción de detritus.
2. Glándulas sudoríparas apocrinas: El sudor apocrino es una sustancia de
coloración blanco-amarillenta, de pH neutro y discretamente viscosa. La
regulación funcional de estas glándulas depende de estímulos adrenérgicos. El
sudor apocrino está formado por carbohidratos, proteínas, ácidos grasos,
sustancias aromáticas y fundamentalmente agua. La secreción apocrina, al entrar
en contacto con la flora bacteriana cutánea genera unos procesos bioquímicos de
degradación que son los responsables del olor corporal característico.

8.4. FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO PILOERECTOR

La contracción del músculo erector del pelo depende del sistema nervioso
simpático. Su función no es bien conocida, pero parece que interviene en situaciones de
alerta como mecanismo defensivo elevando los cabellos de la superficie cutánea.
También hay hipótesis que afirman que su contracción estimula el riego sanguíneo del
cuero cabelludo.
17
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 2:
ALTERACIONES DEL
CABELLO
18
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 2: ALTERACIONES DEL CABELLO
M ª Pilar Ramírez Valiente
Profesora Enseñanza Secundaria de Asesoría y Procesos de Imagen Personal
ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. ALTERACIONES DEL CABELLO

3. ALTERACIONES ESTRUCTURALES DEL CABELLO
3.1.

3.2.

3.3.
ALTERACIONES ESTRUCTURALES CONGÉNITAS

ALTERACIONES ESTRUCTURALES ADQUIRIDAS

FACTORES QUE INFLUYEN EN SU APARICIÓN
4. ALTERACIONES CROMÁTICAS DEL CABELLO

4.1. COLORACIONES
4.1.1. Congénitas
4.1.2. Adquiridas

4.2. DECOLORACIONES
4.2.1. Congénitas
4.2.2. Adquiridas

5. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
LAS ALTERACIONES DEL CABELLO

6. ALTERACIONES CAPILARES DE TRATAMIENTO MÉDICO

7. IMPORTANCIA DE LA DIETA Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN
LA APARICIÓN DE ALTERACIONES ADQUIRIDAS EN EL CABELLO
19
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

El cabello es el nombre que se asigna al pelo que crece en el cuero cabelludo. Las
alteraciones del cabello que vamos a describir en este capítulo hacen referencia a
anomalías presentes en el tallo capilar.

Se analizará las distintas alteraciones que afectan al tallo capilar, así como su
evolución y su posible tratamiento estético por parte del profesional de la peluquería.

2. ALTERACIONES DEL CABELLO

Las alteraciones del cabello se pueden clasificar, según su origen, en congénitas, si
la anomalía se presenta desde el nacimiento, o en adquiridas, si la alteración se
desarrolla a lo largo de la vida.

A su vez, las alteraciones del cabello, congénitas y adquiridas, pueden ser
estructurales, si son displasias que afectan al tallo capilar (tricodistrofias), o pueden ser
cromáticas, si son discromías del tallo capilar.
ALTERACIONES DEL CABELLO
CONGÉNITAS
ESTRUCTURALES

(Displasias pilosas)
ADQUIRIDAS
COLORACIONES
CROMÁTICAS

(Discromías)
DECOLORACIONES
CONGÉNITAS

ADQUIRIDAS

CONGÉNITAS

ADQUIRIDAS
Tabla 2: Esquema de las alteraciones estructurales: Afectan a la estructura y
propiedades del cabello.
3. ALTERACIONES ESTRUCTURALES DEL CABELLO

Las alteraciones estructurales del cabello son conocidas también con los nombres de
displasias pilosas o tricodistrofias. Éstas constituyen un conjunto de anomalías que
afectan a la estructura y forma del cabello, es decir, a la morfología del cabello.

Como ya hemos comentado, las alteraciones de la estructura del cabello tienen
origen congénito o adquirido. A su vez las adquiridas pueden deberse a una causa
interna, como pueden ser anemias, trastornos endocrinos, etc.; o deberse a una causa
20
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

externa como son los factores climatológicos, mecánicos (cepillados, secadores, etc.) o
químicos (tintes, permanentes, etc.).

3.1. ALTERACIONES ESTRUCTURALES CONGÉNITAS

Las alteraciones congénitas del cabello no tienen tratamiento estético puesto que
tienen una causa hereditaria. Aunque algunas de estas anomalías sí pueden mejorar su
aspecto con un tratamiento estético capilar.

Entre las alteraciones estructurales congénitas más frecuentes están:

MONILETRIX: ("Cabello arrosariado") "Monile" significa collar y "thrix"
significa pelo. La alteración capilar conocida como moniletrix es un desorden
displásico de los cabellos, caracterizado por fragilidad de los mismos y pequeñas
pápulas foliculares.Es un trastorno raro constituido por una variación regular del
espesor del tallo piloso, dándole al pelo un aspecto arrosariado. Tiene tendencia a
romperse prematuramente en los puntos donde es más delgado. Presenta un patrón
hereditario autosómico dominante. Se localiza preferentemente en las áreas
occipitales, aunque puede aparecer en todo el cuero cabelludo.

PILI TORTI: ("Cabello retorcido"). Es una rara alteración del tallo piloso
caracterizada por un pelo aplanado y girado sobre su propio eje; están aplastados y
rotados a intervalos irregulares a 180º sobre su eje. Esta condición tiene una
herencia autosomal dominante. El pelo es normal en el momento del nacimiento y es
gradualmente reemplazado por pelos rotados entre el tercer mes y el segundo año de
vida. Los pelos afectados son frágiles y se fracturan a 4-6 cm del cuero cabelludo.

TRICORREXIS INVAGINADA: ("Cabellos en bambú"). Conocida como pelo de
bambú. Consiste en unas deformaciones técnicas y cóncavas del tallo que recuerda
al bambú. Son invaginaciones en las que se pueden dar fracturas transversales.
Pueden ocurrir de forma traumática sobre pelos normales o ser congénita. Podría
deberse a un efecto pasajero de la queratinizacion. Este tipo de pelo es característico
del síndrome de Netherton.

TRICODISTROFIA: ("Cola de tigre"). Los cabellos son acintados, aplastados o
aplanados; muy quebradizos y sufren fracturas limpias denominadas tricosquisis.
Esta fragilidad se debe al bajo contenido en aminoácidos azufrados, sobre todo
cistina. Con microscopio de luz polarizada se observan zonas opacas y brillantes
simultáneamente, y se presentan como bandas pareciéndose a la "cola de tigre". Esta
condición es siempre autosómica recesiva.

PELO LANOSO: Característicamente aparece pelo apretado y enrulado en parte o
la totalidad del cuero cabelludo. Existe un adelgazamiento simétrico del tallo piloso
los pelos son secos, rubios y enrulados en la raza blanca. En personas de raza negra
el pelo lanoso es la norma y es heredado en forma Autosómica dominante.

SÍNDROME DEL CABELLO IMPEINABLE: ("Pelo acanalado"). También es
llamado "Pili trianguli et canaliculi", ya que a un corte transversal muestra un pelo
triangular con una "canaleta" o surco longitudinal, observándolo con microscopio
electrónico. Se hereda en forma autosómica dominante. Los cabellos se agrupan en
21
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

haces que se orientan en distintas direcciones, lo que dificulta el peinado. Puede
presentarse de forma localizada o generalizada en todo el cabello.

PILI MULTIGEMINI: Son grupos de varios pelos que crecen de una misma
matriz y a través de un mismo canal pilosebáceo, aunque cada uno tiene su propia
vaina epitelial interna. Se debe a una división de la matriz en varias submatrices.

3.2. ALTERACIONES ESTRUCTURALES ADQUIRIDAS

Las alteraciones estructurales adquiridas se desarrollan a lo largo de la vida y
pueden ser ocasionadas a diversas causas, tanto internas como externas.
-

-
Causas internas: Son de competencia médica. Entre otras citamos, las
deficiencias nutricionales, trastornos endocrinos, anemias, etc.
Causas externas: Provocadas por factores climatológicos, mecánicos y físicos.
Las alteraciones producidas por causas externas son las que tratan los
profesionales de la peluquería mediante tratamientos preventivos y
reestructurantes de la fibra capilar.
A continuación, se describen las alteraciones estructurales adquiridas más
frecuentes:

TRICONODOSIS: Es una alteración adquirida que se caracteriza por la presencia
de nudos en la cabello. Aparece en cabellos maltratados por maniobras bruscas,
rozamientos, hábito de revolverse el cabello, etc. Estas maniobras afectarán a
cabellos cuya curvatura les predispone a la formación de los nudos. Es más
frecuente en personas con el cabello largo y rizado. Puede dar lugar a una ruptura
del cabello (tricoclasia) en función del grado de alteración de la cutícula y córtex.

TRICOCLASIA: ("aspecto en pincel") Es una fractura transversal del tallo capilar
con bordes irregulares, con un aspecto en pincel. Si la rotura de cabello ocurre en
una zona más o menos amplia, puede dar la impresión de ser una placa de alopecia.
Puede darse en algunas alteraciones pilosas congénitas, aunque normalmente se debe
a traumatismos físicos o químicos. Suele ser la evolución de la ruptura de los
nódulos de la tricorrexis nudosa.

TRICORREXIS NUDOSA: Es una alteración adquirida muy frecuente. Se
caracteriza por la aparición de nódulos en el tallo capilar. Al observarse con el
microscopio óptico aparecen como fisuras o fracturas transversales. A microscopio
electrónico se observa pérdida de escamas cuticulares y un gran desgaste en las
zonas anterior y posterior del nódulo. Aunque puede presentarse en algunos
síndromes congénitos, se debe normalmente a agresiones externas. Entre las causas
externas que la originan están las permanentes, decoloraciones frecuentes, cepillado
intensos con utensilios inadecuados, etc.

TRICOPTILOSIS: ("puntas abiertas") Se trata de una fractura longitudinal en el
extremo distal del tallo capilar. La punta del cabello sufre una reducción de células
cuticulares llegando, en algunos casos, a quedar expuesta la corteza y
fragmentándose, produciendo la fisura. Se puede dividir en dos o tres partes. El
grado de afección depende de las propiedades individuales de cada cabello y de las
agresiones externas (como erosión ambiental, decoloraciones, etc.) a la que se ve
sometido. Es más frecuente en cabellos largos. También se produce en cabellos con
22
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

otras alteraciones como pili torti, tricotilomania o zonas con dermatitis crónica.

PELO EN BAYONETA: Consiste en un afinamiento y una hiperpigmentación del
extremo distal del tallo piloso. Se localiza fundamentalmente en la zona de la
coronilla. Su causa es una obstrucción del orificio del folículo piloso debida al
depósito de escamas de queratina. A veces, acompaña a alteraciones del cuero
cabelludo, como la seborrea y la pitiriasis.

TRICOMALACIA: Aparece en placas de alopecia. Se caracteriza por folículos con
cabellos muy deformados y con la raíz retorcida. Se relaciona con una tracción
constante del tallo piloso, debido a peinados tensos o a personas que sufren
tricotilomanía (Hábito nervioso que consiste en arrancarse los cabellos).

PELO ENFUNDADO: Es una anomalía en la que los tallos capilares están
envueltos por una especie de funda, de material blanquecino, que se puede deslizar
por el tallo. Este material puede ser interno (restos de vainas foliculares o escamas) o
externo (depósito de cosméticos, bacterias, etc.).
ALTERACIONES ESTRUCTURALES DEL CABELLO

MONILETRIX

PILI TORTI

TRICODISTROFIA
CONGÉNITAS
ADQUIRIDAS
TRICORREXIS INVAGINADA

PELO LANOSO

SÍNDROME DEL CABELLO IMPEINABLE

PILI MULTIGEMINI

TRICORREXIS NUDOSA

TRICOCLASIA

TRICOPTILOSIS

TRICONODOSIS

TRICOMALACIA

PELO ENFUNDADO
Tabla 2: Esquema de las alteraciones estructurales: Afectan a la estructura y
propiedades del cabello.
3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN SU APARICIÓN
23
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Hay diversos factores externos que intervienen en la formación de las alteraciones
estructurales adquiridas. Pueden actuar sobre el cabello de forma simultánea. A
continuación, se analizará cuáles son estos factores y cómo influyen en la aparición de
las alteraciones que afectan al tallo capilar.

FACTORES AMBIENTALES: Estos agentes son los causantes de múltiples
alteraciones que afectan al tallo capilar. Además, los efectos de la exposición
ambiental en los cabellos se incrementan notablemente en combinación con ciertos
procedimientos de peluquería (tintes, permanentes, etc.). Los factores ambientales
que más afectan a la estructura del cabello son:
-

-
-
-
Exposición excesiva a radiaciones solares, degradan la cutícula.

Ambiente excesivamente húmedo, pues debilita la unión entre cutícula y corteza.
La fragilidad que provoca conduce a la aparición de fracturas y separación entre
ambas capas.

Ambiente excesivamente seco que provocan la acumulación de cargas
electrostáticas en el cabello, dificultando el peinado.

Altas temperaturas, producen un deterioro de las escamas que forman la cutícula
dando lugar a un cabello seco, quebradizo y sin brillo.
FACTORES MECÁNICOS: El cepillado, cardado, peinados tensos o tirantes, etc.
contribuyen a la erosión de las escamas de la cutícula, que pueden dejar al
descubierto la corteza del tallo capilar. El grado de erosión cuticular depende del
cabello, del utensilio y de la técnica de realización. Los cabellos largos y finos son
más sensibles al cepillado del cabello.
Se debe tener precaución con el desenredado del cabello, pues se pueden provocar
fracturas al cepillarlo.

FACTORES QUÍMICOS: Los cosméticos empleados para las decoloraciones,
líquidos de permanentes junto con el pH alcalino, desrizantes, tintes, champúes con
detergentes agresivos, etc. provocan daños en el tallo capilar como son fracturas y
separación de los bordes libres de las escamas cuticulares, desprendimiento de
escamas cuticulares, etc.
Este factor se ve agravado con la combinación de los factores ambientales,
mecánicos y de constitución natural del cabello. Por tanto, es necesario una correcta
aplicación de las técnicas de peluquería (tintes, permanentes, etc.) y un
conocimiento preciso de los cosméticos a emplear para una correcta prevención de
las alteraciones estructurales adquiridas.
24
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4. ALTERACIONES CROMÁTICAS DEL CABELLO

Los pigmentos responsables del color del cabello son las melaninas, producidas por
los melanocitos de la matriz. Los tipos de melanina presentes en el cabello son las
eumelaninas, responsables del color oscuro; las feomelaninas, responsables del color
rubio y un subtipo de ésta, tricocromos, que son responsables del color rojizo.

Las alteraciones en el color del cabello, también llamadas discromías, pueden
deberse a coloraciones o a decoloraciones. A su vez, cada una de ellas puede ser de
origen congénito o adquirido.

4.1. COLORACIONES

Las alteraciones cromáticas del cabello por coloración tienen un origen congénito o
adquirido.

4.1.1. Congénitas

RUTILISMO: También conocida como eritrismo, es el pelo de color rojo.
Algunos autores la consideran una alteración por tratarse de una discromía poco
frecuente. Se debe a la presencia de feomelaninas y tricocromos y es de carácter
hereditario recesivo.
Se descubrió en 1997 su bioquímica y parece que se asociaría al receptor de la
melanocortina-1 y el color rojizo estaría relacionado con componentes de hierro. Se
cree que el gen recesivo asociado al rutilismo tendría una antigüedad de entre
50000-100000 años. Todos los pelirrojos presentan variantes en la región MC1R del
cromosoma 16.

HETEROCROMÍA: Es la presencia de pelos de distinto color en diversas zonas
del cuero cabelludo o de la piel. Por ejemplo, áreas heterocromáticas: áreas de
cabello castaño alternando con áreas rubias.
Está determinado por herencia autosómica dominante.

4.1.2. Adquiridas

INDUCIDAS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS: Entre las sustancias que pueden
originar un cambio en el color del cabello están:
-
-

-

-

-
Algicidas o residuos de cobre en piscinas: Puede dar lugar al conocido como
cabello verde. Ocurre en cabellos rubios por impregnación de los algicidas o los
residuos de cobre que puede haber en piscinas.

Minoxidil, puede provocar oscurecimiento del cabello.

Resorcina, provoca una coloración amarilla-marrón.

Cobalto, induce una coloración azul brillante.

Alquitrán del humo del tabaco puede provocar que las canas amarilleen.
25
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
4.2. DECOLORACIONES

Las alteraciones cromáticas del cabello por decoloración tienen un origen
congénito o adquirido.

4.2.1. Congénitas

ALBINISMO: Se trata de una ausencia congénita de pigmentación en ojos, piel y
pelo. Es hereditario; aparece con la combinación de los dos padres portadores del
gen recesivo. Debido a que existen varios tipos de albinismo, no todas las personas
presentan los mismos síntomas ni lo hacen con la misma intensidad.

PIEBALDISMO: Es una alteración que se caracteriza por un desorden de
pigmentación de la piel, de carácter autosómico dominante. Se caracteriza por
manchas en la piel sin pigmentación asociadas a mechones de pelo blanco. Suele
aparecer en la región frontal del cuero cabelludo.

POLIOSIS: (Encanecimiento a mechones). Se caracteriza por presencia de un
mechón de cabellos blancos en el cuero cabelludo. Aparece por la ausencia de
melanina en un grupo de folículos pilosos. A diferencia del piebaldismo, en la
poliosis el área de piel asociada al mechón acrómico, sí está pigmentada.

4.2.2. Adquiridas

ENCANECIMIENTO: El envejecimiento provoca encanecimiento porque se
produce una reducción progresiva de la melanogénesis. A nivel del bulbo piloso se
constata una disminución o incluso el cese de la actividad de la tirosina.
El encanecimiento prematuro fisiológico acontece cuando la falta de pigmentación
aparece antes de los 20 años.
El síndrome de Werner y la anemia perniciosa pueden también causar
encanecimientos del cabello prematuramente.

INDUCIDAS POR ENFERMEDADES Y DEFICIENCIAS
NUTRICIONALES: En déficits alimentarios graves o dietas inadecuadas puede
ocurrir un aclaramiento del color del cabello. Pueden, además, ir asociadas a
alteraciones estructurales. Las causas más frecuentes son déficits de hierro, ácido
pantoténico, cobre, ácidos grasos esenciales, aminoácidos (biotina, cistina) o
proteínas.
Las decoloraciones también ocurren en trastornos metabólicos como la
fenilcetonuria, la aminoaciduria y la homocistinuria.

INDUCIDAS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS: Entre otras sustancias que
pueden provocar aclaramiento del color del cabello están:
-

-
Cloroquina, interfiere en la síntesis de feomelaninas, provocando pérdida de
pigmentación.
Hidroquinona, interfiere en la actividad de la tirosinasa, provocando
hipopigmentación.
26
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
ALTERACIONES CROMÁTICAS DEL CABELLO
CONGÉNITAS
RUTILISMO

HETEROCROMÍA
INDUCIDAS
QUÍMICAS

ALBINISMO

PIEBALDISMO

POLIOSIS
POR
COLORACIÓN
ADQUIRIDAS
CONGÉNITAS
SUSTANCIAS
DECOLORACIÓN
ENCANECIMIENTO
INDUCIDAS
QUÍMICAS
POR
SUSTANCIAS
ADQUIRIDAS
POR ENFERMEDADES Y DEFICIENCIAS
NUTRICIONALES
Tabla 3: Esquema de las alteraciones cromáticas: Afectan al color del cabello.

5. CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE LAS ALTERACIONES DEL CABELLO

ALTERACIÓN DEL
CABELLO
CAUSAS
MONILETRIX
CARACTERÍSTICAS

Estrecheces del tallo
piloso que se alternan
con nudosidades
Congénita
TRATAMIENTO

Sólo tratamiento
cosmético de
protección
PELO EN
BAYONETA
Afinamiento e
hiperpigmentación del
tallo piloso con un
engrosamiento previo
Los tallos pilosos están
envueltos por un
Obstrucción del
orificio de salida
del cabello por
el depósito de
escamas de
queratina

Restos de vainas
foliculares,
Peeling o
tratamiento
desincrustante o
queratolítico
PELO ENFUNDADO
material blanquecino. Se escamas y
pueden mover a lo largo
del tallo
depósitos de
cosméticos
27
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
ALTERACIÓN DEL
CABELLO
PELO LANOSO
PILI TORTI
SÍNDROME DEL
CABELLO
IMPEINABLE
CARACTERÍSTICAS

Cabello enrulado en
parte o en la totalidad
del cuero cabelludo. Los
cabellos son secos,
rubios y enrulados en la
raza blanca.

El cabello está retorcido
sobre su eje en 180º.
Tiene un aspecto seco y
lacio. Más frecuente en
la zona occipital.

"Pelo acanalado" Los
cabellos se agrupan en
haces orientados en
distintas direcciones.
Dificultad de peinado.
CAUSAS
TRATAMIENTO
Congénita
Puede
presentarse
aisladamente o
asociarse a otras
malformaciones
congénitas
Al ser congénito,
sólo tratamiento
cosmético de
protección
Congénita
Al ser congénito,
sólo tratamiento
cosmético de
protección

Acondicionadores,
masaje capilar,
evitar peinados
tensos y
tratamientos
químicos
agresivos, etc.
TRICOCLASIA
Fractura transversal del
cabello. Le proporciona
un aspecto de pincel.
Consecuencia de
traumatismos
mecánicos o
químicos o de
otras
alteraciones

Congénita. Se
asocia a
Los cabellos son frágiles múltiples
y quebradizos.
TRICODISTROFIA
TRICOSQUISIS
Fractura transversal del
tallo piloso. Evolución
de la tricodistrofia
TRICORREXIS
INVAGINADA
"Cabellos en bambú"
alteraciones
estructurales

Bajo contenido
en azufre y
aminoácidos
azufrados
( cisteína y
cistina)

Congénito.
Puede darse de
forma adquirida
por causa
traumática
Al ser congénito,
sólo tratamiento
cosmético de
protección y
reestructurante
28
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
ALTERACIÓN DEL
CABELLO
CARACTERÍSTICAS
CAUSAS

Se debe a una
tracción
Raíces pilosas retorcidas constante del
y deformadas. Tallos
hinchados y rotos.
tallo piloso.
Frecuente en
personas con
peinados tensos
TRICOMALACIA
TRICONODOSIS
TRICOPTILOSIS
Formación de lazos o
nudos en el tallo piloso.
Cabello frágil y se
enreda con facilidad.

Fractura longitudinal del
extremo distal del tallo
piloso, conocida como
"puntas abiertas".
Cabello seco y
quebradizo
Fricción del
cabello
TRATAMIENTO

Evitar peinados
tensos, hábitos
como la
tricotilomanía, etc.
Tratamiento
similar al de una
alopecia

Emolientes,
restauradores y
masaje capilar
El cabello largo
y las agresiones
mecánicas y
químicas
Tratamiento
reestructurante y/
o corte
TRICORREXIS
NODOSA
Formación de nódulos
en el tallo capilar
Factores
ambientales y
cosméticos
ENCANECIMIENTO
Cabellos sin
pigmentación
Envejecimiento
Evitar
traumatismos
físicos.
Tratamiento con
emolientes y
reestructurantes

Tinción del
cabello (mismo
tratamiento que
para otras
alteraciones
cromáticas del
cabello)
29
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

6. ALTERACIONES DE TRATAMIENTO MÉDICO

Es necesario que el profesional de peluquería reconozca las alteraciones que pueden
afectar al cuero cabelludo y al cabello, pero que son competencia médica. Su
identificación es necesaria para que los clientes puedan ser remitidos al Dermatólogo.

ALTERACIONES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS:

- Pediculosis: La pediculosis es el nombre con el que se conoce la infestación por
piojos. El síntoma principal de la pediculosis producida por el piojo es el picor del cuero
cabelludo, ocasionado por la irritación de la saliva que el insecto deposita en la pequeña
herida de la picadura. La irritación puede ser tan intensa que, al rascarse, se pueden
producir rasguños en la piel e infecciones bacterianas.
Los piojos son insectos pequeños, aplanados en sentido dorsoventral, y carentes de
alas. Los piojos chupadores tienen sus partes bucales modificadas para perforar y
succionar, son ectoparásitos del ser humano. Los piojos parásitos del hombre
comprenden tres especies o variedades:

o Pediculus capitis (piojo de la cabeza)
o Pediculus corporis (piojo del cuerpo)
o Pediculus pubis (piojo del pubis)

El piojo de la cabeza es un insecto que vive entre los cabellos. Tiene de 2 a 4 mm de
longitud. Se alimenta de sangre que chupa de la piel de la cabeza cuando pica a las
personas. Se reproduce rápidamente; cada hembra pone de unos cien a trescientos
huevos, llamados liendres, que son de color blanco y están fuertemente adheridos a la
base del cabello. Hacen falta de 7 a 10 días, a 21-36 º C, para que se incube el huevo y
se desarrolle la larva. La metamorfosis es incompleta, la ninfa se desarrolla dentro de la
cáscara del huevo y emerge a través del opérculo abierto. Sufre tres mudas en dos
semanas. El ciclo vital promedio del piojo del cuerpo o de la cabeza dura 18 días y el
del piojo del pubis, 15 días. El adulto vive aproximadamente un mes. La forma de
transmisión más corriente de los piojos es el contagio directo. Además del contacto
persona-persona, el uso de cepillos, peines, etc. también es una vía de transmisión.

La pediculosis es fácil de detectar. Si se inspecciona el cuero cabelludo, sobre todo
detrás de las orejas y en la zona occipital, se observan las liendres adheridas al tallo
capilar. Éstas tienen aspecto de caspa, de color blanquecino y, que a diferencia de la
caspa u otras descamaciones, no se desprenden con facilidad.

El cliente con infestación de piojos debe ser derivado al médico. Generalmente, esta
infestación se trata con aplicaciones tópicas de lociones antiparasitaria a base de
piretrinas.

- Foliculitis: Es la inflamación de uno o más folículos pilosos producida por una
infección bacteriana, generalmente de Staphylococcus aureus. Los síntomas comunes
son erupción cutánea, picazón y pústulas localizadas cerca de un folículo piloso
infectado. Se pueden formar costra.
Su tratamiento es médico.
30
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

- Tiña: Es una infección cutánea causada por un tipo de hongo, llamados
dermatofitos, y puede afectar a la piel en cualquier parte del cuerpo (tinea corporis), el
cuero cabelludo (tinea capitis), el área de la ingle (tinea cruris, también llamada tiña
inguinal) o los pies (tinea pedis, también llamada pie de atleta). Los dermatofitos que
generan los distintos tipos de tiñas están incluidos en tres géneros: Microsporum,
Trichophyton y Epidermophyton.
En los trabajos técnicos de peluquería adquiere relevancia tinea capitis, causado por
hongos dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton. Este tipo de tiña
engloba a las dermatofitosis del cuero cabelludo, cejas y párpados. Afectan a los
cabellos o pelos en fase anágena e invaden el tallo capilar por vía interna (las esporas se
forman en el interior del tallo capilar) o por vía externa (si las esporas se forman
rodeando el tallo capilaar). Las tiñas de la cabeza comprenden los siguientes tipos:

o Sin inflamación de la piel: Es la más común. Pueden aparecer en varias
placas, de pequeño tamaño en las que coexisten pelos sanos y parasitados por el
hongo (rotos a nivel de la piel o muy poco por encima de ella y con el folículo
infectado similar a un punto negro) o con pocas placas o una sola, de mayor
tamaño, en la que todos los pelos están afectados y se rompen a pocos
milímetros de emerger en la piel. Suelen ir acompañadas de intenso picor. Son
más frecuentes en la edad escolar y a veces curan de forma espontánea al llegar
a la pubertad. Producen alopecia (calvas) reversible.
o Con inflamación de la piel o Querion de Celso: Se inician como una
inflamación de los folículos pilosos. En pocos días se forma una placa,
generalmente única y dolorosa, elevada, de color rojo vivo y dura que se cubre
de pústulas en los folículos con abundante supuración por los orificios
foliculares. La propia reacción inflamatoria elimina el pelo que se desprende
fácilmente con la tracción. Puede curar dejando calvas más o menos evidentes.
Este tipo de tiña puede observarse en la cabeza, en la barba y en otras zonas
pilosas.
o Favus o Tinea tavosa: excepcional hoy día en España, se caracteriza por
inflamación y secreción en los foliculos pilosos que se desecan y solidifican
para formar costras de color amarillo. Cura dejando calvas en las zonas
infectadas.

Las tiñas o dermatofitosis son de tratamiento médico.

ALTERACIONES NO INFECCIOSAS:

- Psoriasis: La psoriasis (del griego yþra, sarna) es una enfermedad inflamatoria
crónica de la piel, no es contagiosa, que produce lesiones escamosas, engrosadas e
inflamadas, con una amplia variabilidad clínica y evolutiva.

- Eczema: Es una afección dermatológica (de la piel), caracterizada por una
inflamación que presenta diversas lesiones como: eritema, vesículas, pápulas y
exudación, que finalmente forman costras.

- Dermatitis seborreica: Se caracteriza por la presencia de una descamación de
aspecto graso, eritema y suele acompañarse de prurito. También puede localizarse en la
las caras laterales de la nariz, los párpados, la piel de detrás de las orejas y la zona
media del tórax.

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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

7. IMPORTANCIA DE LA DIETA Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
EN LA APARICIÓN DE ALTERACIONES ADQUIRIDAS EN EL
CABELLO

Es muy importante que el profesional de peluquería informe y asesore al cliente
sobre los hábitos de higiene y vida saludable, pues éstos afectan directamente al estado
del cabello y de la piel. Entre los consejos relacionados con los hábitos de vida
saludable, citamos:

Dieta equilibrada, con la proporción adecuada de nutrientes y calorías. Se sabe que
el déficit de ciertas sustancias en la dieta ocasiona alteraciones del cabello, como
son:
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-

-

-
Una carencia de proteínas repercute en el crecimiento del cabello y da
lugar un aspecto mate y lacio de la fibra capilar.
La anemia ferropénica puede generar caída del cabello, sequedad y
fragilidad capilar.
La carencia de zinc afecta al crecimiento del cabello, disminuyendo tanto
su longitud como su grosor (volumen).
La carencia de vitamina C y de vitaminas del grupo B suelen provocaar
alteraciones en el bulbo y caída del cabello.
La carencia de vitamina A produce una queratinización excesiva de la
piel, lo que da lugar a una piel seca y rugosa. También produce
anomalías en el bulbo capilar.
Ejercicio físico habitual.
Descanso suficiente.
Reducir el estrés.
No abusar o eliminar el alcohol y el tabaco.
Controlar la exposición a factores ambientales (sol, viento, etc.)
Reducir el número de trabajos técnicos agresivos (permanentes, decoloraciones,
cardados, uso excesivo de planchas, etc.).
Evitar cepillados y maniobras bruscas durante el peinado del cabello.
No se deben utilizar gomas, horquillas muy tirantes o peinados muy tensos.
En el secado del cabello hay que evitar temperaturas muy elevadas. Si el cabello está
deteriorado hay que evitar utilizar calor seco.
Utilizar cosméticos que no sean agresivos con la fibra capilar.
Para el lavado del cabello hay que elegir un champú adecuado que respete el pH y el
equilibrio hidrolipídico de la piel y de la fibra capilar.
32
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 3:
ALTERACIONES DEL
CUERO CABELLUDO
33
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 3: ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO
Juan Antonio García Gallego
Profesor de Enseñanza Secundaria de Asesoría y Procesos de Imagen Personal

ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

3. ALOPECIA

3.1. ALOPECIAS NO CICATRICIALES

3.1.1. La alopecia androgénica (calvicie común)
3.1.2. Alopecia areata
3.1.3. Efluvio telógeno
3.1.4. Efluvio anágeno
3.1.5. Tricotilomanía
3.1.6. Alopecia por tracción

3.2. ALOPECIAS CICATRICIALES

3.2.1. Congénitas
3.2.2. Adquiridas
3.2.3. Tratamiento de las alopecias cicatriciales

4. PITYRIASIS CAPITIS O CASPA

4.1. CAUSAS DE LA PITIRIASIS O CASPA

4.2. TIPOS DE PITIRIASIS

4.2.1. Caspa seca o Pitiriasis Simples
4.2.2. Caspa grasa o Pitiriasis Estatoides
4.3. TRATAMIENTO DE LA PITIRIASIS O CASPA

4. SEBORREA
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

5. ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA DEL CUERO CABELLUDO

5.1. SEBORREA

5.1.1. Causas de la Seborrea
5.1.2. Tratamiento de la seborrea
5.1.3. Recomendaciones para evitar la seborrea
5.2. DESHIDRATACIÓN O SEQUEDAD CAPILAR

5.2.1. Causas de la deshidratación o sequedad capilar.
5.2.1. Tratamiento de la deshidratación o sequedad capilar.
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

El cabello tiene un indudable papel determinante en el aspecto de la persona y en la
imagen que de si proyecta. Los cánones de belleza que imperan en cada momento
pueden condicionar su color, longitud, forma o incluso su disposición en la cabeza, pero
es imprescindible que el cabello y el cuero cabelludo estén sanos para que cumplan sus
funciones.

La alopecia, la caspa, la seborrea, sequedad capilar, e innumerables infecciones son
alteraciones comunes del cabello y cuero cabelludo que no sólo dificultan que el cabello
cumpla sus funciones, sino que tienen además connotaciones higiénicas y psicológicas
que, en muchas ocasiones, afectan de forma importante a quien las presenta.

2. ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

En este capítulo se analizarán las principales alteraciones del cuero cabelludo y los
tratamientos que para ellas proponen los profesionales de la medicina, la estética y la
peluquería.

En el siguiente cuadro se esquematizan las alteraciones del cuero cabelludo tratadas
en este capítulo.

ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO

La alopecia androgénica

Alopecia areata
NO
CICATRICIALES
ALOPECIAS
Efluvio telógeno

Efluvio anágeno

Tricotilomanía

Alopecia por tracción

Alopecia generalizada o
CONGÉNITAS
atriquia

Alopecia localizada.
CICATRICIALES
PITIRIASIS
O
CASPA

ALTERACIONES
DE LA
SECRECIÓN
SEBÁCEA
ADQUIRIDAS

Caspa seca o Pitiriasis Simples

Caspa grasa o Pitiriasis Estatoides

SEBORREA

DESHIDRATACIÓN O SEQUEDAD CAPILAR
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

3. ALOPECIA

Se calcula en unos 100.000-150.000 el número de cabellos del cuero cabelludo. El
crecimiento diario de un cabello es de unos 0'35 mm, lo que equivale a unos 10-15 cm
2
al año. En un cuero cabelludo normal existen unos 350 folículos por cm , frente a los
500 que existen en la barba o los entre 65 y 80 de axilas, pubis y extremidades.

En el crecimiento normal del cabello, este pasa por tres fases: anágena, catágena y
telógena. El 85% de los cabellos del cuero cabelludo están en fase anágena o fase de
crecimiento, el 1-2% en catagena o fase de reposo y el 13-14% en fase telógena o fase
de caída. Pasada esta fase el folículo piloso es capaz de regenerar un nuevo cabello
iniciándose otra vez la fase anágena.

Se habla de alopecia cuando existe una caída de cabello excesiva, pudiéndose
considerar un proceso alopécico todo aquel que supere caídas de cabello superiores al
25% del total del cabello. En cifras, se considera anormal una pérdida de más de 80-100
cabellos al día. Es cuando se recomienda consultar a un especialista.

La caída del cabello puede ser temporal o definitiva, general o parcial, y puede tener
diversas causas. Las alopecias se pueden dividir en dos grandes grupos, en función del
grado de afectación de los folículos pilosos. Así, se habla de alopecias cicatriciales si
hay daño, malformación o destrucción de los folículos pilosos. Las alopecias
cicatriciales son irreversibles y el único tratamiento posible es el trasplante capilar. Si
sólo hay cambios funcionales en los folículos pilosos que no afectan de forma definitiva
a su viabilidad se trata de alopecias no cicatriciales. En este último grupo se incluyen
las alopecias más comunes, entre las que destacan:

ALOPECIAS

La alopecia androgénica

Alopecia areata
NO CICATRICIALES
CONGÉNITAS
CICATRICIALES
ADQUIRIDAS
Efluvio telógeno

Efluvio anágeno

Tricotilomanía

Alopecia por tracción

Alopecia generalizada o atriquia

Alopecia localizada.

Causas físicas

Tumores

Infecciones por hongos, bacterias o virus

Procesos inflamatorios del folículo

Pseudopelada de Brocq.
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
3.1. ALOPECIAS NO CICATRICIALES

En las alopecias no cicatriciales sólo hay cambios funcionales y fisiológicos en los
folículos pilosos que no afectan de forma definitiva a su viabilidad, por lo que si se
tratan, el cabello puede ser recuperado al menos en parte.

3.1.1. La alopecia androgénica (calvicie común)

La alopecia androgénica es el tipo más frecuente de caída de cabello en los varones.
Afecta al menos al 50% de la población de edades superiores a los 50 años en el varón y
al 40% de las mujeres de esa misma edad. Ataca a un 30% de los hombres de 30 años,
40% de los hombres de 40 años y 80% de los hombres mayores de 65 años.

La mayoría de los autores considera que la alopecia androgénica es un proceso
fisiológico en el que intervienen factores tanto genéticos como hormonales.

Factor genético: Aunque la alopecia puede aparecer a edades muy diversas, parece
estar transmitidas genéticamente según un patrón autosómico dominante,
pudiéndose heredar tanto del padre como de la madre.
Factor hormonal: Este tipo de alopecia tiene una relación directa con la sensibilidad
de la actividad de los folículos pilosos a la 5-alfa-dihidrotestosterona (DHT) que
inhibe el metabolismo de los queratinocitos del folículo piloso. Esta hormona es
producida por la enzima 5-alfa-reductasa a partir de algunos andrógenos como la
testosterona. En la mujer, la dehidroepiandrosterona (DHEA), andrógeno producido
en la glándula adrenal es el principal precursor de la dihidrotestosterona y requiere
las enzimas alfa-5-reductasa y la hidroxiesteroide-hidrogenasa-isomerasa. La
regresión de pelo terminal a vello y su posterior perdida sólo ocurre en el cuero
cabelludo y sólo en aquellas zonas donde el número de receptores androgénicos es
mayor. Este hecho, permite que el pelo transplantado desde la región occipital (no
afectado por los andrógenos), pueda seguir creciendo sobre una zona del cuero
cabelludo totalmente alopécica.

Los patrones de perdida de cabello son distintos en hombres y en mujeres. En el
varón la perdida de cabello puede darse en cualquier momento posterior a la pubertad y
se inicia con una perdida inicial de cabello en las regiones frontales y temporales,
seguida de una perdida progresiva en la región del vertex y respetándose siempre la
región occipital del cuero cabelludo. La clasificación del patrón de la alopecia
androgénica masculina fue propuesta por Hamilton en 1951 y modificada
posteriormente por Norwood.

La escala Hamilton-Norwood clasifica los estadios de la alopecia androgénica
masculina en siete niveles (del I al VII).

Tipo I: Retroceso del pelo inapreciable o escaso por la parte frontal.
Tipo II: Caída del cabello por la zona temporal. Se dibujan las entradas.
38
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Tipo III: Pérdida de cabello especialmente por la zona de la coronilla. El estadio III
no añade a los I y II más pérdida en la zona frontal. Es el nivel mínimo a partir del
cual se considera que hay calvicie.
Tipo IV: Se amplía la zona sin pelo en la coronilla. La pérdida de pelo en la zona
frontal es superior a la del estadio III. Una banda de pelo separa nítidamente las dos
zonas calvas.
Tipo V: Las zonas de la coronilla y de la frente están separadas solamente por una
región estrecha. Vista desde arriba, la zona que aún conserva pelo dibuja la forma de
una herradura (también en los tipos VI y VII).
Tipo VI: Las zonas sin pelo anterior y posterior se juntan, y se produce un
ensanchamiento de la zona afectada.
Tipo VII: En este estadio solamente queda una porción estrecha del pelo original,
que se extiende sobre las orejas y se junta en la nuca.

Para los tipos III a V existe una subdivisión, las conocidas como variantes A y V.
En la variante A la caída se concentra solo en la parte de la frente, mientras que en la V
va acompañada de pérdida en la coronilla.

En la mujer, la alopecia androgénica puede comenzar después de la pubertad,
aunque son mucho más frecuentes en mujeres perimenopáusicas. Los patrones de
perdida no están tan definidos como en el hombre y comienzan con una perdida difusa
de cabello en la línea central del cuero cabelludo. La escala Ludwig se utiliza para
categorizar los patrones típicos de caída de cabello en la mujer. La caída de cabello
típica se divide en 3 categorías y subcategorías.

Tipo 1: La calvicie se presenta como un pequeño debilitamiento del cabello en la
zona central de la cabeza.
Tipo 2: En este segundo grado, el debilitamiento del pelo se amplía y comienza a
afectar también a la coronilla.
Tipo 3: La ausencia de cabello se extiende por toda la parte superior de la cabeza.

Diagnóstico:

Para el diagnostico de la alopecia androgénica tanto en hombres como en mujeres
se recurre a las siguientes técnicas:
-

-
-
Exploración visual: se observa el cuero cabelludo para determinar si se localiza en
una o varias zonas la caída del cabello.
Historia del cliente: donde deben estar recogidos datos sobre antecedentes
familiares, cuándo comenzó la caída del cabello, tipo de cabello perdido,
localización, medicamentos que se toman y cuidados diarios del cabello (como tipos
de champú, colorantes¼).
Prueba de tracción del cabello: se toma un mechón entre los dedos y se tira
suavemente. Se repite en varias veces en la región frontal y occipital. Son anormales
desprendimientos de aproximadamente diez cabellos por cada mechón expuesto a
esta prueba. Una prueba positiva en la región frontal y negativa en la occipital es un
buen indicador de alopecia androgénica.

39
-
-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Análisis cuantitativo del cabello desprendido: se recoge el cabello desprendido
durante el período de una semana, se cuenta y se obtiene la media de cabellos
desprendidos por día. Esto da información sobre la intensidad de su alopecia.
El tricograma: consiste en la extracción de entre 50 y 100 cabellos de distintas zonas
del cuero cabelludo y su posterior examen con el microscopio o microvisor de tallos
y bulbos del cabello para determinar si el cabello tiene una estructura normal. Con
esta prueba se puede ver in situ la miniaturización producida por la DHT en el
folículo piloso
Tratamiento:

El tratamiento de la alopecia androgénica debe compaginar tratamiento tanto
médico como estético, obteniendo resultados satisfactorios en un número considerable
de casos.
-
-
Tratamiento medico: En el hombre el tratamiento oral de lección es la finasterida
(1mg/día) que inhibe de forma competitiva a la enzima 5-alfa-reductasa, reduciendo
así la concentración de DHT. En la mujer, el tratamiento con finasterida debe
alcanzar los 5mg/día para ser eficaz, siendo frecuentemente sustituido por acetato
de ciproterona (50-100mg/día). El único medicamento tópico que ha demostrado
ser efectivo es el minoxidilo. El minoxidil se aplica en loción al 2%, 1 ml 2 veces al
día. No debe pasarse de 2 ml al día para evitar la aparición de efectos sistémicos.
Aunque en un primer momento, se propuso que su efecto se debía a una
vasodilatación local, otros datos sugieren que posee efectos directos sobre el
folículo y sobre el metabolismo de los queratinocitos, activando el folículo y
prolongando el periodo de crecimiento del cabello.
Tratamiento estético: El tratamiento estético para las alopecias está desarrollado
suficientemente en el CAPITULO de este tratado.

3.1.2. Alopecia areata

Es un tipo de caída de cabello caracterizada por la presencia de placas alopécicas en
forma de moneda en el cuero cabelludo. Se presenta a cualquier edad y afecta por igual
a ambos sexos. Aunque se han apuntado distintos tipos de causas (autoinmunitarias,
endocrinas, psicológicas, etc.), su origen es desconocido. Se estima que afecta a una de
cada mil personas y esta muy relacionadas con situaciones de estrés.

Contrariamente a lo que pueda parecer, los folículos no quedan destruidos, por lo
que el pelo puede volver a crecer. La recuperación puede ser espontánea y completa o
pueden aparecer placas nuevas o las existentes aumentar su tamaño y confluir hasta
alcanzar una alopecia total.

La alopecia areata suelen acompañarse de distrofias ungueales en forma de
"pitting", estriaciónlongitudinal o uñas deslustradas.

Diagnóstico:

Las técnicas de diagnóstico de la alopecia areata son parecidas a las del resto de
alopecias. En este caso lo importante es no confundir esta alopecias con otras.

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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

En la alopecia areata los antecedentes familiares no son infrecuentes lo que puede
ser un signo inequívoco de este tipo de alopecia.

Es importante distinguir este la alopecia areata de otras como las alopecias
traumáticas, por tracción o nerviosa (tics). En estos casos se observa la presencia de
pelos rotos y fracturados, (buscar siempre vellos en "signo de admiración").

Tienen que ser descartadas también las alopecias cicatriciales que suelen
presentarse en el Liquen plano u otras alopecias cicatriciales a tener en cuenta son las de
origen neoplásico.

Tratamiento

El tratamiento de la alopecia areata es de competencia médica. Se usan soluciones
tópicas de Minoxidil al 2- 5%, corticoides fluorados en forma de loción o crema. La
radiación mediante ultravioletas y la crioterapia en forma de barrido ("balayage") se ha
utilizado con resultados variables. Los corticoides sistémicos a dosis de 5 mg/Kg. 2
veces al día durante 3 días, u otros tratamientos como la ciclosporina caben como
posibilidades terapéuticas de control hospitalario.
3.1.3. Efluvio telógeno

Es un trastorno en el que una proporción de cabellos mayor de lo habitual entra en
etapa telógena y se caen. El efluvio es un tipo de caída generalizada y radical, perdiendo
sobre un 80% de cabello), en un corto periodo de tiempo y sin seguir ningún patrón
habitual. El pelo que se cae se recupera en más de un 90% en la mayoría de los casos de
forma espontánea.

El nombre (efluvio telógeno) explica muy bien la naturaleza de la pérdida del pelo.
En individuos sanos, un 90% de los folículos están en una fase de crecimiento
(anágeno) y solo el 10% en una etapa telógena.

Si el porcentaje de folículos en la fase telógena crece significativamente, y de forma
simultánea habrá un incremento en la caída de cabello. Esta caída se produce entre los 3
o 4 meses la entrada del cabello en la fase telógena. Esto provoca una rápida caída
inicial y un enralecimiento difuso, posteriormente.

El diagnóstico se establece cuando la proporción de cabellos extraídos en fase
telógena superan el 50%. Durante la quimioterapia el porcentaje puede elevarse a más el
70% u 80%. El cuadro cede espontáneamente o al revertirse la causa que le dio origen.

En 1993 Headington ha dividido el efluvio telogénico en cinco tipos funcionales
basados en los cambios que ocurren en las diferentes fases el ciclo piloso:

a) Paso rápido de anágeno a telógeno:
Muchos folículos pasan a la fase telogénica antes de terminar la anagénica, es
frecuente y se establece de forma clínica en un mes aproximadamente. Se da en
situaciones de fiebre alta, tensión emocional y viene inducido a menudo por
fármacos.
b) Retraso en la fase anagénica:

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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

La situación es inversa al caso anterior; algunos folículos presentan un retraso
del paso de anágeno a telógeno, y si el número de éstos es lo suficientemente
importante cuando revierten a telógeno queda clínicamente evidenciado por una
situación de alopecia difusa aguda. Un ejemplo típico es la alopecia postparto.
c) Reducción de la fase anagénica:
Se trata de una reducción idiopática, que presentan algunos individuos en la fase
anagénica folicular en un porcentaje determinado de folículos. Se manifiesta con
una situación crónica y moderada de pérdida difusa del cabello acompañada de
una limitación persistente de la longitud del cabello. Parece ser que este
mecanismo lo puede producir el etretinato y también se presenta en la alopecia
androgenética.
d) Pérdida rápida telogénica
En determinadas circunstancias se produce una pérdida casi inmediata de todos
los cabellos que se hallan en fase telogénica, y ello lógicamente produce una
pérdida aguda de cabellos telogénicos. La causa fundamental son algunos
fármacos como la carbamacepina, bromocriptina, cimietidina, litio, levodopa y,
propranolol¼
e) Retraso en la fase telogénica
En este caso se produce el retraso de algunos folículos en la pérdida telogénica;
probablemente va precedido de una inadvertida disminución de pérdida global
del cabello.

Las causas del efluvio telógeno pueden ser varias y al intentar identificarlas, se debe
recordar que el individuo pudo estar expuesto a ese factor causal incluso cuatro meses
antes de que la pérdida del pelo sea reconocida. Esto puede dificultar la identificación
de las causas del efluvio.

Entre las causas potenciales del efluvio felógeno se pueden destacar:
-
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Dietas deficitarias: En las deficiencias proteicas iniciales se afecta el pelo, porque
las proteínas se conservan para fines más esenciales. La malnutrición influye sobre
la estructura del ciclo piloso y, algunas veces, sobre el color del pelo. La falta de
vitaminas o minerales como el hierro pueden inducir el paso repentino a fase
telógena de un número elevado de folículos pilosos.
Efluvio postparto: El fenómeno de la caída de pelo postparto parece ser el
resultado de un cambio hormonal en los ciclos de los folículos pilosos. Se produce
una alopecia a los 4-6 meses después del parto, debido a una pérdida de pelo a 2-3
veces el ritmo normal. En ese momento, la proporción de pelos en telógeno puede
ser tan alta como un 15 por ciento, mientras que en el embarazo tardío puede ser
menor de un 5 por ciento, que sólo es un tercio de lo normal. Esto sugiere que el
paso de folículos a catágenos, seguido por la eliminación de pelos club, se ralentiza
por el embarazo pero ocurre de forma precipitada tras el parto al alterarse las
condiciones hormonales, particularmente con una rápida caída de los estrógenos. El
patrón de fluctuación en el cociente anágeno/telógeno se ha observado en tres
embarazos seguidos en una misma mujer durante 9 años seguidos; haciendo el
cambio menos marcado con cada embarazo sucesivo. La forma más común es la
alopecia postparto, una alopecia en telogén de tipo tardío, que aparece a los 2-4
meses posteriores al parto y regresa espontáneamente en pocos meses. La pérdida de

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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

pelo en el postparto se explica porque durante el embarazo los folículos se
mantienen más tiempo en fase de anagen, y después del parto gran parte de ellos
pasan a fase de telogen (cerca del 30 por ciento) y caen al final de la misma, o sea,
después de 2-4 meses. El efluvio postparto puede transformarse en una alopecia
androgenética en pacientes genéticamente predispuestas.
Estrés emocional: El estrés emocional crónico, o shocks repentinos, pueden causar
efectos adversos en los folículos, aunque los mecanismos que los producen no son
conocidos. Los estados de depresión o ansiedad aguda pueden provocar este tipo de
alopecia. A veces suceden también después de esfuerzos intelectuales o una
experiencia aérea no muy agradable, e incluso por una llamada brusca que da una
noticia sin explicar suficientemente los hechos, lo que condiciona que se esté con
mucha tensión hasta que se conocen todos los detalles. Sólo se identifica al recordar
el estrés 6-16 semanas antes y comprobar un alto porcentaje de bulbos en telogen en
el tricograma.
Alopecia inducida por fiebre: Altas temperaturas del cuerpo, en respuesta a
enfermedades infecciosas crónicas, a las que las células del folículo responden
reduciendo su actividad. Aunque con el uso de los antibióticos es difícil ver
alopecias en enfermedades febriles, pueden observarse como consecuencia de fiebre
prolongada en enfermedades virales o en septicemias.
Otras causas que pueden provocar un efluvio telógeno son las alteraciones del las
hormonas tiroideas, que tienen un profundo efecto sobre la actividad folicular, el
efluvio neonatal de los recién nacidos que pueden tener pérdida de pelo en los
primeros meses de vida, hemorragias y anestesias prolongadas que pueden ser causa
de alopecias telogénicas, etc.
Tratamiento:

Sin duda alguna, el mejor tratamiento que existe para el efluvio telógeno es
determinar las causas por las que se inicio este tipo de alopecia, y lograr que cesen. Una
vez detectada las causas y eliminadas, el pelo volverá crecer como normalidad.

En el caso de tener ciertas zonas del cuero cabelludo debilitadas por culpa de la
alopecia androgénica, es más que posible que esos pelos no vuelvan a crecer.

En algunos casos el tratamiento con Minoxidil es capaz de acelerar el proceso de
crecimientos, disminuyendo los periodos de alopecia telegénica.

3.1.4. Efluvio anágeno

El efluvio anágeno es una pérdida generalizada del pelo en su fase de crecimiento,
provocando una caída extendida y bastante radical, en un periodo de 1 a 4 semanas se
pierde sobre un 80% del cabello que se encuentra en la fase anágena. El efluvio
anágeno es provocado por la inhibición simultánea de las células en proceso de división
en los folículos, ocasionando una repentina detención de la produción del pelo.

El efluvio anágeno como el felógeno, puede estar provocado por distintas causas,
que pueden incluso producir ambos efluvios en el mismo individuo. Entre estas causas
se puede destacar:

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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Dietas deficitarias: extrema deficiencia de cobre, hierro, zinc, biotina, ácidos
grasosos esenciales, o vitamina C en la dieta. El efluvio anágeno puede ser
provocado por envenenamiento con arsénico, sales de talio u otras substancias
similares.
Quimioterapia en tratamiento contra el cáncer: es quizás el caso de efluvio
anágeno más frecuente y generalizado. El mecanismo de acción de la quimioterapia
es provocar una alteración en la síntesis de ácidos nucleicos o de proteínas que
disminuyan la división celular de las células cancerosas. Los agentes
quimioterápicos destruyen también las células normales sobre todo las del folículo
piloso que se dividen más rápidamente. Esto provoca una alopecia difusa que puede
alcanzar al 100% de los folículos que se encuentran en fase anágena.
Defectos en la producción de algunas hormonas: El efluvio anágeno puede estar
asociado con el hipopituitarismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, y
ocasionalmente, diabetes juvenil.
Algunos medicamentos como la ciclofosfamida, o la vasopresina pueden causar
también efluvios anágenos una o dos semanas después de iniciar el tratamiento.
Tratamiento:

Como en el efluvio telógeno, el mejor tratamiento que existe para el efluvio
anágeno es determinar las causas por las que se inicio este tipo de alopecia, y lograr que
cesen. Una vez detectada las causas y eliminadas, el pelo volverá crecer como
normalidad.

3.1.5. Tricotilomanía

La Tricotilomanía es una forma recurrente de tirar del pelo. Los sitios de donde se
tiran incluyen cabeza, cejas, pestañas, axilas, pubis y en general cualquier parte del
cuerpo. Aunque las áreas afectadas son muy ralas, no son del todo calvas. Los exámenes
histológicos manifiestan folículos dañados que inflamarán las áreas dañadas.

La tricotilomanía tiene un origen psíquico, donde la tendencia a tirar es exacerbada
por el estrés.

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de 1995(DSM
IV) los criterios para el diagnóstico de la Tricotilomanía son:

A. Arrancamiento del propio pelo de forma recurrente, que da lugar a una pérdida
perceptible de pelo.
B. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes del arrancamiento de pelo o
cuando se intenta resistir la práctica de ese comportamiento.
C. Bienestar, gratificación o liberación cuando se produce el arrancamiento del pelo.
D. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental y no
se debe a una enfermedad médica (p. Ej., enfermedad dermatológica).
E. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral
o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
44
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

El tratamiento de la tricotilomanía es de tipo psicológico, mediante modificación
de la conducta por refuerzos positivos y negativos. En algunos casos graves se recurre a
medicación con antidepresivos o ansiolíticos.

3.1.6. Alopecia por tracción

Es producida por un peinado inapropiado que estira el pelo con fuerza en alguna
dirección de forma constante (moños, cola de caballo, uso de peines calientes para
alisarse el pelo...). Suele haber alopecia en placas y pelos rotos. Normalmente la tensión
ejercida sobre el cuero cabelludo produce la recesión de la parte anterior de la línea de
implantación del cabello en el cuero cabelludo.

Si el mecanismo que induce la tracción cesa, la alopecia se recupera, aunque en
casos en que la tracción es muy intensa o duradera puede desembocar en alopecia
cicatricial.

No existe tratamiento específico más allá de eliminar el mecanismo que ejerce la
tracción sobre el cabello.

3.2.ALOPECIA CICATRICIAL

Constituye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas la pérdida de
cabello en los que existe una desaparición de los folículos pilosebáceos como
consecuencia de diversos procesos (físicos, infecciosos, tumorales¼), por lo que es
permanente sin posibilidad de recuperación del cabello perdido. No tienen tratamiento
en los salones de estética y peluquería, quedando reducido su tratamiento al injerto
capilar mediante técnicas quirúrgicas.

Las alopecias cicatriciales se clasifican en congénitas y adquiridas:

3.2.1. Congénitas

Las alopecias congénitas son un grupo de alopecias en el que el cabello en el cuero
cabelludo está ausente al nacer, y si está presente, se cae en los primeros 6 meses para
nunca crecer. Son alteraciones del curo cabelludo que tienen un carácter hereditario.

Alopecia congénita generalizada o atriquia.

La atriquia congénita o alopecia total es una rara enfermedad del desarrollo del
cabello. Suele ser de transmisión hereditaria recesiva, aunque a veces se dan casos de
transmisión dominante.

El trastorno se caracteriza por la pérdida completa del pelo en los primeros meses
de vida; sin embargo, puede haber una alopecia completa ya en el momento del
nacimiento. Las restantes localizaciones pilosas del cuerpo también pueden estar
afectadas, pero es más frecuente que existan cejas, pestañas, vello púbico y axilar,
aunque en cantidad escasa. En la vida adulta, los folículos pilosos están ausentes o muy
disminuidos en número (incluso cuando el cabello es normal al nacer), con glándulas
sebáceas también pequeñas.

45
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Alopecia congénita localizada.

Consiste en placas alopecicas de tamaño y forma variable que aparecen desde el
nacimiento. Son frecuentes en la región occipital y temporal del cuero cabelludo y
aparecen solas o acompañadas de otras lesiones como manchas cutáneas.

3.2.2. Adquiridas

Se denomina como alopecia adquirida a la perdida de cabello adquirida en un
momento determinado de la vida, independientemente de su causa. Las alopecias
cicatriciales de tipo adquiridas pueden ser de distintos tipos, según sus causas:

a) Causas físicas.
Son alopecias cicatriciales producidas por traumatismos mecánicos, físicos o
químicos que eliminan el folículo piloso y que impiden la regeneración del cabello en la
zona afectada. Es el caso de las alopecias presentes en cicatrices, quemaduras y
traumatismos.
b) Tumores.
Los carcinomas cutáneos (tumor maligno derivado de estructuras epiteliales) y
algunos linfomas (Tumor de los tejidos linfáticos) pueden provocar alopecias
cicatriciales adquiridas bien pos si mismos o como resultado de la extirpación
quirúrgica de dichos tumores
c) Infecciones por hongos (tiña inflamatoria), bacterias (foliculitis decalvante,
sífilis¼) o virus (varicela o herpes zoster, virus VIH¼).
Multitud de agentes infecciosos pueden invadir el folículo piloso destruyéndolo y
provocar alopecias cicatriciales. Entre ellas la más frecuente es la Tiña de la cabeza. Se
trata de una dermatofitosis (infección por hongos) que puede destruir el tallo capilar con
una importante reacción inflamatoria. Causada por normalmente por Trichophyton
tonsurans, que al invadir el pelo, lo rompen y produce la alopecia. Varía desde una
descamación con mínima perdida de pelo hasta parches bien delimitados con "puntos
negros" (pelos rotos). El diagnostico es de competencia médica y se realiza por el
hallazgo del hongo en examen directo utilizando lámparas de Word ya que el hongo
emite una fluorescencia versosa y se confirma con el cultivo, que suele tardar varias
semanas. El tratamiento que también es de competencia médica suele consistir en
antifúngicos orales, de elección la griseofulvina, durante 6 a 12 semanas.
d) Procesos inflamatorios que afectan al folículo.
El liquen plano pilar, lupus eritematoso, la porfiria hepatocutánea son algunas
enfermedades que frecuentemente están asociadas a alopecias cicatriciales de tipo
adquirida.
e) Pseudopelada de Brocq.
Se trata de una alopecia idiopática (de causa desconocida) que se observa
habitualmente en adultos. Se caracteriza por parches cicatriciales múltiples y
asintomáticos con perdida de pelo, pequeños, redondos, ovales o irregulares. Las áreas
afectadas muestran un color blanco marfil o ligeramente rosa, y pueden estar
deprimidas.
46
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

3.2.3. Tratamiento de las alopecias cicatriciales

No existe tratamiento capaz de repoblar una alopecia cicatricial. El tratamiento debe
conseguir en primer lugar la inactividad de la enfermedad de base. Más adelante se
valorará la posibilidad de extirpación de la zona alopécica dependiendo de su tamaño.
Cabe la posibilidad de autotransplante de cabellos desde las zonas conservadas siempre
que la situación del tejido reúna las condiciones suficientes para ello.
4.
PITYRIASIS CAPITIS O CASPA

La pitiriasis o caspa es un estado de descamación acelerada del cuero cabelludo en
el que se forman agregados de células córneas que se pueden observar simple vista
como placas blancas o amarillentas. Estas placas son el resultado de una aceleración del
recambio natural de las células de la epidermis.

La caspa es más fuerte y común en personas de 20 a 30 años, intervalo de edad en el
que un 50% de la población ha sufrido algún episodio. Suele comenzar en la
adolescencia y es muy rara en la vejez. No es frecuente en la infancia.
4.1. CAUSAS DE LA PITIRIASIS O CASPA

La caspa no tiene una única causa, sino que es el resultado de la convergencia de
varios elementos que actúan conjuntamente en su aparición. Entre ellos se pueden
destacar:
Aceleración de la mitosis de las células del estrato basal de la epidermis.
En el cuero cabelludo con caspa, tanto la mitosis de las células del estrato corneo,
como el proceso de queratinización y migración hacia el estrato corneo está
acelerado. En estos casos, el tránsito de sus células, desde el estrato basal hasta el
estrato córneo, se realiza en la en la mitad del tiempo (7 a 10 días) del que se precisa
en un cuero cabelludo no afectado (20 a 30 días).
Paraqueratósis
Este ritmo acelerado de queratinización y migración hacia el estrato corneo provoca
no solo una mayor producción de células córneas sino también una inadecuada
diferenciación de los queratinocito, lo cual comporta la acumulación de células con
núcleo (paraqueratósicas) en el estrato córneo. También se produce una incorrecta
cohesión de los corneocitos, que ocasiona una descamación visible de grandes
palcas de células córneas.
Proliferación local del hongo Pityrosporum ovale (también conocido como
Malasseszia furfur)

Aún no está claro si el hongo Pityrosporun ovale es el agente causante de la
caspa o bien, si se trata de un hongo oportunista que prolifera ante una situación de
descamación excesiva, agravando la situación. Parece ser, que este hongo podría
degradar, por acción de sus enzimas extracelulares, los triglicéridos sebáceos del la
emulsión epicutánea incrementando el nivel de ácidos grasos libres existentes en el

47
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

cuero cabelludo, que por su capacidad irritante, provocarían la estimulación de los
procesos de proliferación y descamación acelerados en los queratinocitos de la
epidermis.
Aumento de la seborrea
Es frecuente que la caspa vaya asociada a un aumento de la secreción sebácea en el
cuero cabelludo o seborrea. En otras ocasiones son excluyentes, lo que ha dado a
considerar dos tipos de pitiriasis o caspa.
Mecanismos desencadenantes:

La caspa es difícil de erradicar, reapareciendo durante bastante tiempo en rebrotes
periódicos. Aunque no se conocen las causas específicas o los estímulos que provocan
estos rebrotes, si se han observado una serie de factores desencadenantes que influyen
en el desorden funcional de la epidermis.
-
-
-
-
-
Factores ambientales: Se manifiesta de forma más aguda en invierno que en verano.
Aceleración de la renovación celular de la epidermis: no se conocen los mecanismos
que provocan la aceleración del proceso normal de renovación celular, pero parece
ser que factores como padecer estrés o ansiedad, así como una alimentación rica en
grasas e hidratos de carbono, puede provocarla.
Desequilibrio hormonal: la aparición de la caspa se manifiesta desde la pubertad
hasta los 30 años e indistintamente en los dos sexos lo que sugiere una relación
directa con la actividad hormonal del individuo, ya que su aparición coincide con un
período de elevada de actividad de las glándulas sebáceas androgénicas-
dependientes.
Flora microbiana: en condiciones normales, la población microbiana del cuero
cabelludo está formada por Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes y
dos especies de levaduras, Pityrosporum ovale, (actualmente conocido como
Malassezia furfur), y Pityrosporum orbiculare. Sin embargo, se ha observado que
las personas que padecen el problema de la caspa tienen incrementada la población
de Pityrosporum ovale, hasta llegar a constituir el 75% del total de la flora
microbiana del cuero cabelludo.
Seborrea: un exceso de grasa en el cuero cabelludo puede derivar en su
transformación en ácidos grasos libres, los cuales tienen capacidad irritante y
pueden provocar la estimulación de la mitosis en las células de la capa basal de la
epidermis. Por otro lado, estos ácidos grasos libres pueden ser la causa de los
intensos picores del cuero cabelludo.
4.2. TIPOS DE PITIRIASIS O CASPA

Aunque existen varios tipos de pitiriasis (pitiriasis rosa, pitiriasis versicolor,
pitiriasis alba), con incidencia de interés en el campo de la estética y la peluquería las
dos más comunes son la caspa seca y la caspa grasa.
4.2.1. Caspa seca o Pityriasis simples
48
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Es el estado descamativo más frecuente que afecta a todo el cuero cabelludo y suele
mantenerse por largos períodos de tiempo. Suele tener frecuentes rebrotes o recidivas y
en algunos casos incluso evolucionar a caspa grasa.

En la pitiriasis simple o caspa seca las escamas son finas, secas, blancas o grisáceas,
que se desprenden fácilmente y ocupan todo el cuero cabelludo. Este tiene aspecto seco,
no presenta signos inflamatorios y el prurito (picor) es moderado o ausente. Las
escamas se reparten de forma antiestética por el cuello que aparece sin brillo y los
hombros.

4.2.2. Caspa grasa o Pityriasis esteatoide

Es un estado descamativo asociado a la existencia de seborrea en el cuero
cabelludo, que puede suceder a una pityriasis simplex o surgir directamente.

En la pitiriasis esteatoides o caspa grasa las escamas son de mayor tamaño, espesas,
amarillentas y grasientas. Aunque puede afectar a todo el cuero cabelludo se suele
localizar preferentemente en áreas seborreicas como la zona frontal del cuero cabelludo.
Es típico de la caspa grasa que las escamas se adhieren al cuero cabelludo y al cabello,
formando placas atravesadas por el pelo al que se mantienen adheridas.

El aspecto graso y untuoso del cuero cabelludo suele acompañarse de eritema, con
prurito (picor) mas o menos intenso, e inflamación del cuero cabelludo. Este tipo de
caspa se suele asociar a la dermatitis seborreica que afecta además de al cuero cabelludo
a los conductos auditivos, cejas, región nasogeniana (aletas de la nariz) y región
esternal. En casos muy severos, la pitiriasis esteatoides puede ser causa de alopecia.

RASGOS QUE AYUDAN A DIFERENCIA ENTRE LA CASPA SECA
Y
LA CASPA GRASA

o Las escamas son pequeñas, secas, de color blanco
Pityriasis simples
o
caspa seca
o
o gris. NO se pegan al cabello y se desprende del
cuero cabelludo con mucha facilidad
El cuero cabelludo aparece seco
Pityriasis estatoides
o
caspa grasa
o No hay picor o este es moderado
o El cabello está seco y mato

o Las escamas son de mayor tamaño, de aspecto
graso, de color amarillento. Se pegan al cuero
cabelludo sobre todo en la zona frontal de la
cabeza. A veces, las escamas grandes aparecen
atravesadas por un pelo a modo de flecha.
o El cuero cabelludo aparece seborreico
o Hay picor
o El cabello es graso, brillante, se ensucia con
facilidad y tiene tacto untuoso
4.3. TRATAMIENTO DE LA PITIRIASIS O CASPA
49
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
El hecho de que la formación de la caspa sea consecuencia de un proceso
multifactorial, los tratamientos anticaspa actuales implica el uso de varios principios
activos encaminados a corregir individualmente cada una de las causas que pueden
originarla.

Los principios activos utilizados en las formulaciones cosméticas destinadas al
tratamiento de la caspa incluyen:

- Antifúngicos. Reducen la actividad de microorganismos como Pityrosporum ovale,
(actualmente conocido como Malassezia furfur), y Pityrosporum orbiculare. El
grupo químico más utilizado es el de los derivados azufrados de piridinio, cuyo
representante más utilizado es el piritionato de zinc. Estas sustancias actúan
inhibiendo la proliferación microbiana, pero también presentan cierto efecto
citostático que ayuda a normalizar el proceso de la queratización.
- Citostáticos y antiseborreicos. Regulan el ciclo de renovación celular del cuero
cabelludo y normalizan la secreción de las glándulas sebáceas. Los derivados de la
brea (coaltar) fueron los componentes vegetales más utilizados en las formulaciones
anticaspa debido a su probada eficacia como citostáticos y antiseborreicos, a pesar
de presentar caracteres organolépticos desagradables. En la actualidad, estos
ingredientes están cayendo en desuso debido a que su inocuidad está siendo
evaluada.
- Queratolíticos. Eliminan la acumulación de escamas del cuero cabelludo. El ácido
salicílico junto con algunos derivados de azufre (azufre coloidal, sulfuro de selenio)
son buenos agentes exfoliantes que facilitan la eliminación de las escamas del cuero
cabelludo.
- Antipruritos. Alivian los picores y enrojecimiento que acompañan los procesos de
caspa.

Formas cosméticas:

Los tratamientos actuales para combatir la caspa combinan la utilización de varios
productos cosméticos complementarios, que se presentan en diferentes formas
cosméticas.

Generalmente, para controlar el problema de la caspa, es suficiente la utilización de
un champú anticaspa de forma regular. Actualmente, las nuevas fórmulas han dejado de
ser champúes agresivos y se han convertido en productos que, además de incluir
principios activos que tratan el problema de la caspa, limpian y cuidan cosméticamente
el cabello, proporcionándole suavidad, brillo y nutrición.

A pesar de ser el champú la forma cosmética más utilizada, debido a la comodidad
que representa realizar dos acciones en una (limpieza del cabello y control de la caspa),
es recomendable complementar el tratamiento con una loción anticaspa hidroalcohólica
para después del lavado, que contenga un principio activo diferente al champú. En las
lociones, el elevado contenido en alcohol facilita la absorción de los principios activos,
además de proporcionar su aplicación una agradable sensación de frescor consecuencia
de la evaporación del alcohol.
50
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Como producto más novedoso, se ha desarrollado la mascarilla capilar anticaspa
con acción exfoliante, que aporta las propiedades cosméticas de una mascarilla
acondicionadora (brillo, suavidad, nutrición) además de los ingredientes activos que
controlan la aparición de la caspa.
5.
ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA DEL CUERO
CABELLUDO

El grado de hidratación y la cantidad de grasa en el cuero cabelludo, son factores
primarios para mantener la salud y belleza del cabello.

La emulsión epicutánea producida por las propias gandulas sebáceas y sudoríparas
del cuero cabelludo es la encargada de mantener el cabello y el cuero cabelludo en
perfecto estado, hidratando, protegiendo, lubricando y manteniendo la flora microbiana
en cantidades adecuadas.

Se laman alteraciones de la secreción sebácea del cuero cabelludo a las desviaciones
que con frecuencia se producen en la producción tanto de sebo como de sudor,
produciéndose en estos casos una emulsión epicutánea que no desempeña sus funciones
correctamente. Son dos las situaciones que se analizan en este capítulo:
ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN SEBÁCEA
DEL CUERO CABELLUDO

Hipersecreción de la secreción sebácea que acaba
Seborrea
Deshidratación
o
sequedad capilar
engrasando en exceso el cabello y el cuero
cabelludo.

La falta de agua en la epidermis del cuero
cabelludo produce sequedad, tirantez y falta de
brillo, pudiendo llegar a manifestarse con
descamaciones aceleradas que no pueden
confundirse con la pitiriasis simplex (caspa seca)
5.1. SEBORREA

La seborrea es un trastorno funcional de las glándulas sebáceas. Éstas generan una
hipersecreción que acaba engrasando en exceso el cabello y el cuero cabelludo. Los
cabellos sobreengrasados tienen un aspecto brillante y pegadizo, son difíciles de peinar
y dan un aspecto sucio poco estético. La presencia de exceso de grasa en el cabello
aumenta su capacidad de captar contaminantes ambientales, por lo que acumulan
suciedad con más facilidad. Además, la oxidación del sebo acumulado genera mal olor.

En algunos casos, la seborrea está relacionada con la pitiriasis estatoides o caspas
grasa. Por otro lado, la combinación entre la seborrea y la irritación provocada por el
hongo Pityrosporum ovale puede agravar el cuadro seborreico desembocando en una
dermatitis seborreica (inflamación crónica del cuero cabelludo que cursa con episodios

51
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

intermitentes y de duración variable, caracterizados por prurito intenso, eritema y
descamación).

5.1.1. Causas de la Seborrea

El fenómeno de la seborrea esta asociado tanto a causas internas como a externas,
que acaban alterando el mecanismo natural de secreción sebácea.

Causas Internas:
1. Factores hormonales: La producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas
tiene una fuerte dependencia hormonal, siendo los andrógenos los mayores
responsables.
La más importante es la testosterona en el hombre y la androstenodiona de
origen ovárico y la dehidroepiandrosterona en la mujer. Estas hormonas, antes
de alcanzar el folículo pilosebáceo y estimular la secreción sebácea precisa
transformarse en su forma activa que es la 5-dihidrotestosterona (DHT) por
acción de la enzima 5-alfa reductasa. Todas estas hormonas son capaces de
actuar combinándose con receptores específicos localizados en las células de las
glándulas sebáceas.
Tanto la testosterona como la DHT se unen a los receptores androgénicos,
siendo mayor la afinidad que muestra la DHT. También se unen a los receptores
de los andrógenos los estrógenos o la progesterona aunque con mucha menos
afinidad que la testosterona o la DHT.
2. Desequilibrios del sistema nervioso. El manejo inadecuado del estrés, ansiedad,
miedo y en general los trastornos emocionales suelen afectar a las glándulas
sebáceas produciendo una hipersecreción de sebo. La seborrea también se ha
asociado con padecimientos neurológicos como epilepsia (padecimiento cerebral
que hace que las personas presenten crisis convulsivas) y enfermedad de
Parkinson (trastorno que afecta las células nerviosas que controlan los
movimientos musculares), aunque hasta la fecha se desconoce cuál es la razón
del vínculo.
3. Dieta desequilibrada: Alimentación demasiada rica en lípidos e hidratos de
carbono y la falta de actividad física son dos motivos que con mayor frecuencia
causan mal funcionamiento de las glándulas sebáceas. También el alcohol,
cigarrillo y café suelen ejercer efecto negativo.
4. Determinados tratamientos farmacológicos: El uso de algunos medicamentos
también influye en la actividad de las glándulas sebáceas. Tal es el caso de
fármacos que controlan el colesterol, diuréticos (que estimulan la emisión de
orina) y antibióticos (para combatir infecciones).

Causas externas:
1. Champú excesivamente desengrasantes: La utilización de estos tipos de champú
ya sea por los principios activos que presentan o por los agentes tensioactivos
incorporados o por la combinación de ambos, pueden generar un efecto rebote
que incremente la secreción sebácea en el cuero cabelludo.
52
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

2. Manipulaciones enérgicas: Su efecto diario sobre el cabello (fricciones
realizadas con los dedos, cepillado, peinado) es responsable de que el sebo
llegue a engrasar de forma antiestética todo el cabello.
3. Contaminación y polución ambiental. Tanto la contaminación del aire como la
falta de ventilación en lugares cerrados pueden reducir la cantidad de oxigeno
que circula en la sangre y, por ello, tanto la piel como el cuero cabelludo
disponen de menos nutrientes, lo que provoca cierta alteración en la generación
de grasa y debilidad en los folículos pilosos.

5.1.2. Tratamiento de la seborrea

Los objetivos del tratamiento es regular la secreción glandular sebácea e inhibir la
síntesis lipídica de la glándula, pero evitando deslipidificar por completo al cabello. Por
lo tanto, los medicamentos o productos químicos empleados para el tratamiento de la
seborrea deben eliminar el exceso de grasa, evitar la exfoliación lipídica del cuero
cabelludo y los cabellos deben quedar limpios y fácilmente peinables.

Para lograr estos objetivos se utilizan las siguientes sustancias antiseborreicas:

Breas. Son sustancias de origen vegetal o mineral, muy utilizadas en los estados
seborreicos por su acción antiseborreica. También presentan capacidad para
disminuir los procesos de queratinización, frenando el acelerado recambio de
células epiteliales.
Se trata de líquidos viscosos de color muy oscuro y aspecto oleoso, cuyos
principales inconvenientes son el fuerte olor residual que dejan y la seborrea
reaccional producida por su poder desengrasante en tratamientos continuados.
Los tipos de breas más utilizados son:
o Extracto de coaltar: brea mineral a la que se ha eliminado parte de los
componentes que la oscurecen y le dan su fuerte olor característico;
permite la obtención de preparados de color, olor y aspecto
cosméticamente más agradables.
o Coaltar saponinado: sustancia derivada de la brea de hulla, en la que las
saponinas procedentes de la tintura de quillay también contribuyen a la
acción antiseborreica por su acción detergente.
Bioazufre (1-3%). Su mecanismo de acción todavía no fue aclarado, aunque se han
propuesto varias teorías: alta afinidad por el sebo, disminución de la cohesión entre
los corneocitos por su acción queratolítica, etc. Los champúes con bioazufre no
deben ser utilizados con mucha frecuencia ya que pueden producir seborrea de
rebote.
Tioxolona (0,2-0,5%). Se caracteriza por regular la secreción sebácea
Aminoácidos azufrados. Se utilizan metionina y derivados de la cisterna
Extractos vegetales Los más utilizados son los de ortiga blanca, bardana,
hamamelis, hiedra, mijo, abedul, sabal, quillay.
Aceites esenciales. Disuelven el sebo, los principales aceites esenciales utilizados
son los de lavanda, romero, tomillo, limón, pino y eucalipto.

53
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

5.1.3. Recomendaciones para evitar la seborrea

Las personas propensas a sufrir seborrea pueden apelar a una serie de técnicas o
conductas conducentes a tener un nivel de salud óptimo de su cuero cabelludo y de esta
manera prevenir la aparición de la seborrea.

Las más importantes se mencionan a continuación:

1. Tratar el cabello con un cepillo suave y no usar del secador muy caliente
aplicado al cuero cabelludo.
2. Tener una dieta equilibrada.
3. Lavar el cabello periódicamente, como mínimo una vez por semana y no más de
dos para evitar que este reaccione produciéndose demasiada grasa. Los
champúes que sean seleccionados no deben contener detergentes y deben ser
ricos en selenio o zinc (también debe tenerse en cuenta que este tratamiento del
cabello debe continuarse aunque desaparezcan los síntomas de la enfermedad).
4. Evitar las situaciones de estrés.

5.2. DESHIDRATACIÓN O SEQUEDAD CAPILAR

La deshidratación o sequedad capilar es la alteración derivada de la insuficiente
presencia de sebo en la superficie capilar. El resultado son cabellos secos que tienen un
aspecto áspero y sin brillo. Las escamas que forman la cutícula se abren y levantan
favoreciendo los enredos, y los tallos capilares acaban volviéndose porosos, frágiles y
quebradizos.

Con frecuencia la deshidratación o sequedad capilar esta asociada a la tricorrexis
nodosa (aparición de engrosamientos en el tallo capilar que propician la ruptura del
cabello en ese punto) y tricoptilosis (cabellos abiertos en sus extremos, o «puntas
abiertas»), alteraciones que se han estudiado en el capítulo 2.

5.2.1. Causas de la deshidratación o sequedad capilar

Las causas que determinan este estado deslipidado del cabello pueden ser las
siguientes:

1. Fisiológicas por hiposecreción de las glándulas sebáceas. La insuficiente
segregación sebácea, que facilita la degradación del cabello, puede ser genética
o consecuencia de ciertos tratamientos con medicamentos.
2. Químicas: El uso inadecuado de algunos cosméticos destinados al cabello como
decolorantes, tintes, permanentes, champúes agresivos o inadecuados
constituyen la principal causa de la sequedad capilar. El agua del mar o el cloro
de las piscinas tienen un efecto parecido.
3. Mecánicas: Los cepillados violentos, el uso de bigudíes calientes y tenacillas,
alisado del cabello o el abuso del secador provocan severas deshidrataciones del
cuero cabelludo y la fibra capilar.
4. Ambiental: El sol, el viento, los ambientes secos y polvorientos también
producen sequedad capilar.

54
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

5.2.2. Tratamiento de la deshidratación o sequedad capilar

Los productos cosmetológicos destinados al tratamiento de los cabellos secos deben
incorporar sustancias con acción acondicionadora, protectora y emoliente, con el objeto
de proporcionar brillo y volumen, facilitar el peinado y neutralizar las causas externas
agravantes del estado alipídico. Los cosméticos mas utilizados son:

1. Lípidos reengrasantes, que posean una adecuada adherencia sobre la superficie
del cabello, para corregir la falta natural de lubricación, entre estos lípidos se
encuentran la lanolina y derivados, los ésteres de ácidos grasos, los aceites
vegetales (visón, jojoba, trigo) y los fosfolípidos de la soja y de la yema del
huevo.
2. Sustancias que por su efecto filmógeno recubren el cabello, produciendo
hidratación, protección y engrosamiento del mismo: vitamina F y E, pantenol,
colágeno, derivados proteicos, aminoácidos de la queratina y siliconas.
3. Sustancias para facilitar el peinado y desenredado. El cabello seco presenta
cierta tendencia a enredarse; además la utilización de champúes con tensiactivos
aniónicos fuertes puede provocar una excesiva acumulación de cargas aniónicas
que dificultan extraordinariamente su peinado. La solución a este problema se
puede hallar en los tensiactivos catiónicos, ya que actúan como antiestáticos al
neutralizar las cargas aniónicas acumuladas en el cabello y así volverlo mas
manejable y fácil de peinar.
55
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 4:
ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO
CAPILAR
56
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO CAPILAR
Elvira Real Martínez
Profesora Técnico de FP, Peluquería
ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. ANÁLISIS CAPILAR

2.1. ENTREVISTA CON EL CLIENTE

2.2. OBSERVACIÓN VISUAL Y MANUAL DIRECTA

2.3. OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO, MEDIANTE APARATOLOGÍA

2.4. FICHA TÉCNICA O HISTORIAL
3. TRICOGRAMA

4. DIAGNÓSTICO CAPILAR
57
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

La salud es un estado de ausencia de enfermedad, o de alteración del organismo, o
bien, si nos referimos a una parte de nuestro cuerpo en concreto. Así podemos decir que
un cabello, o un cuero cabelludo están sanos cuando carece de algún tipo de
alteraciones, es decir, tienen brillo a simple vista, su tacto es suave y se puede peinar
con facilidad.

Las alteraciones del cabello y del cuero cabelludo, en la mayoría de los casos no
sólo se deben a que el propio organismo padezca en sí alguna enfermedad, sino, por lo
general se deben a un maltrato o abuso de ciertos agentes de diferente índole, que van a
desencadenar ciertas agresiones sobre el cabello y cuero cabelludo. Por esto, la primera
máxima sobre salud, es la prevención y una higiene adecuada.

Vivimos en una sociedad de prisas y todos queremos que nuestra imagen sea la más
perfecta, por eso, la mayoría de las veces olvidamos la máxima de salud, sólo nos
preocupa el resultado final. Maltratamos nuestro cuerpo, llevándolo hasta el límite de la
situación y además de forma reiterativa.

2. ANÁLISIS CAPILAR

La observación detallada y metódica del cuero cabelludo y del cabello, bien
manualmente o por medio de algún aparato, es fundamental para poder realizar un buen
diagnóstico capilar para identificar de su estado, poder recomendar un tratamiento, con
todo lo que esto conlleva.

Para efectuar correctamente un análisis del cabello y del cuero cabelludo, debemos
seguir los siguientes pasos:
-
-
-

-

-
Entrevista con el cliente.
Observación visual directa.
Realización de pruebas de diagnóstico capilar: tricograma, pellizcamiento o
Signo de Jacquet, test del papel, etc.
Observación con aparatos: Lupa, lámpara de Wood, microvisor, microcámara,
etc.
Elaboración de una ficha técnica o historial.
Con el diagnóstico obtenido se diseña un protocolo de tratamiento o, en caso de
alteraciones dermatológicas de tratamiento médico, se deriva al cliente a la consulta
médica.

2.1. ENTREVISTA CON EL CLIENTE

Se pretende obtener la información que nos puede ofrecer el cliente sobre la posible
alteración y las causas. Las preguntas a realizar deben proporcionar información sobre
las anomalías detectadas, hábitos de vida, estado de salud, frecuencia de lavado del
cabello, uso de cosméticos, etc.
58
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

2.2. OBSERVACIÓN VISUAL Y MANUAL DIRECTA

Para que la información obtenida con el examen capilar sea adecuada, se debe
realizar sobre un cabello no lavado, al menos en 48 horas.

Observación visual y manual del cabello
Debemos observar y anotar fundamentalmente los siguientes aspectos del cabello:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aspecto general.
Distribución del cabello.
Grosor del cabello:
o Fino: Mayor tendencia a engrasarse y ensuciarse.
o Grueso: Más resistencia a la rotura.
Signos de apelmazamientos (Seborrea)
El aspecto nos informa sobre sus características secretoras brillante (secreción
estabilizada) o mate (deshidratación). Además de:
o Brillo: Cutícula cerrada y en buen estado.
o Mate: Cutícula abierta con alteraciones estructurales.
Observar raíz, medias y puntas para detectar si son secas o grasas.
Presencia o no de alteraciones cromáticas (coloración uniforme o no)
Textura del cabello: Palpación.
Resistencia y elasticidad: Prueba de tracción o pull-test.
Transformaciones químicas realizadas en el cabello de color, decoloración,
permanentados, etc.
Observación visual y manual del cuero cabelludo
Con los dedos, vamos abriendo rayas de separación entre los mechones de cabello
en las distintas zonas del cuero cabelludo para observar y anotar en su ficha técnica.
Así pues, visualmente podemos observar:
-
-
-
-
-
-
Presencia o no de descamaciones.
Signos inflamatorios (eritemas o rojeces, etc.)
Signos de seborrea, como cuero cabelludo untuoso.
Pequeñas irritaciones o heridas será indicativo de presencia de prurito.
Aspecto del cuero cabelludo: áspero, untuoso o brillante.
Color del cuero cabelludo:
o Blanco: Normal.
o Rosado: Posible piel sensible.
o Rojizo: Piel irritada.
o Amarillento-Brillante: Exceso de grasa.
59
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

En la observación manual:
-
-
-
Para comprobar si la irrigación es buena (importante en alopecias)
o Presionar sobre una zona del cuero cabelludo: Si tarda mucho tiempo en
recuperar su color es que está mal irrigado. Si aparecen manchas rojas, se
trata de una piel sensible.
o Movilización del cuero cabelludo: Situamos una mano en la zona frontal
y la otra en la zona occipital y se tira hacia la zona de la coronilla. Si hay
una gran movilidad del cuero cabelludo es que la irrigación sanguínea es
buena, en cambio, una movilización escasa nos indica que el cuero
cabelludo no está suficientemente irrigado.
Detectamos posibles zonas de alopecias y realizamos sobre ellas, la maniobra
conocida como Signo de Jacquet o pellizcamiento, con los dedos índice y pulgar
la realizaremos. Las zonas con muchos folículos no se pliegan.
Para detectar posibles problemas de alopecias o de efluvios telógenos,
realizamos la maniobra de arrancamiento o Signo de Sabouraud. Si se
desprenden 1ó 2 cabellos es normal, más de 2 ó 3 es un posible proceso
alopécico. Si realizamos esta maniobra después de haber lavado el cabello y se
produce un arrancamiento abundante, se trataría de un efluvio felógeno.
2.3. OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO, MEDIANTE APARATOLOGÍA

Entre otros aparatos utilizados para la observación del cabello y del cuero cabelludo,
citamos:
-

-
-
-
-
Lupa: Amplía los detalles observados a simple vista, para determinar la posible
alteración con mayor precisión.
Microvisor: Gran aumento de la imagen, tanto del tallo capilar como del bulbo
piloso; puede ser observada por el cliente. También se usa para realizar
tricogramas.
Microcámara: La utilizaremos para la observación directa y aumentada de
cuero cabelludo y cabello. Es una cámara de vídeo de tamaño reducido y que va
conectada a un monitor, en cuya pantalla podemos ver las imágenes captadas
ampliadas.
Lámpara de Wood: Se basa en el fenómeno de fluorescencia. A través de la
coloración emitida podemos detectar el estado del cuero cabelludo. Por ejemplo:
El color violeta pálido nos indica deshidratación, rosa o amarillo pálido nos
indica seborrea, etc. La lámpara se debe conectar 5 minutos antes de su
utilización para alcanzar el grado de iluminación idóneo; se utiliza a 15 ó 20 cm
de distancia del cuero cabelludo; no aplicar más de 3 ó 4 minutos y realizar el
examen en la oscuridad.
Medidor del grado de hidratación de la piel: También llamado corneómetro,
se utiliza para medir el grado de hidratación de la capa cornea. Mide la
resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de la piel, cuantificando así el
grado de su humedad.
60
-
-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Sebómetro: Medidor cuantitativo de los lípidos superficiales, mediante técnicas
fotométricas de la transmitancia lumínica. Determina la cantidad de grasa
adherida en el cuero cabelludo y en el cabello, se expresa en mg/cm2.
Medidor del pH: o pH- metro, nos ofrece valores acerca del pH. Su uso
profesional ha decaído notablemente, pues no ofrece unos valores viables a la
hora de determinar el pH de la piel, aunque sí para determinar el de los
cosméticos.
2.4. FICHA TÉCNICA O HISTORIAL

Para la elaboración de un diagnostico debemos de realizar un reconocimiento,
primero a través de la entrevista recogeremos la información necesaria para conocer el
problema de nuestro cliente y luego por los medios de observación antes descritos,
evaluaremos el motivo, para poder emitir un diagnostico y por tanto crear un protocolo
de tratamiento de dicha alteración.
Toda la información acerca del cliente quedará recogida en una ficha y que debe de
tener los siguientes datos, para que nos ayuden a hacer el diagnostico.

1.- Datos personales:
- Nombre, edad, sexo, ocupación, hobby (deportes, viajes, etc.) hábitos
alimenticios, si es fumador/a etc.

2.- Hábitos de higiene:
- Frecuencia, lugar (en su casa o en salones de peluquería), cosméticos
empleados, temperatura del agua, etc.

3.- Motivo de la consulta:
- Fecha de comienzo de la alteración, antecedentes familiares, intensidad,
localización, factores que lo intensifican (estrés, menstruación, etc.).

4.- Historial médico:
- Enfermedad, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, alergias, etc.

5.- Datos de la exploración:
a.- Observaciones a simple vista y manual.
- Características y estado del cabello y cuero cabelludo. En observaciones,
además se recogerá sí se realiza cualquier transformación de color (tintura, mechas,
etc.) o cambios de forma permanente, etc.

b.- Observaciones mediante aparatología.
- Comenzaremos con la lupa, para seguir con toda la aparatología necesaria
para estudiar bien la alteración.

c.- Tricograma.
- Con él vamos a valorar las posibles alteraciones de crecimiento y
estructurales del cabello.

61
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
6.- Diagnóstico:
- Conclusiones obtenidas del estudio, siempre sin invadir el campo medico.

7.- Tratamiento recomendado:
- Además del tratamiento recomendado para realizarse en nuestro
establecimiento, siempre es recomendable mandarle otro para su casa que sirva de
complemento al que nosotros le realizamos.

8.- Protocolo del tratamiento:
- Fecha de realización, duración aproximada, cosméticos empleados,
aparatología, pautas de realización, etc.

9.- Observaciones:
- Todas las anotaciones que estímenos oportunas en relación con el tratamiento,
cosméticos empleados, cambios, etc.

Toda la información que nos proporcione el cliente deberá ser privada y
resguardada. Además sobre el tratamiento recomendado deberemos de seguir los
principios Deontológicos, es decir, predecir cuál va ser el resultado, no dar falsas
esperanzas y en el caso de que se observe una enfermedad remitirla a un médico.

Así pues, una vez hecho el estudio, el cliente debe de estar informado e involucrado
sobre su tratamiento, la forma de realización, duración, etc. De esta forma aumentara su
interés y los resultados del tratamiento.

MODELO DE FICHA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CAPILAR

Ficha n º Fecha Telf.
Nombre¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Apellidos¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Fecha de nacimiento¼¼¼¼¼¼¼¼ Sexo¼¼¼ Fumador/a¼¼ Ocupación¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Hobby. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Hábitos alimenticios¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Domicilio¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.
Frecuencia de lavado¼¼¼¼¼¼¼. Agua F/ C. / T. / Cosméticos¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
Hábitos de peinado. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Lugar¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.
Tintura¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼Permanente¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Asunto. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Grado de intensidad¼¼¼¼¼¼¼¼¼
Fecha de comienzo. ¼¼¼¼¼¼..Localización. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ Antecedentes familiares¼¼¼.
Factores que lo intensifica¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.
Tratamientos realizados¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
HISTORIAL MÉDICO:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
EXPLORACIÓN VISUAL
Normal/ Seco/ Graso/ Aspecto
Cuero cabelludo. ¼¼¼/¼¼¼/¼¼¼/¼¼¼. ¼¼
Cabello. ¼¼¼¼¼¼/¼¼¼/¼¼¼/¼¼¼¼¼¼
Observaciones¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
EXPLORACIÓN MANUAL
Test de tracción¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Maniobra de Sabouraud¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
Signo de Jacquet¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.
62
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

EXPLORACIÓN APARATOLOGÍA: TRICOGRAMA
Raíz¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
Medios¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Puntas¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼..
Cuero cabelludo¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
BULBO PILOSO.
Fase
Zona
Cantidad
%
DIAGNÓSTICO:
Tratamiento previsto.
En el salón¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.
En casa¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.
PROTOCOLO DEL TRATAMIENTO.
Fecha
Pautas de realización
Cosméticos
Evaluación
OBSERVACIONES¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
3. TRICOGRAMA

Mediante el microvisor podemos observar la morfología del cabello, tallo y bulbo
piloso, así como conocer las distintas fases de su ciclo biológico.

La técnica consiste en extraer aproximadamente, un total de 50 a 100 cabellos de
diferentes regiones de la cabeza (frontal, lateral, nuca y vertex). La extracción se
realizara con unas pinzas especiales (de Pean). El cabello se corta a unos 2,5 cm, por
encima del bulbo, para estudiar los tallos y los bulbos por separado. Después se
colocará en el portaobjetos y estos a su vez en el microvisor y así veremos su imagen
ampliada, anotaremos la información en la ficha y, así, podemos establecer un
diagnóstico con los resultados obtenidos de su estado. El estado y característica de los
bulbos normales en cada una de las fases del ciclo vital es el siguiente:
MORFOLOGÍA DEL BULBO PILOSO
FORMA

Piramidal

Redondeado

Redondo, (mazo)
DURACIÓN

3 a 5 años

2 semanas

2 a 4 meses
PORCENTAJE

85 %

1%

14%
FASE

ANÁGENA

CATÁGENA

TELÓGENA
63
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

El estado y característica de los bulbos anormales o alterados, puede ser muy
diversa y deberse a diferentes causas. El porcentaje de cabellos con esta alteración
puede ser variable, considerándose una anormalidad cuando supera el 1%. Veamos
algunas descripciones de alteraciones más características:
BULBOS ANORMALES O ALTERADOS
ALTERACIÓN MORFOLOGÍA
DIPLÁSICO

DISTRÓFICO
Estrechamiento en su inicio

Adelgazamiento excesivo
CAUSA

El inicio de su formación

Alteración nutricional
El cabello examinado debe de haber pasado al menos, 72 horas de su último
lavado.
4. DIAGNÓSTICO CAPILAR

Para facilitar el diagnóstico de las diferentes alteraciones que podemos encontrar en
el cabello y cuero cabelludo, hemos realizado una tabla que a modo de resumen
describe a la alteración y cómo podemos diferenciarla de otras, bien sea a simple vista al
tacto o a través de la aparatología.
CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
A SIMPLE
VISTA

- Mate,
Enmarañado
-Cutícula
abierta
AL TACTO
ALTERACIÓN
CABELLO
SECO
- Áspero
-Poca elasticidad
-Formación de
nudos.
APARTA-
LOGÍA

-Lupa
-Microvisor
- Lámpara de
Wood
TRATAMIENTO
-Cosméticos
hidratantes.
- No abusar del
secado manual
CABELLO
GRASO
-
Apelmazado
-Mate
-Aspecto
húmedo
-Lupa
-Microvisor
-Equilibrar la
-Untuoso en la raíz - Lámpara de secreción sebácea
-Áspero en puntas
Wood
-
Microcámara
-Hidratación en
puntas
64
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
A SIMPLE
VISTA

- Mate
-
Enmarañado
-Cutícula
abierta
-Fino
AL TACTO
ALTERACIÓN
CABELLO
FRÁGIL Y
QUEBRDIZO
- Muy áspero
-Sin elasticidad
-Formación de
nudos
APARTA-
LOGÍA

-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de
Wood
-
Microcámara
TRATAMIENTO
CUERO
CABELLUDO
GRASO
-Brillante, al
igual que la
piel del
rostro
-Prurito
-Untuoso
-Textura gruesa
-En estados muy
avanzados, rojeces
y descamación
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de
Wood
-
Microcámara
PITIRIASIS
SECA
-Prurito
-
Visualizació
n de
pequeñas
escamas
-El cuero
cabelludo seco y
áspero
-Deshidratado
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de
Wood
-
-Cosméticos
hidratantes.
-Restringido el uso
del secado manual,
y de planchas

-Controlar el
exceso de
secreción
-Equilibrar el pH
-Hidratar
-Combatir la
aparición de
microorganismos
-Drenaje linfático

-Calmar el prurito
-Hidratar
-Combatir
aparición
la
de
microorganismos
-Controlar
la
PITIRIASIS
GRASA
ALOPECIA
DIFUSA
- Intenso
prurito
-Cuero
cabelludo
brillante
-Cabello con
escamas y
apelmazado

-Pérdida de
cabello
-Cabello fino
y escaso
-Cuero
cabelludo
con escasos
folículos
-Cuero cabelludo
con presencia de
costras de escamas
muy adheridas, e
incluso
enrojecimiento
-Untuoso
Microcámara descamación
-Masaje

-Calmar el prurito
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de
Wood
-
-Hidratar
-Combatir
aparición
la
de
microorganismos
-Controlar
la
Microcámara descamación y la
secreción
-Lupa
-Microvisor
-Adelgazamiento
del cabello
-Maniobra
Sabouraud
-Cosméticos
con
de -Lámpara de
Wood
principios activos
rubefacientes
nutritivos.
-Masajes
-Láser
o
-Signo de Jacquet
-
-Movilización del Microcámara
cuero cabelludo -Tricograma
65
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
A SIMPLE
VISTA

-Pérdida de
cabello en
determinadas
zonas, en el
resto
normalidad
-Cabello
escaso y
fino
alrededor de
zona
peládica
AL TACTO
APARTA-
LOGÍA
ALTERACIÓN
ALOPECIA
CIRCUNS-
CRITA
TRATAMIENTO
-Maniobra de
Sabouraud
-Signo de Jacquet
-Movilización del
cuero cabelludo
-Lupa
-Microvisor
-Lámpara de
Wood
-
Microcámara
-Tricograma
-Cosméticos
con
principios activos
rubefacientes
nutritivos.
-Masajes
-Láser
o
66
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 5:
EQUÍPOS QUÍMICO-
MECÁNICOS,
ELÉCTRICOS Y DE
RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS
67
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 5: EQUIPOS QUÍMICO-MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Rocío Rodríguez Ruiz
Profesora Técnico de FP, Estética
ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CORRIENTES ELÉCTRICAS

2.1. CORRIENTE CONTINÚA (GALVÁNICA)
2.2. CORRIENTE VARIABLE O ALTERNA
2.3. ESQUEMA DE LOS TIPOS DE CORRIENTES

3. CORRIENTE CONTINÚA. GALVÁNICA

3.1. IONIZACIÓN
3.2. DESINCRUSTACIÓN
3.3. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA CORRIENTE
GALVÁNICA

4. CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA

4.1. APARATOS GENERADORES DE CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA

5. DIATERMIA CAPACITIVA

5.1. EFECTO DE LA DIATERMIA DE ALTA FRECUENCIA CAPACITIVA
5.2. APARATOS GENERADORES DE DIATERMIA CAPACITIVA

6. APARATOS VIBRADORES

7. PULVERIZACIONES Y DUCHAS

8. VAPORIZADOR
68
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

9. RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

9.1. RADIACIONES INFRARROJAS
9.2. RADIACIONES ULTRAVIOLETAS

10. LÁSER

11. TABLA-RSUMEN CON LAS INDICACIONES DE LA APARATOLOGÍA DE
TRATAMIENTO CAPILAR
69
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

En los tratamientos capilares de las afecciones del cabello se emplean diferente
aparatología para la recuperación y mejoría del aspecto del cabello, basados en
fundamentos de la termoterapia, electroterapia, mecanoterapia y radiaciones
electromagnéticas. Que van a dar efectos térmicos, químicos y mecánicos.

Estos fundamentos producen unos efectos van a crear unas acciones en el pelo y el
cuero cabelludo para su mejora mediante: la vasodilatación, e hiperemia, sensación de
sedación e incluso contracción muscular. Aumentando la microcirculación cutánea,
aumentando del metabolismo, llegando más oxígeno y nutrientes a los tejidos y las
células y eliminando los residuos del metabolismo, a la vez que se crea la regeneración
de toda la zona tratada.

De toda la aparatología hay que conocer el fundamento científico, técnica de
utilización, funcionamiento y dosimetría, las indicaciones de cada uno, así como cuando
está contraindicada su utilización y por supuesto los efectos que producen. Otro punto a
tener en cuenta es la higiene y desinfección antes y después de la utilización de cada
aparato.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE CORRIENTES ELÉCTRICAS

La corriente eléctrica consiste en un movimiento de partículas con carga negativa
(electrones), que van desde el terminal negativo al positivo de una batería o de un
generador.

La electricidad está constituida de materia y la materia es discontinua llegando a la
división en partes hasta una parte indivisible llamada ÁTOMO. El átomo es la mínima
cantidad de materia capaz de mantener todas las propiedades físico-químicas del
elemento en cuestión.

Todo átomo está formado por electrones y protones que tienen la misma carga pero
de signo opuesto y los neutrones que no tienen carga.

La del electrón es negativa y la del protón es la positiva. En el núcleo se encuentran
las partículas con cargas positivas o protones, mientras que en la corteza se encuentran
las cargas negativas o electrones. Estos últimos no se disponen al azar, sino que de cada
una de ellos gira continuamente alrededor del núcleo, describiendo siempre la misma
orbita; aquella en la cual el electrón es energéticamente estable. Lo que nos interesa
saber es que cargas del mismo signo se repelen y de distinto se atraen. Existen dos
grandes grupos de corrientes eléctricas:

2.1. CORRIENTE CONTINÚA (GALVÁNICAS)

Son flujos ininterrumpidos de electrones que circulan siempre en la misma
dirección y sentido

I
t
70
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

2.2. CORRIENTES VARIABLES O ALTERNA

Son flujo de electrones, pero su intensidad y polaridad varían con el tiempo. Dentro
de éste tipo de corrientes encontramos, según el modo de emisión:

A. Corrientes interrumpidas.

En este tipo de corriente, la intensidad se hace cero en determinados momentos .La
corriente se corta cada cierto tiempo. En ellas encontramos:

A.1. Rectángulares

Su diagrama intensidad tiempo tiene forma rectangular. Partiendo de un valor nulo,
se consigue instantáneamente la intensidad máxima, permaneciendo durante un
determinado tiempo constante, para volver de nuevo al valor cero bruscamente. Este
pulso se repite frecuentemente (frecuencia de repetición). Ej. Corrientes de Leduc y
corrientes de Traebert.
I
t
A.2. Progresiva

Tienen las mismas características que las rectangulares pero con la única diferencia
de que consiguen su máxima intensidad progresivamente. Pueden ser trapezoidales,
exponenciales o farádicas.
I
t
A.3. Trenes de pulsos o moduladas

Están formadas por agrupaciones de pulsos que se repiten en el tiempo con una
determinada frecuencia siendo el intervalo entre pulsos menor que el intervalo entre las
agrupaciones de pulsos.
I
t
B. Corrientes ininterrumpidas

El paso de la corriente no se interrumpe en ningún momento. Su intensidad,
polaridad, o ambas varían de forma periódica .Estas se subdividen en:
71
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

B.1. Sin cambio de polaridad

La intensidad cambia periódicamente, pero en ningún momento cambia de
polaridad.

B.2. Alterna (con cambio de polaridad):

+
I
T º

-
Además de cambiar periódicamente su intensidad, cambia su polaridad. Dan lugar a
oscilaciones.

Dentro de éste tipo encontramos de baja frecuencia /media frecuencia y las de alta
frecuencia:

Baja frecuencia: Son aquellas corrientes alternas cuya frecuencia oscila entre 0 y
2500 Hz .Las corrientes de hasta 300 Hz se utilizan para producir efectos
neuromusculares.

Media frecuencia: 2500 y 100000 Hz. Producen un efecto térmico homogéneo en
todo el organismo .sin excitación neuromuscular.

Alta frecuencia: La frecuencia de éstas corrientes supera los 100000 Hz .Existen
varios tipos dependiendo de las diferentes frecuencias. En electro estética se utilizan:

- Corrientes de D´arsonval
- Corrientes de Diatermia
- Corrientes de onda corta.

El efecto fisiológico común en todas es el térmico. Aunque se pueden observar otros
tipos de efectos dependiendo de la intensidad y el voltaje:

Efectos germicidas, hiperemiantes, sedantes, analgésicos, o destructivos. (Elevado
voltaje y baja intensidad)

Depilación eléctrica y diatermia capacitiva (bajo voltaje y alta intensidad)

Y por último:

C. Corrientes combinadas (interferenciales):

Ocurre este tipo de corriente cuando las oscilaciones de dos fuentes diferentes e
combinan en un punto, la oscilación resultante recibe el nombre de interferencia.
Penetran en profundidad.
72
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

2. 3. ESQUEMA DE TIPOS DE CORRIENTES

Corrientes continuas (galvánicas)
Rectangulares
Progresivas
Interrumpidas
Leduc

Trabert

Triangulares

Trapezoidales

Exponencial
Trenes de
Pulsos
(Moduladas)
Intensidad Constante

Intensidad Variable
Variables
Sin cambio de
Polaridad
Ininterrumpidas
Alterna
Baja frecuencia
Media frecuencia

Alta frecuencia
-D´arsonval
-Diatermia
-Onda corta
Combinadas (interferenciales)
3. CORRIENTE CONTÍNUA. GALVÁNICA

Este tipo de corriente que permanece constante en el tiempo, y la aplicaremos en
diferentes tratamientos capilares como es la ionización o iontoforesis y la
desincrustración.

3.1. IONIZACIÓN

La ionización es una técnica para la introducción o penetración de un producto
químico con polaridad en el cuero cabelludo mediante la corriente galvánica. El agente
terapéutico es la sustancia introducida y la corriente galvánica sirve de transporte. Para
ello es necesario que la sustancia se disocie en iones.

73
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

La ionización se basa en las cargas eléctricas de igual signo, ya que cargas del
mismo signo se repelen. Por lo tanto si utilizamos un producto con carga negativa sobre
la piel y aplicamos una corriente de carga negativa, repele el producto produciendo una
penetración dentro de la piel.

Indicaciones:

- Cualquier tratamiento donde nos interese favorecer la penetración de
cosméticos.

Acciones:

- Aumento del riego sanguíneo y linfático.
- Mejora de la permeabilidad de la membrana celular.
- Aumento de las secreciones.
- Vasodilatación.
- Acción analgésica.

Descripción del aparato:

Un aparato de corriente galvánica tienen un interruptor de conexión-desconexión,
regulador de intensidad, mando inversos de la polaridad, mando de intensidad de hasta
1mA para zonas pequeñas y hasta 10mA para todo el cuerpo e indicadores luminosos
que nos indica en cada momento la intensidad con la que sale la corriente.

Presenta dos salidas, una positiva y otra negativa. En esa salida se introducen los
cables que conectaran como los electrodos, por convenio se utiliza el cable rojo para el
polo positivo y el cable negro para el polo negativo. El electrodo positivo recibe el
nombre de ánodo y el negativo cátodo.

El electrodo en el que se coloca el producto que queremos hacer penetra recibe el
nombre de activo y el otro pasivo. Existen diferentes electrodos, en peluquería se utiliza
uno en forma de rodillo o un pequeño cilindro. Como electrodo pasivo se utiliza una
barra que sujetará la modelo o una pequeña placa en contacto con la piel de la modelo.
Se va a utilizar un electrodo de pequeño tamaño, y por lo tanto se requieren
intensidades menores.

Estos pequeños electrodos, en forma de rodillo, normalmente se emplean un
accesorio especial que consta de un mango porta-electrodos al que se acopla el pequeño
electrodo metálico que actuará como electrodo activo.

El electrodo pasivo o de retorno, siempre de mayor tamaño, se colocará en una zona
cercana a la zona a tratar y consiste en una placa recubierta con una esponja humedecida
en suero fisiológico o una barra metálica que la persona tratada sostendrá en su mano.

El total de intensidad (microamperios) aplicable es directamente proporcional al
tamaño del electrodo, es decir, cuanto menor sea el electrodo, menor será la intensidad
máxima tolerable, y viceversa.
74
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Técnica de aplicación:

- Se prepara al paciente que va a ser tratado y en particular la zona específica
donde se va a realizar la aplicación, que debe estar completamente limpia
para esta técnica.
- En estos tratamientos el producto podrá colocarse en una esponja o gasa que
recubra el electrodo, pero también se puede repartir directa y uniformemente
sobre la piel de la zona a tratar, pasando a continuación el electrodo activo
por contacto directo. El electrodo metálico hay que mantenerlo en contacto
directo con la piel, es muy importante que se mantenga en continuo
movimiento, pues de otra forma podrían producirse quemaduras.
- Si el producto a ionizar es positivo, se conecta el electrodo que lo contenga
al polo positivo y el electrodo pasivo al cable negativo y viceversa.
- Se colocan los electrodos sobre la zona a tratar
- en ningún caso, la intensidad indicada deberá sobrepasar el umbral doloroso
de la persona a tratar.
- Si así fuese, y para evitar accidentes, deberá bajarse la intensidad de la co-
rriente y aumentar proporcionalmente la duración de la sesión. El resultado
es el mismo.
- Si se trata de un producto bipolar, una vez bajada la intensidad a cero, se
cambia la polaridad y se vuelve aumentar la intensidad unos minutos.
- Finalizado el tiempo de aplicación, se baja la intensidad sin retira los
electrodos de la piel
- Desconectar el aparato y retirar los electrodos
- Limpieza y desinfección de todos los electrodos.
3.2. DESINCRUSTRACIÓN

La desincrustación es la utilización de la corriente galvánica para realizar una
limpieza del cuero cabelludo de forma profunda, por exceso de grasas o seborrea.

Esta técnica está basada en la reacciones de saponificación, consiste en aplicar una
disolución de una sustancia alcalina mezclada con los ácidos grasos de la piel crean un
reacción que produce jabón y que es fácil eliminar con agua.

Para que se produzca la mezcla del álcali (sustancia desincrustante) y el ácido graso
(grasa del cuero cabelludo) necesitamos la corriente galvánica, ya que la sustancia
desincrustante como puede ser una disolución al 10% de bicarbonato sódico o cloruro
sódico (sal común) o una disolución al 5% de carbonato sódico, todo ello es de polo
negativo y con el polo negativo de la corriente hacemos que penetremos en el cuero
cabelludo y se fusione con la grasa, se produce la reacción química y crea jabón que
finalmente es fácil de arrastrar y eliminar de la piel.

No se puede abusar de esta técnica, ya que puede producir el efecto rebote, ya que la
piel está acostumbrada a tener un nivel de grasa, si la quitamos en exceso, nuestro cuerpo
detectará la necesidad, generando más cantidades de grasa.

La técnica de aplicación es igual que las de la ionización.

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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
3.3. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA CORRIENTE
GALVÁNICA

Precauciones:

- Comprobar que el cliente no lleve objetos metálicos.
- Comprobar que todos los mandos estén a cero antes de conectar el aparato.
- Respetar la intensidad y los tiempos del fabricante.
- Repartir uniformemente el producto

Contraindicaciones:

- Zona de la piel con algún tipo de lesión.
- Zona de la piel con algún tipo de prótesis metálica
- Personas portadoras de marcapasos.
- Zona de la piel con sensibilidad alterada.
4. CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA

Las corrientes de alta frecuencia son corrientes alternas cuya frecuencia es superior
a los 100.000 Hz.

El aparato conocido como "alta frecuencia" en tratamientos capilares es la corriente
utiliza con frecuencia entre 100.000 Hz y 200.000 Hz, con una tensión que oscila entre
25.000 y 40.000 voltios y una intensidad del orden de 50-100 mA. Es decir corriente
eléctrica de alta frecuencia, alta tensión y baja intensidad.

Los efectos que producen son los siguientes:

- Térmico: Es el principal efecto que produce la corriente al atravesar el
organismo, produce calor. Este calor se desprende principalmente en los
tejidos que presentan mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica como
son la piel y el tejido graso.

- Vasodilatador e hiperemiante: Se consigue un aumento del flujo de sangre y
por tanto se produce una mejora del trofismo, oxigenación y metabolismo
celular.

- Descongestivo, produce sedación.

- Tónico y estimulante.

- Bactericida y antiséptico, por la producción de ozono.
76
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4.1. APARATOS GENERADORES DE CORRIENTE DE ALTA
FRECUENCIA

Las corrientes de alta frecuencia, alto voltaje y baja intensidad son generadas por un
dispositivo electrónico que consta de varios circuitos transistoriados que transforman,
rectifican y posteriormente producen corrientes de alta frecuencia a partir de la corriente
eléctrica de uso doméstico que se suministra a través de la red. Este dispositivo tiene
diferentes medios para regular la frecuencia e intensidad, así como elementos de
seguridad.

Los electrodos que se utilizan son generalmente un tubo de vidrio hueco de
diferentes formas para adaptarse a la morfología, los más utilizados en tratamientos
capilares son seta, peine, rodillo, horquilla, cilíndrico,...

En su interior se ha hecho el vacío (tonalidad violeta) o tienen un gas como es el
neón (tonalidad naranja). En determinados tratamientos se usa una barra de metal.

Los electrodos se conectan por presión a un portaelectrodos que está conectado
mediante un cable a la consola generadora. Algunos portaelectrodos llevan un
interruptor de paso de corriente.

Hay diferentes modos o usos de aplicar la corriente de alta frecuencia:

- Aplicación directa o efluvios. Se lleva a cabo aplicando directamente el
electrodo sobre la zona a tratar. Se utiliza electrodos de superficie plana que
se aplican deslizándose sobre la piel en forma de suave masaje.
Es importante comprobar que antes de dar paso a la corriente, el electrodo ya
esté en contacto con la zona a tratar. Igualmente hay que poner a cero los
mandos de la consola antes de separar el electrodo de la piel.

- Aplicaciones a distancia o chisporroteo. En este caso el electrodo se
mantiene a una corta distancia de la piel pero sin tocarla en ningún momento.
Como consecuencia del alto voltaje de la corriente, saltan chispas desde la
superficie del electrodo a la superficie de la piel de la persona tratada. Ello se
debe a que la corriente que se acumula en la superficie del electrodo pasa al
organismo.

Por el efecto del alto voltaje de la corriente, se produce una gran diferencia de
potencial entre el electrodo y la piel. El aire, que inicialmente no es conductor de la
electricidad, se vuelve conductor dejando pasar la corriente. El paso de la corriente entre
un no conductor a un conductor se produce un arco eléctrico voltaico debido a la ruptura
del dieléctrico.

Se utilizan electrodos de pequeña superficie o electrodos planos por el borde. Los
efectos son térmicos, bactericidas y antisépticos.

- Aplicación indirecta. Consiste en la aplicación de la corriente de alta
frecuencia a través del electrodo metálico que la persona tratada sostendrá en
una mano. Si esta persona está en contacto físico con otra este fenómeno se
llevará a cabo en gran parte a través del organismo de esta última, con lo que

77
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

en los puntos de contacto tendrán lugar unos efectos semejantes a los que se
verifican mediante una aplicación directa.
Si se aprovechan estos fenómenos durante la aplicación de un masaje, se conseguirá
que a los efectos del mismo se unan los de la aplicación directa de la corriente de lata
frecuencia y los del cosmético empleado se es que se utiliza.

Las fases a seguir en la aplicación son:

1ª Fase: Acomodación.
- Acomodar a la persona y retirar de su cuerpo cualquier objeto metálico.

2ª Fase: Preparación de los accesorios.
- Poner todos los mandos a cero.
- Conectar el portaelectrodos mediante la clavija correspondiente a la consola
- Seleccionar el electrodo que se va a utilizar.

3ª Fase: Preparación del equipo.
- Enchufar la consola a la red eléctrica y conectar el interruptor.

4ª Fase: Tratamiento.
- Subir lentamente la intensidad de la corriente teniendo en cuanta la
sensibilidad de cada persona tratada. Está debe informar en todo momento de
las sensaciones percibidas. Finalizada la sesión, disminuir gradualmente la
intensidad de la corriente hasta llegar a cero.

5ª Fase: Retirada del equipo y accesorios.
- Retirar el electrodo de la zona tratada
- Desactivar el interruptor general y desenchufar el aparato de la red.
- Sacar el electrodo del portaelectrodo.
- Desconectar el portaelectrodo de la consola central.

6ª Fase: Finalización.
- Anotar las peculiaridades de la sesión y archivar.
- Realizar las correspondientes operaciones de limpieza, higiene y
desinfección del aparato y electrodos.
Indicaciones:

- La aplicación directa estaría indicada para tratamientos de seborrea, caspa y
caída.
- La aplicación indirecta no suele aplicarse en el cuero cabelludo por resultar
desagradable el chisporroteo en las zonas pilosas. Por sus efectos estaría
indicado en caso de caída del cabello.
- El masaje indirecto estaría indicado para la caída del cabello. Se pueden
producir pequeños chisporroteos que pueden resultar desagradables al cliente
y hacer suspender la aplicación.
78
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Precauciones y contraindicaciones:

- Personas portadoras de marcapasos
- El masaje indirecto no se aplicará a mujeres gestantes como medida de
precaución.
- Nunca se aplicará alta frecuencia sobre zonas de piel mojadas con alcohol u
otro líquido inflamable porque las chispas que se producen podrían provocar
un accidente dando lugar a quemaduras.
- No llevar objetos metálicos.
5. DIATERMIA CAPACITIVA

Si a una corriente eléctrica de alta frecuencia se le aumenta la intensidad, baja la
tensión y si además se introducen cambios en al forma de aplicación, se pueden
conseguir efectos de producción de calor pero de distinta forma y en zonas diferentes
del organismo.

La corriente de diatermia (1-10 MHz), de baja tensión y alta intensidad tiene unos
efectos térmicos en tejidos que contienen gran cantidad de agua como músculos,
vísceras, sangre y linfa.

Cuando la corriente de diatermia, alta intensidad y baja tensión se aplica mediante
unos electrodos separados de la piel por un material aislante de escaso grosor, dan lugar
a una serie de efectos térmicos en los tejidos ricos en agua. Los electrodos colocados a
unos milímetros de la superficie de la piel pero sin tocarla forman un condensador.

5.1. EFECTO DE LA DIATERMIA DE ALTA FRECUENCIA
CAPACITIVA

Las moléculas de agua tienen situada una cierta cantidad de carga eléctrica positiva
en un lado (átomo de hidrógeno) y otra cantidad igual de carga negativa en el otro lado
(átomo de oxígeno). Debido a este desplazamiento interno de cargas eléctricas parciales
negativas y positivas forman un dipolo eléctrico.

Si se someten las moléculas de agua del organismo humano a la acción de un
campo capacitivo originado por una armadura de un condensador eléctrico, se van a
situar de forma que siempre esté enfrentado el polo de la molécula de agua a la
armadura del condensador de signo contrario debido a la fuerza de atracción y repulsión
eléctricas.

Si el condensador lo intercalamos en un circuito de corriente alterna, sus armaduras
se cargarán desde el punto de vista eléctrico unas veces positivamente y otras
negativamente (por el cambio de polaridad de la corriente alterna) pero en ningún
momento las dos armaduras tendrán cargas del mismo signo.

Las moléculas de agua que se encuentren en el interior del campo de influencia se
moverán debido a fuerzas de atracción y repulsión entre cargas.
79
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

La corriente alterna es de alta frecuencia (1MHz) cambia de polaridad un millón de
veces por segundo. Las moléculas de agua se verán sometidas a unos movimientos que
estarán en función de la frecuencia de la corriente aplicada, lo que da lugar al fenómeno
de rozamiento. Estos fenómenos de rozamiento generan calor pero cuyo origen es
diferente a la alta frecuencia en donde la energía calorífica desprendida se debía a la
presencia de tejidos con alta resistencia eléctrica. En el caso de la diatermia capacitiva
el calor se produce por rozamiento de las moléculas de agua y por ello aparece en
tejidos en cuya composición abunda, como músculos, sangre y vísceras.

Como consecuencia se produce:

- Vasodilatación en la zona tratada
- Mayor flujo sanguíneo, llegan más nutrientes a los tejidos y también se
incrementa la eliminación de productos de desecho.
- Efecto antiinflamatorio.
- Efecto antiespasmódico.
- Efecto analgésico: reduce el dolor
5.2. APARATOS GENERADORES DE DIATERMIA CAPACITIVA

El aparato de alta frecuencia diatérmica dispone de:

- Interruptor de conexión-desconexión.
- Un mando para regular la intensidad.
- Salida para la conexión de los electrodos activos y de retorno
- Electrodos de distinto tamaños y electrodo metálico de retorno.
- Muchos aparatos permiten seleccionar el modo de emisión, que puede ser
continuo o pulsado.
Formas de aplicación:

Las corrientes de diatermia capacitiva se aplican siempre con dos electrodos.
Existen dos variables en cuanto a la forma de aplicación:

- Mediante un electrodo de vidrio o cerámica y un electrodo de contacto
directo, como una barra metálica que la persona tratada sostenga en la mano
o bien una placa o ventosa conductora situada en una zona cercana a la de
tratamiento. Se usan corrientes de 1-3 MHz y se consiguen unos efectos
intermedios entre los de la diatermia capacitiva y la alta frecuencia aplicada
de forma directa en donde el desprendimiento de calor se lleva a cabo
preferentemente en zonas de alta resistencia eléctrica como grasa y piel. Es
la técnica más usada en electroestética ya que se consigue una producción de
calor en todos los tejidos del organismo, tanto en los de alto contenido en
agua como en los de elevada resistencia eléctrica.
- La aplicación concreta se lleva a cabo deslizando lentamente el electrodo
sobre la superficie de la zona tratada trazando pequeños círculos y ejerciendo
una ligera presión. Previamente la piel ha sido cubierta por un gel que

80
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

facilite el deslizamiento y que en algunos casos pueden tener en su
composición alguna sustancia activa de fácil absorción. Es conveniente no
detener en ningún momento el electrodo en un punto para evitar sensaciones
de calor intenso y posibles quemaduras.
- A veces es aconsejable aplicar la diatermia capacitiva en forma de pulsos en
lugar de hacerlo en emisión continua con el fin de disminuir la sensación de
calor, es utilizado en personas muy sensibles.
- La intensidad de corriente aplicada estará en función de la sensación de calor
experimentada por la persona.

Grado 1 (muy débil). Se comienza a sentir la sensación del calor.
Grado 2 (débil). Calor suave, discreto y agradable
Grado 3 (medio). Calor medio y agradable
Grado 4 (fuerte). Calor intenso, desagradable pero tolerable.

Secuenciación:

1ª Fase: Acomodación
- Acomodar adecuadamente a la persona que se va a tratar y retirar cualquier
objeto metálico.

2ª Fase: Preparación de los accesorios
- Conectar los electrodos a la consola central
- Extender el gel sobre la zona a tratar
- Situar el electrodo de retorno elegido en la posición apropiada
- Comprobar que todos los mandos del aparato están a cero.

3ª Fase: Preparación del equipo
- Enchufar el aparato a la red eléctrica y conectar el interruptor general.
- Seleccionar los parámetros de frecuencia, intensidad de corriente y
continuidad o frecuencia de pulsaciones.

4ª fase: Tratamiento.
- Deslizar el electrodo sobre la superficie de la zona a tratar describiendo
pequeños círculos y ejerciendo una ligera presión.

5ª Fase: Retirada del equipo y accesorios.
- Poner a cero los mandos del aparato
- Desconectar el interruptor general del aparato y desenchufarlo
- Desconectar los electrodos
- Limpiar de gel la superficie de la piel tratada.

6ª Fase: Finalización
- Anotar las peculiaridades de la sesión efectuada y archivar
- Realizar las oportunas operaciones de limpieza, higiene y desinfección del
equipo y accesorios
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Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Productos cosméticos utilizados

Para facilitar el contacto del electrodo con la piel, su deslizamiento y disminuir la
resistencia eléctrica de la misma deberá aplicarse un gel conductor o una emulsión
hidratante muy fluida, que se irá reponiendo a medida que vaya desapareciendo de la
piel. El gel conductor puede ser inerte o llevar principios activos cosméticos, adecuados
para conseguir la acción deseada, aprovechando el aumento de temperatura para lograr
su mejor penetración

Normas de limpieza higiene y desinfección:

- Periódicamente se debe limpiar el aparato de todas las consolas que
producen las corrientes anteriormente descritas. Se lleva a cabo con un trapo
humedecido en solución jabonosa u otro producto de limpieza adecuado.
- Los electrodos se limpia de resto de gel conductor que pueda quedar en su
superficie si se ha utilizado y luego desinfectarlos con un paño humedecido
en alcohol etílico al 70 %.

Indicaciones

En el campo de tratamientos capilares se emplea para tratar la caída del cabello, por
mejorar el flujo sanguíneo en el folículo piloso. Quedan descartadas las alopecias
irreversibles.

Contraindicaciones:

- Zonas con implantes o prótesis metálicas
- Zonas anestésicas
- Tumoraciones malignas
- Infecciones agudas
- Zonas hemorrágicas
- Portadores de marcapasos.
6. APARATOS VIBRADORES

Los vibradores son aparatos que generan una serie de movimientos mecánicos
oscilatorios que se transmiten a la superficie de la piel sobre la que se aplican, por
medio de diversos accesorios de caucho o poliuretano en forma de disco liso o con
múltiples puntas y de un mando para regular la frecuencia de las oscilaciones. Está
destinado a complementar, e incluso sustituir, al masaje manual convencional.
Su utilización se basa en la producción de una serie de oscilaciones rápidas,
transmitidas por una sucesión de presiones y relajaciones. Estas oscilaciones tienen una
intensidad y frecuencia regulables, que van desde el temblor suave a intensas sacudidas.

La vibración producida por estos aparatos provoca importantes efectos generales,
entre los que destacan:

- Activar la circulación sanguínea y linfática.

82
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

- Distender las fibras musculares.
- Mitigar la fatiga muscular.
- Diluir cúmulos adiposos.
- Activar el metabolismo celular.

No obstante, los efectos que producen están en función de la intensidad y frecuencia
de las vibraciones y del accesorio utilizado en su aplicación.

Las frecuencias bajas de 5 a 15 vibraciones por segundo se emplean para dar un
masaje sedante.

Las frecuencias mayores de 15 a 30 vibraciones por segundo tienen efecto
estimulante.

Deben utilizarse de 3 a 5 minutos.

Indicaciones

Se utilizan como complemento o en sustitución del masaje manual. Por su efecto
tonificante y estimulante, se usa en el tratamiento de alopecias.

Precauciones y contraindicaciones:

- En el cuero cabelludo deben emplearse intensidades bajas, adaptadas a la
sensibilidad del cliente y accesorios blandos y flexibles.
- Si durante el masaje hay que cambiar de accesorio, se desconectará el
aparato para hacerlo
- No debe emplearse: en zonas con inflamación, con heridas o lesiones en la
piel.
7. PULVERIZACIONES Y DUCHAS

Aprovechan el efecto mecánico de expulsión de aire con líquidos mediante la ayuda
de un compresor, que permite la proyección sobre la piel de cualquier líquido sin
partículas en suspensión con el fin de conseguir efectos estimulantes sobre las
terminaciones nerviosas superficiales a la vez que los efectos del cosmético líquido que
se expulsa (tonificante, astringente, ....)

Los efectos que conseguimos con su uso son:

- Tonificar la piel,
- Estimular las terminaciones nerviosas y de las funciones cutáneas.
- Descongestión y vasoconstricción.
- Cerrar poros (especialmente indicado cuando anteriormente se ha aplicado
calor)
83
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Técnica de aplicación.
Por medio de un compresor se produce una presión de aire positiva al que se
conecta un recipiente, generalmente de plástico, que contendrá el líquido que se desea
pulverizar. Mediante unos dispositivos, el aire comprimido producido arrastrará el
contenido del recipiente rociándolo sobre la piel.

La cantidad de fluido y la presión se regulan con un potenciómetro en el compresor.
Algunos microdifusores dejan controlar ambos parámetros manualmente.

Al realizar la pulverización se debe evitar dirigir el chorro hacia las fosas nasales y
ojos, debido a la sensación desagradable y molesta que puede producir.

Se debe regular la presión de trabajo con el potenciómetro y poner el orificio de
salida del microdifusor a 20-25 centímetros de la zona a pulverizar.
8. VAPORIZADOR

El vaporizador es un aparato que proporciona calor húmedo al cabello y al cuero
cabelludo porque genera vapor de agua que posteriormente se condensa sobre la piel y
el cuero cabelludo.

Con irradiaciones del oxígeno contenido en el vapor de agua con rayos UV de onda
corta se obtiene ozono que aumenta la oxigenación tisular y celular.

El aparato consiste en un depósito de agua que es calentado hasta la ebullición.
Después el vapor pasa a un dispositivo en forma de casco donde se introduce la cabeza.

El conjunto va acoplado a un pie extensible con ruedas o brazo articulado. Algunos
productos de tratamiento pueden añadirse al depósito de agua y se incorporan junto al
vapor de agua. Un interruptor nos permite adicionar o no el ozono al vapor.

Efecto

El vapor de agua en contacto con la piel provoca un aumento de temperatura que
crea una vasodilatación superficial. Al aumentar el contenido acuoso de la capa córnea
se produce una mejora en la penetración de los productos y un reblandecimiento de las
capas superficiales.
El ozono tiende a descomponerse originando oxígeno y tienen dos efectos:
germicida y oxigenante de los tejidos.

Indicaciones

- Se utiliza durante el tiempo de exposición de champús de tratamiento,
mascarillas acondicionadoras y otros cosméticos para mejorar la penetración
de los activos.
- Muy útil en el tratamiento de la caspa al reblandecer la superficie del cuero
cabelludo y facilitar la retirada de la descamación. A esta acción hay que
sumarle el efecto germicida del ozono.

84
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

- Al utilizar calor húmedo no tiene el efecto resecante de los aparatos que
emplean radiación infrarroja, por lo que es muy útil en el tratamiento del
cabello seco y maltratado.
- No es recomendable exceder el tiempo de aplicación en el caso de cueros
cabelludos grasos con cabellos muy deteriorados porque estimularía las
glándulas sebáceas.

Precauciones:

- No llenar el depósito hasta que el aparato esté frío.
- No sobrepasar el nivel máximo del depósito.
- Procurar no abrir el tapón del depósito hasta que el aparato no esté
desconectado de la red y hayan transcurrido unos minutos.
9. RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
RADIACIÓN
CLASIFICACIÓN LONGITUD APLICACIÓN
DE ONDA
TRATAMIENTOS
CAPILARES
EN
U. V.
C

B

A
hasta 280 nm Esterilización

289-325 nm

315-400 nm Lámpara solar UVA
LUZ VISIBLE
400-760 nm
Lámpara de iluminación
I. R.
PRÓXIMO

LEJANO
760-1500 nm Termoterapia láser

A partir de
1.500 nm
9.1. RADIACIONES INFRARROJAS

Las radiaciones infrarrojas son hondas electromagnéticas con una longitud de ondas
de 760 nm y 15.000 nm. Estas longitudes de ondas se encuentran situadas en el espectro
a continuación de la luz roja de la zona de luz visible del espectro hasta el comienzo de
la región de las microondas. Esta zona infrarroja se divide en dos:

Infrarrojos próximos entre 760 nm y 1.500 nm. Entre 1.000 nm y 1.200 nm hay baja
absorción por los componentes de los tejidos, es poco absorbida y continua su
trayectoria hacia el interior hasta 25 mm.
85
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Infrarrojos lejanos con una longitud de onda a partir de 1.500 nm hasta los 15.000
nm. No tiene apenas penetración ya que el agua de los tejidos absorbe la radiación
infrarroja de más alta longitud de onda.

Al incidir los rayos infrarrojos sobre la superficie sobre la superficie de la piel
producen n incremento de la temperatura local lo que da lugar a una vasodilatación
superficial en la zona irradiada con eritema.

Las lámparas de rayos infrarrojos son lámparas cuyo filamento incandescente
alcanza los 2.000 ºC. Está cubierto por cristales rojos que sirven de filtro para otro tipo
de radiaciones. La lámpara se monta sobre un soporte con ruedas y mecanismo
extensible para poder adaptarlo a la zona a tratar. Llevan incorporado un reloj avisador
desconectador.

Efectos fisiológicos:

- Vasodilatación superficial y aparición de eritema.
- La hiperemia producida por la vasodilatación conduce a un mayor aporte de
nutrientes a los tejidos y de elementos de defensa, de esto se deriva su efecto
trófico y antiinflamatorio.
- Sobre las terminaciones nerviosas superficiales produce un efecto sedante.
- El calor conduce una relajación de los músculos, tienen por tanto un efecto
antiespasmódico y descontracturante.
- El aumento de temperatura local en la piel puede producir sudoración.

Técnica de aplicación:

- La piel debe estar limpia de pomadas, aceites o grasas que pueda reflejar la
radiación
- Conectar el cable a la red
- Accionar el interruptor
- Colocar la lámpara a una distancia de al menos 40cm con respecto al cliente,
procurando que la radiación incida sobre la zona a tratar.
- Finalizado el tiempo de exposición retirar la lámpara desconectando el
interruptor.

Dosimetría:

- Calor moderado a 0´5 pirones
- Calor intenso a 1 pirón
- Calor intolerable 1´5 pirones

Indicaciones:

- Su interés se debe a su efecto sobre la circulación, por lo que está indicado
en el tratamiento de alopecias.
- Además tiene interés como preparación para otros tratamientos para mejorar
la penetración de productos.
86
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
Contraindicaciones:

- Zonas anestésicas.
- Inflamaciones en fase aguda.
- Zonas con hemorragias recientes.
- La exposición prolongada a la radiación puede causar cataratas.
9.2. RADIACIONES ULTRAVIOLETA

Las radiaciones ultravioletas tienen una longitud de onda comprendida entre 200 y
390 nm, son invisibles al ojo humano. Se clasifica según los efectos que producen:

- UVC su longitud de onda va de 200-280 nm: atraviesa la epidermis y llega
hasta la dermis profunda.
- UVB su longitud de onda va de 280-315 nm: la mayor parte se absorbe en la
epidermis y apenas llega radiación a la dermis superficial.
- UVA su longitud de onda va de 315-390 nm: es filtrada por la copa de ozono
de la atmósfera.

Efectos:

Las radiaciones UV poseen suficiente energía como para desencadenar importantes
efectos fotoquímicos sobre la piel:
4)
5)
6)

7)
8)

9)
Eritema: es una reacción de enrojecimiento de la piel que aparece un tiempo
después de haber recibido la radiación. Las radiaciones UVB y UVC producen
eritema, mientras que UVA no.
Pigmentación: las UVB inducen a la formación de melanina pero es un proceso lento
(pigmentación indirecta). Las radiaciones UVA producen un bronceado rápido y
directo al oscurecer la melanina presente en los melanocitos.
Síntesis de vitamina D: las radiaciones UV producen el paso de provitamina D a
vitamina D en la piel. Este efecto es máximo para las radiaciones UVB.
Aumento de eritrocitos y del contenido de hemoglobina en la sangre.
Efecto tonificante del organismo, con aumento de la resistencia al esfuerzo y a las
infecciones.
Las radiaciones UVC tienen efecto germicida.
Efectos nocivos: un abuso en la exposición a las radiaciones UV puede producir
lesiones de distinto carácter en la piel como por ejemplo hiperqueratosis, elastosis senil,
envejecimiento precoz e incluso cáncer cutáneo.

Indicaciones:

En dermatología se emplean las radiaciones UVA en la denominada terapia PUVA
(combinación de unos compuestos psolarenos con la radiación UVA) en el tratamiento
de algunas afecciones como alopecia areata, vitíligo o psoriasis.

87
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

En algunos gabinetes de tratamientos capilares se emplean lámparas de
ultravioletas con fines supuestamente desinfectantes y estimulantes en los tratamientos
de seborrea, caspa y alopecia.

Precauciones y contraindicaciones:

- Las radiaciones UV deben aplicarse sobre piel limpia
- Los clientes deben proteger los ojos con unas gafas adecuadas
- No se deben irradiar las zonas de piel con lesiones sospechosa
- El cabello teñido y decolorado sufrirá
- Hay sustancias aplicadas por vía externa o general que pueden ocasionar
reacciones adversas con la radiación UV.
- Si el cliente está tomando alguna medicación debe consultar por si existe
alguna incompatibilidad con las radiaciones UV.
10. LÁSER

Es el aparato capaza de generar una luz de características especiales que se llama
radiación láser.

Hay gran variedad de aplicaciones del láser y en el campo de la peluquería los
aparatos de láser se han incorporado como una técnica más de aplicación en
determinados tratamientos obteniéndose muy buenos resultados.

Según la potencia que desarrollan se distinguen dos tipos de láser:

- Power-láser o láser de alta potencia: provoca un gran calentamiento,
llegando a ser destructor. Se emplea en industria y en cirugía.

- Soft-láser o láser de baja potencia: no produce calentamiento de tejidos. Se
emplea en medicina estética y tratamientos estéticos.

La radiación láser se genera en un tuvo en cuyo interior hay una mezcla de Helio y
Neón. En los extremos del tubo se ponen unos espejos, uno de los cuales permite la
salida del rayo cuando alcanza una cierta velocidad. El rayo de salida se aplica mediante
una fibra óptica o un dispositivo llamado escáner. Así dirigimos el rayo,
perpendicularmente, hacia la zona del cuerpo deseada.

El aparato de emisión láser presenta:

- Conexión de corriente con toma de tierra.
- Interruptor con llave
- Salida del haz luminoso apto para colocar la fibra óptica.
- Mandos de ajuste previo para programar el tiempo de aplicación transcurrido
el cual se desconecta automáticamente.
- Fibra óptica con puntal.
- Un sistema de escáner o barrido.
88
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Los efectos de las radiaciones con láser son:

- Aumenta la vascularización de los tejidos, mejorando la microcirculación.
- Efecto antiinflamatorio y antiedematoso.
- Estimula la producción de colágeno por los fibroblastos.
- Activa la cicatrización.
- Estimula el crecimiento del pelo.
- Normalización de la queratinización.
- Mayor velocidad de reposición del pelo caído patológicamente.
- Mejoría del pelo hipotrófico.

Al aplicar la radiación láser sobre zonas de piel pilosa, existe una mayor absorción a
nivel del folículo por la presencia de pigmentos. Por tanto la absorción será mayor en
los pelos más oscuros.

Los tratamientos se realizan mediante depósitos puntuales con la ayuda de la fibra
óptica en el centro de los cuadrantes en que dividimos el área a tratar si es de gran
tamaño los puntos suelen separarse 5cm como máximo.

Una vez terminadas las aplicaciones puntuales se suele hacer un barrido de unos 10-
15 minutos sobre toda la zona tratada con el fin de reforzar la acción biológica que
hemos provocado desde los puntos de aplicación.

Dosimetría:

Los efectos de la terapia láser dependen de la cantidad de energía recibida por las
células y ésta depende de la potencia del equipo y del tiempo de aplicación. También
hay que tener en cuenta que una cierta cantidad de energía puede ser aportada en una
superficie de 2mm o de 55mm. Suelen realizarse dos aplicaciones semanales hasta un
total de 15 a 20 sesiones.

Indicaciones:

Para tratamientos capilares de alopecias como la areata, postpartum y
medicamentosas.

En la alopecia androgenética frena la involución de algunos folículos y estimula la
regeneración de otros.

Quedan descartadas las alopecias irreversibles y cicatriciales.

Precauciones y contraindicaciones:

- No debe irradiarse el globo ocular pues la radiación podría dañarlo de
manera irreversible. Tanto el cliente como el profesional deben utilizar unas
gafas protectoras diseñadas para este uso.
- En la sala donde se utilice el láser debe evitarse la presencia de espejos
superficies reflectantes.
89
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

- No debe irradiarse a personas afectadas por neoplasias y procesos
bacterianos agudos.
- Evitaremos los tratamientos con láser en aquellas personas que sufran
epilepsia o que estén tomando fármacos fotosensibilizantes.
- No debe aplicarse láser sobre la glándula tiroides, las mamas afectadas de
mastopatía fibroquística, ni el abdomen de mujeres gestantes.
- No utilizar en personas con marcapasos o el padecimiento de arritmias
cardíacas.
11. TABLA-RESUMEN CON LAS INDICACIONES DE LA APARATOLOGÍA
DE TRATAMIENTO CAPILAR

A continuación, se anexa una tabla a modo de resumen con las indicaciones y
efectos de la aparatología explicada y utilizada en la realización de los tratamientos
capilares.
EQUIPOS
EFECTOS
INDICACIONES
MEJORA LA
PENETRACIÓN DE
PRODUCTOS
IONIZABLES
-
CORRIENTE
GALVÁNICA
(IONTOFORESIS)
ALTA FRECUENCIA
ANTISÉPTICO,
DESCONGESTIVO,
ESTIMULANTE
-
-

-
-
-
-
APLICACIÓN DE
COSMÉTICOS DE
TRATAMIENTO
ALOPECIA
SEBORREA

PITIRIASIS
SEBORREA
ALOPECIA
MEJORAR EL
ASPECTO DEL
CABELLO

ALOPECIA
FAVORECE LA
REGENERACIÓN
CAPILAR
DIATERMIA
VASODILATADOR,
AUMENTO
IRRIGACIÓN
-
-
LÁSER
INFRARROJO
VASODILATADOR
AUMENTO
IRRIGACIÓN

VASODILATADOR,
MEJORA LA
ABSORCIÓN
PRODUCTOS
-
ALOPECIA
-
-
ALOPECIA
APLICACIÓN DE
COSMÉTICOS DE
TTO.
90
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
EQUIPOS
EFECTOS
INDICACIONES
VAPORIZADOR
(VAPORAL)
HUMECTANTE

OXIGENANTE,
GERMICIDA
COMPRESORES
(VENTOSAS,
PULVERIZADOR)
VACUMTERAPIA
VASODILATADOR
AUMENTO
IRRIGACIÓN
ESTIMULA GLÁND.
SEBÁCEA
-

-
-

-
-
-
EQUIPO VIBRADOR
PARA TTO. CAPILAR
VASODILATADOR
-
-
CABELLOS SECOS

PITIRIASIS
ALOPECIA

ALOPECIA
CABELLOS SECOS
Y
DESVITALIZADOS
APLICACIÓN DE
COSMÉTICOS DE
TTO.

ALOPECIA
CABELLOS
DESVITALIZADOS
91
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 6:
LOS MASAJES EN
LOS TRATAMIENTOS
CAPILARES
92
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 6: LOS MASAJES EN LOS TRATAMIENTOS CAPILARES
M ª Pilar Ramírez Valiente
Profesora Enseñanza Secundaria de Asesoría y Procesos de Imagen Personal

Vanessa Bernal Barneto
Profesora Técnico de FP, Peluquería
ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. EL MASAJE CAPILAR

3. TIPOS DE MASAJE

4. MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MASAJE CAPILAR
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
FROTACIONES

FRICCIONES

MOVILIZACIONES (DESPRENDIMIENTO)

AMASAMIENTO

PERCUSIONES

PRESIONES

VIBRACIONES
5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

6. MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS: EFECTOS Y PAUTAS

7. NORMAS PARA REALIZAR UN MASAJE CAPILAR

8. CASO PRÁCTICO DE UNA SESIÓN TIPO DE MASAJE CAPILAR

ANEXO: PROTOCOLOS DE MASAJES CAPILARES
93
1.
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

INTRODUCCIÓN

La masoterapia es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
española (RAE), la utilización del masaje con fines terapéuticos. Es muy utilizado en el
campo de la peluquería para favorecer la penetración de activos cosméticos, mejorar la
irrigación del cuero cabelludo y folículos, efecto relajante, etc.

El masaje capilar es muy positivo para la oxigenación del cuero cabelludo. Sin
embargo, el masaje no se puede realizar equivocadamente, pues podría producir con ello
más perjuicio que beneficio. Es preciso tener conocimientos de la anatomía de la zona
sometida al masaje y el efecto que se quiere conseguir.
2.
EL MASAJE CAPILAR

Se denomina masaje al conjunto de maniobras o manipulaciones realizadas
armoniosa y metódicamente con fines higiénicos, preventivos o terapéuticos.

El masaje capilar en sus distintas variantes se utilizará para estimular y mejorar la
circulación sanguínea y linfática, la movilización muscular, el desprendimiento del
cuero cabelludo y la desintoxicación de los tejidos. Tiene efectos fisiológicos directos,
sobre los tejidos que se aplican, e indirectos, sobre el estado general del organismo.
Estos efectos van a depender de varios aspectos:
-
-
-
-
-
-

-

-
3.
Tipo de maniobra
Intensidad de la maniobra realizada
Región o zona sobre la que se realiza la maniobra de masaje
Ritmo y tiempo de aplicación

El masaje capilar actúa en los siguientes niveles del organismo:

A nivel de la piel: Tiene un efecto de limpieza sobre ella por la acción mecánica
(se desprenden células muertas del estrato córneo, se vacían los conductos
secretores, vasodilatación capilar que produce mayor aporte de nutrientes, etc.); así
como un efecto relajante sobre las terminaciones nerviosas y un aumento de la
absorción de productos aplicados por vía tópica.
A nivel muscular: Mejora la tonicidad, la contractibilidad y el aporte de nutrientes
de los músculos. A su vez, disminuye la fatiga muscular.
A nivel del sistema circulatorio: Provoca una dilatación de los capilares,
aumentando así la circulación periférica; mejora el retorno venoso.
A nivel del sistema nervioso: Tiene un efecto sedante sobre los nervios sensitivos
y una acción tónica sobre los nervios motores.

TIPOS DE MASAJES

Las maniobras manuales efectuadas en el masaje varían en intensidad, presión,
velocidad y orden en su realización. Por ello, provocan acciones fisiológicas múltiples,
tanto por vía directa como por vía refleja.

94
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

El masaje puede terapéutico, higiénico, general, parcial, manual, etc. en función del
tipo de maniobras realizadas y de la zona y forma de aplicación.

En general, los masajes realizados sobre el cuero cabelludo son:

Masaje estimulante: Con maniobras enérgicas, rápidas y cambiantes de ritmo dentro
de la sesión.

Masaje sedante o relajante: Se efectuarán maniobras superficiales con movimientos
lentos, suaves y con paso gradual de una a otra maniobra. Se debe realizar a una
intensidad suave y ritmo lento.
4.
MANIOBRAS REALIZADAS EN EL MASAJE CAPILAR

En un masaje las maniobras se inician con suavidad para ir ganando en intensidad y,
finalmente, cerrar un ciclo, descendiendo progresivamente en fuerza para terminar con
maniobras de relajación.

Las maniobras que se ejecutan en un masaje capilar se deben ejecutar de forma
ordenada y progresiva:

Maniobras suave y relajante: Frotaciones
Maniobras de intensidad media: Movilizaciones, fricciones y presiones
Maniobras profundas: Desprendimiento del cuero cabelludo, amasamiento
digital, amasamiento profundo y pellizqueo.
Maniobras relajantes: Vibraciones, presiones calmantes y pases de relajación.
4.1. FROTACIONES:

Son maniobras suaves; se realizan al inicio y al término del masaje. Se realizan
deslizamientos de la palma de la mano o la yema de los dedos comprimiendo con mayor
o menor intensidad la piel, sin provocar desplazamientos de los tejidos subyacentes. El
deslizamiento también se puede realizar describiendo círculos o espirales.

Efectos:
-
-

-
-
Realizadas de forma superficial y lentamente son sedativas; actúan a nivel de las
terminaciones nerviosas sensitivas, disminuyen estados dolorosos, calientan la zona
aumentando el metabolismo celular local. Permiten una toma de contacto suave y
gradual con el cliente.
Realizadas bajo forma de presión son descongestivas, aceleran la circulación
sanguínea y linfática, y ayudan a la eliminación de deshechos.
Efectuada de manera lenta y pausada producen sensación de relax.
Efectuadas rápidamente provocan una sensación estimulante sobre las
terminaciones nerviosas y aumentan el flujo sanguíneo.
95
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4.2. FRICCIONES:

Son movimientos de deslizamiento de la piel sobre los tejidos subyacentes. Las
manos o yemas de los dedos no se deslizan sobre la piel, sino que ésta se desliza sobre
la estructura en la que reposa. Se realizan en forma circular o en vaivén en un solo
sentido, de forma lenta, suave y uniforme.

Efectos:
-
-
-
-
Disminuyen la adherencia de la región cutánea a los tejidos subyacentes.
Moviliza los líquidos interticiales.
Si son muy profundas, reducen dolores puntuales.
Realizadas con vigor son de efecto hiperemiantes.
4.3. AMASAMIENTOS:

Es una maniobra en la que ocurre una sucesión de compresiones y
descompresiones, realizadas con los dedos o con las palmas de las manos.

Puede ser amasamiento profundo o digital.
-
-
El amasamiento profundo consiste en comprimir y movilizar la piel y los músculos
entre los dedos, como si fueran una masa de pan. En este caso se practica sobre la
zona superior del músculo trapecio.

El amasamiento digital consiste en amasar los planos profundos de la piel con la
yema de los dedos. La mano no se desplaza y cada dedo trata su propio
desplazamiento en forma circular.
Efectos:
-
-
Moviliza el líquido intersticial.
Acelera el vaciado y renovación de la sangre y la linfa.
4.4. PERCUSIONES:

Son golpes rápidos y breves que se realizan con las yemas de los dedos, la palma de
la mano en forma cóncava o el borde cubital del meñique.

Efectos:
-
-
-
-
Tienen efectos estimulantes.
Actúan sobre las terminaciones nerviosas sensitivas.
Provocan gran hiperemia local.
Aseguran una mejor nutrición y eliminación de toxinas.
96
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4.5. PRESIONES:

Consisten en la compresión de una zona con la palma de la mano, las yemas de los
dedos o la mano cerrada. Comprenden diversas modalidades, dependiendo de la
intensidad aplicada.

En el cuero cabelludo se practica con la palma de la mano o con la yema de los
dedos índice o corazón. Pueden ser:
-

-
Presiones circulares: Proporcionan flexibilidad, aumento del riego sanguíneo y
evita la rigidez.
Presiones punteadas o fuertes: Proporcionan un efecto relajante.
Efectos:

- Relajante y calmante.
4.6. VIBRACIONES:

Éstas se consiguen con rápidas e intensas contracciones de los músculos de los
brazos, que se transmite a la mano produciendo un movimiento oscilatorio (como un
temblor).

Se realizan con la palma de la mano o la yema de los dedos ejerciendo una leve
presión sobre la piel al tiempo que se realiza el ejercicio vibratorio.

Efectos:
-
-
-
-
Si son suaves tienen una acción calmante, sedante y gran poder relajante.
Aplicadas con intensidad son estimulantes.
Aplicadas en forma punteada, tienen acción tonificante.
Favorecen la circulación sanguínea.
5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL MASAJE

Indicaciones

El masaje del cuero cabelludo está indicado siempre durante el lavado. En este caso
no se realiza un masaje profundo, pues el principal fin de esta operación es eliminar la
suciedad del cabello y cuero cabelludo.

Además, se puede y se debe practicar un masaje profundo en todos aquellos casos
en los que se aplique algún cosmético tratante, tanto de cabello como de cuero
cabelludo; algunos ejemplos:
-
Después del lavado: se puede aplicar lociones o tónicos para el cuero cabelludo o
acondicionadores para el cabello.

97
-

-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Antes del lavado: se puede aplicar aceites tratantes u otro cosmético graso (los
restos de grasa estropearían operaciones posteriores).
Durante el lavado: se puede practicar en el lavado un suave y corto masaje al
aplicar champús de tratamientos y acondicionadores, con fines relajantes y-o
tratantes. En este caso será muy agradecido por el cliente.
Además, el masaje está especialmente indicado para los siguientes casos:
-
-
-
-
-
Falta de irrigación sanguínea de los tejidos cutáneos de la cabeza.
Problemas de descamación capilar.
Cabellos debilitados, que carecen de cuerpo y con falta de brillo.
Para mejorar la absorción de activos cosméticos.
Personas fatigadas o estresadas.
Contraindicaciones:

No se realizará maniobra alguna de masaje sobre cuero cabelludo con inflamación,
grietas, heridas abierta en la piel, sobre granos o lunar, erupciones cutáneas o cuando el
cliente muestra signos de enfermedad.
6. MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS: EFECTOS Y PAUTAS

Por sus efectos sobre la piel, hay corrientes eléctricas generadas por ciertos aparatos
que se pueden emplear como complemento del masaje. En algunos casos hay
profesionales que los sustituyen por el trabajo manual (el aparato vibrador).

Los aparatos más empleados son:
-
-
-
Aparato generador de alta frecuencia.
Aparato generador de alta frecuencia diatérmica.
Aparato vibrador.
Aparato generador de alta frecuencia:

La corriente de alta frecuencia es alterna, de alta tensión y baja intensidad. Se
trabaja con un solo electrodo sobre la persona a tratar, y no existe electrodo de cierre. El
circuito se completa a través de la capacidad del aire.

Para las diversas aplicaciones se utilizan electrodos formados por un tubo de vidrio
de forma variable. En peluquería el más utilizado es el electrodo con forma de peine.
También se utiliza el electrodo en forma de barra para la aplicación indirecta (puede ser
metálico o de vidrio con una espiral metálica en el interior)

La aplicación de esta corriente se debe realizar con el cuero cabelludo seco (sin
humedad), limpio y libre de líquidos inflamables, que al paso de ellas podrían producir
98
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

quemaduras, es decir, no se deben utilizar cosméticos que contengan alcohol antes de su
aplicación.

El momento indicado para practicarlo puede ser antes del masaje, si con éste se
utiliza algún cosmético, o durante la aplicación de las maniobras estimulantes.

Los efectos fisiológicos dependerán de los diferentes métodos de aplicación y del
electrodo empleado:
-
-
Electrodo violeta (oxidante, bactericida, estimulante).
Electrodo naranja (mismos efectos más atenuados).
o Métodos de aplicación:

A) Efluvios o aplicación directa: Se aplica directamente sobre la piel deslizándolo
lentamente, efectuando un suave masaje por toda la superficie, sin separar el
electrodo en ningún momento. Este se puede envolver en una gasa para que se
deslice mejor (además es más higiénico). Esta forma de aplicación tiene un efecto
calmante, descongestivo y bactericida.
Puede aplicarse en tratamientos capilares de caspa, seborrea, caída y desvitalización
del cabello. Tiene efecto calorífico, es decir, aumenta la temperatura local, lo que
provoca un efecto vasodilatador e hiperemiante, acción bactericida y antiséptica
debido a la formación de ozono (cuando se aplica en forma de chisporroteo).
B) Chisporroteo o centelleo: la aplicación es a distancia manteniendo el electrodo a
unos milímetros de la piel. Se forman unas pequeñas chispas que saltan del
electrodo a la zona a tratar, produciendo ozono. El chisporroteo tiene mayor efecto
antiséptico, hiperemiante y estimulante.
C) Fulguración: produce la destrucción de producciones cutáneas anormales. De este
tipo de formaciones se ocupará el dermatólogo.
D) Aplicación indirecta: las manos del profesional sustituyen al electrodo mientras el
cliente sujeta con una mano otro electrodo en forma de barra para que llegue la
corriente (la corriente pasará por el cuerpo del cliente hasta las manos del
profesional, que aplicará el masaje). Con este método podemos practicar un masaje
en el cuero cabelludo. Sus efectos son tónicos y estimulantes de las terminaciones
nerviosas.
o Indicaciones:

Está indicado en cabellos con caspa, porque a menudo presenta un aumento en el
número de gérmenes (hongos) y la alta frecuencia actúa como antiséptico.

También estimula las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo y favorece el
crecimiento de los nuevos cabellos un poco débiles.

En cuero cabelludo graso, la intensidad debe de ser débil para no excitar las
glándulas sebáceas.
99
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Aparato generador de alta frecuencia diatérmica:

A diferencia de la alta frecuencia, la diatérmica es una corriente también alterna,
pero de tensión baja e intensidad elevada.

Estas corrientes se aplican mediante un electrodo en forma de seta en el sentido de
las maniobras del masaje y con movimientos circulares lentos. Originan en los tejidos
un calentamiento no solo en la superficie, sino en profundidad, que tiene como efecto
vasodilatación, hiperemia y, como consecuencia, mayor flujo sanguíneo.

La piel se debe encontrar limpia y libre de líquidos inflamables o grasos. Antes de
su aplicación se pueden realizar unas frotaciones preparatorias.

Su aplicación está indicada en procesos de la caída del cabello, mejorando el flujo
sanguíneo y el aporte de nutrientes al folículo. Además, favorece la penetración del
cosmético que se aplique posteriormente.

Aparato vibrador:

Son aparatos eléctricos que producen una serie de oscilaciones con un efecto
vibratorio sobre la piel (presiones y relajaciones de intensidad y frecuencia regulable).
Tienen, por tanto, los efectos de las vibraciones manuales provocando al igual que ellas
hiperemia y estimulación de las terminaciones nerviosas. Por ello, se pueden utilizar
después del masaje para complementarlo.

Normalmente los vibradores disponen de diferentes accesorios con formas
diferentes según la forma a tratar, y también, de distintos materiales que proporcionan
distinta dureza.

En el cuero cabelludo deben utilizarse intensidades bajas y accesorios blandos y
flexibles. También se puede interponer la mano entre el aparato y el cuero cabelludo
para aplicar la vibración de forma indirecta.
7. NORMAS PARA REALIZAR UN MASAJE CAPILAR

Conocer la anatomía y fisiología de la zona en la que se va a realizar el masaje.
El ambiente debe ser relajado, sin ruido y con música suave (aconsejable).
El cliente debe estar sentado cómodo, relajado, sin adornos ni ropa en la zona.
Se debe evitar hablar, si se hace, en tono suave.
La persona que va a realizar el masaje debe estar relajada, con las piernas
semiabiertas y dejando descansar todo el peso del cuerpo sobre las caderas. Las
manos han de ser hábiles, pero muy sensibles.
Con el masaje debemos trabajar tres niveles de profundidad: superficial (la piel),
medio (tejido celular subcutáneo), y profundo (músculos). Debemos respetar esta
forma de actuar, siempre de superficie a profundidad.

100
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

El inicio del masaje y el término deben ser graduales, nunca repentinas.

No debe perderse nunca el contacto con el cliente mientras dura la sesión de
masaje. Para cambiar de posición, siempre se mantendrá el contacto físico con
una mano.

El cabello estará desenredado, para poder realizar las maniobras con libertad de
movimientos.
8. CASO PRÁCTICO DE UNA SESIÓN TIPO DE MASAJE CAPILAR

La duración aproximada de una sesión de masaje puede oscilar entre 15-20 minutos.
A continuación, se expone una sesión de masaje capilar tipo; hay que tener en cuenta
que hay que adaptarla a cada tratamiento capilar.

1) Frotaciones
Todo masaje se inicia y termina con estas maniobras. Para una toma de contacto y
relajación general del cliente podemos efectuar unas frotaciones suaves, superficiales,
describiendo amplios círculos desde los trapecios hasta la zona frontal.

El movimiento de frotación circular comienza con las manos en los trapecios. Con
las yemas de los dedos ascendemos por éstos hasta los temporales, describiendo
círculos. Seguimos por la línea de implantación del cabello y cuando llegamos el
frontal, bajamos hasta los trapecios con una suave frotación superficial pasando por el
parietal y occipital.

Esta maniobra produce una relajación general. Se realizará hasta que el cliente esté
relajado, pudiendo ir aumentando la intensidad de las frotaciones.

2) Fricciones superficiales
Se efectuará una ligera presión partiendo del cuello, a la altura de la séptima
vértebra cervical, con las yemas de los dedos, en forma circular y dirección ascendente
efectuando dos recorridos.
-

-
El mismo recorrido que en el grupo de maniobras anteriores (temporales,
esfenoides, frontal y bajar por parietales y occipital)
Ascendiendo por parietal y occipital y bajando desde frontal por esfenoides y
temporales.
3) Movilizaciones (Desprendimientos)
-
-
Del cuello: con los pulgares en la zona inferior de los temporales y el resto de los
dedos en el mentón sujetamos la cabeza y la giramos hacia izquierda y derecha
procurando que los giros sean amplios. Para realizar esta maniobra el cliente debe
estar totalmente relajado con la cabeza "suelta".
Del cuero cabelludo: con amplias fricciones en zigzag provocaremos el despegue del
cuero cabelludo de los planos subyacentes.
101
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4) Amasamiento
Se realizan, fundamentalmente, dos tipos de amasamientos:

- Amasamiento profundo: Realizado en fibras superiores del trapecio. Comenzaremos
trabajando el trapecio; los dos hombros al unísono o de forma alternativa. A
continuación, subimos por el cuello, con un movimiento de rotación y ascendente,
hasta la altura del occipital. La presión de amasamiento es más profunda en la zona
del trapecio que en el cuello.
- Amasamiento digital: Se realizará por todo el cuero cabelludo, con dirección
ascendente hacia la coronilla. Cada dedo realiza un amasamiento circular.

La maniobra de amasamiento contribuye a vitalizar las fibras elásticas, a flexibilizar
el tejido cutáneo y subcutáneo, a eliminar células muertas del estrato córneo y aumenta
el flujo sanguíneo.

5) Presiones
Efectuaremos presiones con los dedos ligeramente separados (los pulgares
separados no tocan el cuero cabelludo) recorriendo de delante hacia atrás los lados de la
cabeza (por las uniones esfenoides-frontal, temporal-parietal, temporal-occipital). En las
sienes efectuaremos presiones con las palmas de las manos.

Es una maniobra estimulante y tonificante.

6) Vibraciones
Las vibraciones pueden aplicarse con las yemas de los dedos y después con toda la
mano. Son relajantes.

7) Frotaciones
Para finalizar la sesión podemos efectuar maniobras de frotación, con los mismos
recorridos; con una presión superficial y a un ritmo lento.

En esta parte del masaje podemos añadir también una suave vibración en el rostro
con ambas manos. Finalizamos con un roce superficial desde la coronilla, bajando por el
cuello, trapecio y brazos.
102
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
ANEXO
PROTOCOLOS DE MASAJES

CAPILARES

(Protocolos realizados por Antonio Cubillana García)
103
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

PROTOCOLOS DE MASAJES CAPILARES

PURIFICADOR

1. ROTACIONES, CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS, PEQUEÑAS Y
CON FRICCIÓN. DESDE LA FRENTE A LA CORONILLA, SIENES,
CORONILLA Y NUCA-CORONILLA.

2. PRESIONES: 5 PRESIONES A LA ALTURA DEL NACIMIENTO DE
LAS CEJAS CON LOS PULGARES Y DESDE LA FRENTE A LA
CORONILLA Y OTRAS 5 PRESIONES A LA ALTURA DEL MEDIO DE
LAS CEJAS, DESDE LA FRENTE A LA CORONILLA (1 VEZ).

3. PRESIONAR SIENES CON LAS PALMAS DE LAS MANOS.

4. CON LOS PULGARES EN EL CUELLO SUBES A LA NUCA Y
PRESIONAS.

5. DIADEMA PARA RECOGER LA ENERGIA NEGATIVA Y SOLTARLA.

(HACER TODOS LOS MOVIMIENTOS 3 VECES, EXCEPTO LOS QUE
ESPECIFIQUEN OTRA COSA).

ACTIVADOR

ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS ANTI-CAIDA Y ANTI-GRASA

1. ESTIMULAR EL RIEGO SANGUÍNEO DEL CUELLO CON NUDILLOS
Y PULGARES. PRESIONAMOS CON LOS NUDILLOS ALREDEDOR
DEL CUELLO Y CON LOS PULGARES SUBIMOS HASTA LA NUCA.

2. ROTACIONES CON PRESIÓN (PERO SIN FRICCIONAR) POR TODO
EL CUERO CABELLUDO.

3. MOVIMIENTO ROTATORIOS CON LOS PULGARES DE LA FRENTE
A LA CORONILLA, DE CEJAS A CORONILLA Y DE NUCA A
CORONILLA.

4. PRESIONES EN LAS SIENES CON LA PALMA DE LA MANO.

5. UNA PALMA EN LA CORONILLA Y OTRA EN LA FRENTE Y
UNIMOS LAS DOS MANOS SIN LEVANTARLA DEL CUERO
CABELLUDO.

6. VIBRACIONES SIN CONTACTO SOBRE EL CUERO CABELLUDO Y
CUELLO ó CON CONTACTO.

7. RECOGEMOS LA ENERGIA NEGATIVA Y LA EXPULSAMOS.
104
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

RELAJANTE

ESPECIAL ANTI-CASPA:

1. CON TODOS LOS DEDOS REALIZAREMOS MOVIMIENTOS
ROTATORIOS DESDE LAS SIENES HASTA LA CORONILLA.

2. SEGUIDAMENTE CON LOS PULGARES REALIZAMOS EL MISMO
MOVIMIENTO RODEANDO EL CONTORNO Y EJERCIENDO UN
POCO DE PRESIÓN, SUBIMOS A LA CORONILLA.

3. CON LOS NUDILLOS Y DESDE LA PARTE FRONTAL EJERCEMOS
PRESIÓN EN FORMA CIRCULAR PARA BAJAR HASTA EL CUELLO
DIBUJANDO UNA MARIPOSA Y SUBIMOS HASTA LA FRENTE.

4. DIADEMA PARA RECOGER ENERGIA NEGATIVA Y SOLTAMOS.
105
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 7:
COSMÉTICOS DE
TRATAMIENTO
106
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 7: COSMÉTICOS EMPLEADOS EN TRATAMIENTOS
CAPILARES
Vanessa Bernal Barneto
M ª Luisa Recio García
Charo Jiménez González

Profesoras Técnico de FP, Peluquería
ÍNDICE DEL CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN

2. DEFINICIÓN DE COSMÉTICO

3. COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS COSMÉTICOS

3.1. PRINCIPIOS ACTIVOS

3.1.1. Principios activos de origen vegetal
3.1.2. Principios activos de origen animal
3.1.3. Principios sintéticos y derivados de productos naturales de origen
animal
3.1.4. Otros principios activos: vitaminas

3.2. OLIGOELEMENTOS

4. COSMÉTICOS PARA TRATAMIENTOS CAPILARES Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN

4.1. CONCEPTO DE PRODUCTO TRATANTE

4.1.1. Champús de tratamiento
4.1.2. Lociones
4.1.3. Bálsamos y emulsiones fluidas
4.1.4. Ampollas
4.1.5. Mascarillas
4.1.6. Acondicionadores
4.1.7. Cremas revitalizantes
4.1.8. Exfoliantes o peelings
4.1.9. Cosméticos solares
107
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4.2. COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO SECO Y
CASTIGADO

4.2.1 Champús para cabellos secos y castigados

4.3. COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO GRASO Y
SEBORREA

4.3.1. Champús para cabellos grasos
4.3.2. Lociones .para cabellos grasos

4.4 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CASPA

4.4.1 Champús anticaspa
4.4.2 Lociones anticaspa
4.4.2 Lociones anticaspa

4.5 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA

4.5.1 Champús anticaída
4.5.2 Lociones anticaída
108
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

Desde la prehistoria el ser humano ha utilizado todos los productos a su alcance
para cuidarse, adornarse, y embellecerse. Tierras amarillas, rojizas o blancas, pasando
por toda una variedad de plantas y productos de origen animal, diferentes grasas, ceras,
huevos de aves, etc.

Con estos materiales y su habilidad ha elaborado productos que han tenido mayor o
menor influencia en la historia, pero siempre han sido tenidos en cuenta, como
demuestran los restos arqueológicos y los documentos de todas las civilizaciones.

Dependiendo de cada época, han existido tendencias humanistas en las que todo
tipo de atenciones hacia la persona parecían insuficientes y otras más espirituales en las
que los adornos y los cuidados se consideraban superfluos.

Actualmente los cosméticos han aumentado enormemente su nivel de eficacia y
representan las principales herramientas de trabajo de los profesionales de la peluquería
y de la estética. Un profesional cualificado debe conocer bien las características que
tienen, su composición, su modo de actuación y sus efectos; para poder obtener de ellos
su máximo rendimiento, sin exceder los límites de seguridad ni de lo que concretamente
son capaces de realizar.
2. DEFINICIÓN DE COSMÉTICO

La reglamentación Técnico-Sanitaria Española, adecuada a la normativa de la
comunidad Europea, dice de los cosméticos: " Se entiende como tales a toda sustancia o
preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del
cuerpo humano ( epidermis, sistemas capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales
externos o con los dientes y mucosa de la cavidad bucal), con el fin exclusivo o
propósito principal de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen
estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales".
3. COMPOSICION GENERAL DE LOS COSMETICOS

Todo cosmético se compone de:

Principios activos: que son los que definen la funcionalidad del cosmético. Por
ejemplo, el principio activo de un champú es la base detergente porque es el
componente que elimina la suciedad, finalidad, a la que está destinado el champú.
Vehículo o excipiente: determina la forma física del cosmético. Incorpora y libera
el principio activo, llegando a tener el protagonismo de principio activo en algunos
cosméticos concretos.
Colorante: su finalidad es dar una apariencia visual atractiva al cosmético.
Perfume: su finalidad es conferir un olor agradable al cosmético.
Conservantes: su finalidad es evitar la proliferación de microorganismos y las
posibles alteraciones que pueda sufrir el cosmético, permitiendo que mantenga sus
cualidades por un tiempo prolongado y evitando riesgos para la salud del usuario.

109
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Correctores: se añaden al cosmético para corregir alguna característica como por
ejemplo los correctores de acidez o los espesantes.

3.1. PRINCIPIOS ACTIVOS

En un cosmético de tratamiento los principios activos son aquellas sustancias que
ejercen una acción específica para corregir la alteración que se trate.

Químicamente son sustancias muy diversas y pueden tener una gran variedad de
funciones o propiedades:

Acondicionadores (reparadores): Son sustancias que se fijan al tallo capilar y lo
recubren protegiéndolo, engrosándolo y facilitando el peinado. Por ejemplo; los
hidrolizados proteicos.
Antifúngico o fungicida: Sustancia que impide la proliferación de hongos. Por "
ejemplo, la piritiona de cinc. '
Antiseborreico: Disminuye la secreción sebácea. Como ejemplo los aminoácidos
azufrados y sus derivados.
Antisépticos: Sustancias que impiden el crecimiento y/o destruyen los
microorganismos cuando se aplican sobre los tejidos. Como ejemplo las sales_ de
amonio cuaternario.
Astringentes: Son sustancias que precipitan las proteínas superficiales de la piel,
cierran los poros dilatados y disminuyen las secreciones. Como ejemplos tenemos
los, taninos; ácidos como el acético y el cítrico, los extractos de plantas ricos en
estos' compuestos (hamamelis. castaño, salvia, limón... :) y algunas sales de
aluminio y de cinc. .
Citostáticos: Son sustancias que disminuyen o 'aminoran el ritmo de multiplicación
celular. Por ejemplo, el sulfuro de selenio, '
Emolientes: Suavizan y protegen la piel. Por ejemplo, los extractos vegetales ricos
en mucílagos (malva, tilo, aloe vera, avena), polioles,(glicerina; sorbitol,
polietilehglicoles) y sustancias grasas tomo los derivados de lanolina, siliconas,
aceites vegetales, lecitina
Epitelizantes: Son sustancias que favorecen' la regeneración del tejido epitelial.
Ejemplo la alantoína.
Exfoliantes: Son sustancias que ejercen una acción queratolítica intensa con
descamación en masa e intensa de los estratos más superficiales de la capa córnea.
Se emplean como exfoliantes los queratolíticos pero en mayor concentración.
Usualmente se emplea este término como sinónimo de queratolíticos para designar
cosméticos o principios con finalidad descamante o de peeling en el tratamiento de
la caspa. Como ejemplos citaremos el ácido salicílico y la resorcina.
Hidratantes: Son sustancias que aumentan el contenido acuoso de la piel. Esta
acción puede conseguirse por varios mecanismos:
-

-
Por captación de la humedad atmosférica (sustancias higroscópicas). Ejemplo, la
glicerina.
Por oclusión (impidiendo la evaporación de agua a través de la piel). Ejemplo, la

110
-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

vaselina.
Por retención hídrica en la epidermis. Ejemplo, la urea.
Queratolíticos: Son sustancias que ablandan y disuelven las células córneas
superficiales. Por ejemplo, el ácido salicílico y la urea
Tónicos: Son sustancias que estimulan la actividad de un órgano. Por ejemplo, los
extractos de romero y capuchina.
Vasodilatadores: Sustancias 'que producen una dilatación de los vasos sanguíneos
y, por tanto, un mayor aporte sanguíneo a la zona tratada con las mismas. Ejemplo,
extracto de quina.

11.1.1. Principios activos de origen vegetal

Desde la antigüedad, el reino vegetal ha servido al hombre de fuente inagotable de
recursos. La historia del hombre va unida a la historia del uso de las plantas y el campo
de la cosmética no podía ser una excepción. Desde sus orígenes el hombre utilizó las
plantas con fines estéticos y curativos, desarrollando con el tiempo toda una gama de
recetarios en los que se llegaba a detallar la parte de la planta a utilizar, y los procesos
que debían seguir se para su empleo.

En la actualidad los principios activos vegetales ocupan un lugar preponderante en
la cosmética, después de un período de relativo olvido en el que se impusieron los
productos' sintéticos o de origen animal. La actual tendencia "ecológica" o naturalista
ha hecho que el público demande productos naturales y los formuladores ponen sus
puntos de mira en el inmenso arsenal de los principios vegetales.'

Las' plantas proveen de todo tipo de productos, utilizables en cosmética: 'extractos
empleados como principios activos, emulsionantes, espesantes, antioxidantes,
perfumes, bases grasas etc.

En el caso de utilizar un derivado vegetal como componente cosmético; es
importante determinar tres cuestiones principales:

1.- Origen: El valor de una planta para su utilización se debe a la presencia en sus
tejidos de determinadas sustancias químicas que tienen una acción determinada; Estas
sustancias pueden estar en 'toda la planta, o bien, estar concentradas o ser más
abundantes' en alguna parte en concreto (raíz, corteza, hojas, flor, semillas o frutos). Es
necesario por tanto determinar:
-
-
La especie botánica de que se trata
La parte de la planta a utiliza
2.- Obtención de los extractos vegetales: Aunque en alguna ocasión pueda utilizarse
directamente una planta aplicada sobre la piel lo usual es someter la a algún proceso
mediante el cual se obtenga un extracto rico en las sustancias activas que nos
interesan. Los extractos son productos obtenidos al tratar la planta (fresca o desecada)
con un disolvente adecuado y posterior evaporación de éste hasta lograr una
determinada consistencia. Puede utilizarse la planta fresca pero normalmente se parte
de la droga, que es la parte de la planta rica en los principios activos que nos interesan,
después de ser recolectada y sometida a un proceso de secado. Cuando se trata de

111
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

obtener los jugos, zumos o aceites vegetales se utiliza naturalmente la planta fresca.

Técnicas tradicionales de extracción de principios activos de las plantas.
TÉCNICA

Maceración

Digestión

Infusión
TEMPERATURA

Ambiente

40-60° C

Agua ebullición
TIEMPO

24 h

24 h

20min
INDICACIÓN

Hojas/flores

Corteza/raíces

Tejidos penetrables
SE EXTRA EN¼.

Alterables a ,-a

Alterables a 100° C

Solubles en H 20
Cocimiento

Expresión
Cocer en agua

Ambiente
20-30 min. Tejidos resistentes

--- Frutos
Resistentes a la ,-a.

Zumos
Técnicas industriales de extracción de principios activos vegetales:

Destilación por arrastre de vapor: Consiste en someter a la planta a la acción del
vapor de agua, que arrastra componentes insolubles que después se' separan de la
fase acuosa. Se utiliza para la extracción de aceites esenciales de flores, frutos y
hojas.
Extracción lipófila: Consiste en someter a la planta a la acción de disolventes
apolares tales como el éter de petróleo o el ciclohexano. Con este método se
obtienen sustancias liposolubles, grasas y ceras.
Extracción alcohólica: En este caso Se emplea como disolvente una mezcla de
alcoholes y agua, obteniéndose las llamadas tinturas.
Extracción acuosa: Se realiza abajo temperatura (maceración o infusión)
obteniéndose un extracto rico en aquellas sustancias solubles en agua y alterables
por la alta temperatura de la destilación. Suele añadirse al agua algún glicol y por
eso los extractos obtenidos se llaman hidroglicólicos.

Normalmente el producto obtenido sufre un tratamiento posterior con vistas a
separar sustancias indeseables que se puedan haber arrastrado o simplemente para
concentrarlo hasta obtener una concentración o consistencia adecuada.

3.- Composición y acción: La composición de un extracto vegetal puede variar según
el disolvente o la técnica de extracción empleada. En general se trata de productos de
composición compleja en la que suelen predominar unos pocos compuestos que son
los que definen su acción.
3.1.2. Principios activos de origen animal

La utilización de principios de origen animal se remonta a los orígenes del hombre.
En un principio se emplearon buscando un efecto curativo, de carácter mágico.

112
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Con el desarrollo de otras ciencias como la fisiología y la química se han logrado
obtener productos más puros y a conocerse con profundidad su acción, llegándose
incluso a la prohibición de algunos principios por traspasar el terreno puramente
cosmético y quedando su uso limitado al campo médico. Como ejemplo tenemos las
hormonas.

En la Legislación Española aparece recogida la prohibición de utilizar células,
tejidos o productos de origen humano, así como tejidos y fluidos procedentes del
encéfalo, de la médula y de los ojos de bovinos, ovinos y caprinos, y los ingredientes
derivados de ellos.

Algunos de los principales activos de origen animal son:

Extractos placentarios: En cosmética se utilizan extractos placentarios de origen
bovino que tienen un efecto estimulante sobre los tejidos, mejoran la cicatrización,
mejoran la vitalidad del folículo piloso y tienen efecto hidratante.
Líquido amniótico: Se obtiene de vacas en estado de gestación avanzada. Tiene
efectos hidratante y trófico.
Extractos titulares: En cosmética se utilizan extractos de distintos tejidos por su
.composición rica en nutrientes biológicos. Tienen efecto hidratante y estimulante.
Colágeno: Es la proteína más abundante del organismo. Se encuentra en la dermis,
en los huesos, cartílagos y tendones. Es una proteína flexible pero resistente. Su
molécula evoluciona con el tiempo haciéndose más frágil y menos elástico. Por ello,
el colágeno de una piel joven difiere del colágeno de una piel envejecida. Por
ebullición el colágeno se transforma en gelatina y pierde su estructura nativa. El
colágeno nativo es aquel que conserva su estructura. En los preparados capilares, el
colágeno se emplea como agente reparador y voluminizador (se fija al tallo capilar
engrosándolo).
Elastina: Es una proteína del tejido conjuntivo que tiene como propiedad
característica su elasticidad, es decir, es capaz de recuperar su forma después de
sufrir pequeñas tensiones. Para su uso cosmético, se extrae de ligamentos; de pared
de aorta y otros órganos de animales. Tiene acción hidratante y tensora.
Queratina: Es una proteína fibroso muy extendida en la naturaleza, que forma
parte de estructuras como el pelo, uñas, cuernos, lana, plumas, pezuñas etc. Es muy
resistente al ataque químico y microbiológico. Se emplea para el tratamiento de
cabellos y uñas frágiles a los que se fija ejerciendo una acción protectora y
reparadora. También se emplea como agente voluminizador del cabello.
Tricopéptidos: Se ha comprobado que el crecimiento de los queratinocitos
requiere la presencia de tejido conjuntivo. Basándose en este hecho se extraen los
tricopéptidos del tejido conjuntivo de animales. Su acción se encuadra dentro de
los activos estimulantes de la vitalidad del folículo piloso...
Glicosaminoglicanos (mucopolisacáridos): Son moléculas de gran tamaño que se
encuentran en el tejido conjuntivo y que juegan un papel fundamental para regular
su contenido de agua. Se emplean como agentes hidratantes y como protectores para
los cabellos secos y castigados.
Jalea real: Es un producto secretado por unas glándulas de las abejas obreras para
alimentar a las larvas de la colonia hasta el tercer día y a la reina durante toda la

113
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

vida. Tiene aspecto gelatinoso y color blanquecino o ligeramente amarillento. Se
compone de glúcidos, lípidos, prótidos y gran variedad de vitaminas y minerales.
Se emplea como estimulante del trofismo de los tejidos por su riqueza en
nutrientes.
Miel: Es el producto obtenido por las abejas a partir del néctar de las flores que
liban y transforman dejándolo madurar en el panal. .Se compone
fundamentalmente de' glúcidos pero también tiene minerales y vitaminas. Se
emplea como emoliente.
Ceramidas: Son lípidos complejos presentes en la epidermis entre los
queratinocitos. Son fundamentales para la cohesión de la capa córnea y para
mantener su función de barrera. Se emplean en el tratamiento de cabellos secos y
castigados.
Citoquinas: Son polipéptidos que intervienen en los procesos de proliferación y
regeneración celular. Se obtienen de la leche de vaca y se emplean en el
tratamiento de alopecias.

11.1.2. Principios sintéticos y derivados de productos naturales

En este apartado incluimos tanto los productos desarrollados totalmente en el
laboratorio, como aquéllos que se elaboran a partir de productos naturales o a
imitación de los mismos.

Ácido salicílico: Es un compuesto queratolítico muy utilizado en los productos
destinados al tratamiento de la caspa porque ayuda a remover el exceso de células
muertas presentes en la superficie cutánea, Se obtiene de la corteza del sauce
blanco y también sintéticamente,
Ácido undecilénico y sus derivados: Son productos. De acción fungicida y
antiséptica y por ello se emplean en el tratamiento de la caspa.
Alcanfor: Aunque se puede obtener a partir de un árbol, se suele sintetizar en
laboratorio .. Tiene acción anestésica y ligeramente antiséptica. Se emplea en
formulaciones para estimular el crecimiento del pelo.
Alquitranes: El más usado es el alquitrán de hulla. Tiene acción' antiséptica,
fungicida y antiseborreica, por lo que se emplea en champús y lociones para el
tratamiento de la caspa y la grasa. . .
Aminoácidos azufrados: Tienen acción seboreguladora, por lo que se usan para
combatir el exceso de sebo. . '. .'
Amonios cuaternarios: Tienen una gran afinidad por la queratina capilar y
facilitan el desenredo del cabello. Se usan en acondicionadores. También tienen
propiedades antisépticas y por eso se utilizan en preparados anticaspa. Su único
inconveniente es el ser muy irritantes para los ojos. . '. .
Bioazufre: Con este nombre se designa unos derivados orgánicos de azufre que se
emplean en tónicos y champús antigrasa. .' ..
Coaltar: La llamada loción de coaltar es una' solución preparada a partir de
alquitrán de hulla y tintura de quilaya. Tiene acción parasiticida y antiseborreica,
pero no conviene abusar en su uso porque puede producir seborrea.

114
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Filtros de la radiación U.V.: Las radiaciones U.V. y en especial las U.V.B.,
reducen la flexibilidad de la cutícula, producen desnaturalización de sus
aminoácidos y por tanto se hace necesaria una protección frente a los mismos Para
ese fin se emplean sustancias de origen sintético en la formulación de mascarillas,
fijadores y acondicionadores.
Lecitina: Se extrae de la soja y de la yema de huevo. Es un gran emoliente y por
ello se emplea en los cosméticos destinados a los cabellos secos y castigados.
Mentol: Es un compuesto de olor a menta que se extrae de la menta japonesa, o
bien, se prepara de forma sintética. Se utiliza ampliamente en cosmética por su
acción refrescante y desinfectante.
Piritionato de cinc (piritiona de cinc): Es uno de los activos más empleados para
combatir la caspa. Tiene acción fungicida y citostática.
Resorcina: De acción antiséptica y queratoplástica que se emplea para preparados
antiseborrea. Su concentración máxima va regulada en la reglamentación de
cosméticos.
Siliconas: Son compuestos orgánicos que contienen silicio y son muy utilizados en
la cosmética actual. Se pueden preparar compuestos de distintas características y
texturas pero los más empleados son los aceites de silicona. Tienen carácter
hidrófobo y se extienden bien sobre la piel sin conferir un tacto untuoso. No son
irritantes aunque no' conviene abusar de su uso por' su carácter oclusivo., Se
emplean en la formulación de cosméticos emolientes, protectores y reparadores para
los cabellos secos y castigados.
Sulfuro de selenio: Es un compuesto de propiedades citostáticas y queratolíticas por
lo que Se emplea en los tratamientos anticaspa. Su concentración máxima está
restringida por la reglamentación de cosméticos. '
Urea: Es uno de los componentes del factor natural de hidratación y por ello. Se
emplea en preparados de carácter hidratante.

3.1.4. Otros principios activos: vitaminas

Vitaminas: Las vitaminas son sustancias imprescindibles para el organismo y que
sin embargo éste es incapaz de sintetizarlas, por lo que deben ingerirse en la dieta.
La mayoría de ellas actúan catalizando las reacciones químicas que tienen lugar en
nuestro organismo. No es posible tener una piel sana sin un aporte vitamínico
suficiente.
Vitamina A: Participa en el proceso de percepci6n visual e interviene en el
crecimiento y actividad de los epitelios. Su deficiencia produce entre otros
trastornos; sequedad en la piel y queratosis folicular. Se emplea en el tratamiento de
la piel senil y en estados seborreicos y descamativos del cuero cabelludo. Su forma
ácida está prohibida en cosmética. Se emplea en dermatología para el tratamiento del
acné.
Vitamina E: Es un antioxidante natural y actúa como protector frente ala acción' de
los radicales libres. Se emplea en el tratamiento de las pieles envejecidas y como
protector de antirradicales libres. También, se incluye en algunos preparados
anticaspa para combatir la irritación producida por los lipoperóxidos.

115
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Vitamina F: Comprende los ácidos grasos esenciales (linoleico y linalénico). Su
déficit produce alteraciones cutáneas como eritema, descamación e hiperqueratosis
folicular. Se emplea como emoliente en el tratamiento de la piel seca y del cabello
seco y quebradizo.
Vitamina C: Interviene en la síntesis de colágeno y en la cicatrización. Su déficit
ocasiona una enfermedad llamada escorbuto. Por su acción antioxidante se suele
asociar a la vitamina E. Tiene el inconveniente de ser bastante inestable frente al
calor y el oxígeno atmosférico.

Vitamina B 3 (ácido pantoténico): Forma parte de la coenzima A, compuesto de
gran importancia en el metabolismo. Se utiliza en el tratamiento de alopecias y
seborrea.

Vitamina B 6 (piridoxina): Actúa como coenzima en el metabolismo de las
proteínas. Su déficit ocasiona calambres, debilidad muscular, dermatitis y seborrea
entre otros problemas. En cosmética se emplea en el tratamiento de la seborrea y de
alopecias.
Vitamina H (biotina): Interviene en el crecimiento de piel, uñas y pelo. Su falta
produce dermatitis seborreica, alopecia y otras alteraciones. Se emplea en
tratamientos de seborrea y alopecias.
Vitamina PP: Interviene en todas las reacciones de oxidación-reducción del
organismo. Interviene en el metabolismo de la piel y en el sistema nervioso. Su
carencia ocasiona la pelagra que entre otras alteraciones conlleva una dermatitis en
la piel expuesta al sol. Tiene una acción vasodilatadora local por lo que se emplea
en el trata miento de alopecias para facilitar la llegada de nutrientes al folículo
piloso.

3.2. OLIGOELEMENTOS

Son elementos químicos que forman parte de: los seres vivos en un porcentaje muy
pequeño (menor de un 0,1 1'0) pero son imprescindibles para el normal mantenimiento
y desarrollo de las funciones vitales. Los oligoelementos más relacionados con la piel
son:

Cinc: Nos protege de los radicales libres e interviene también en la
cicatrización. Su carencia origina dermatitis, debilidad en las uñas y caída del
cabello.
Cobre: Interviene en la síntesis de la
despigmentación de la piel y del pelo.
melanina. Su carencia origina
Yodo: Forma parte de las hormonas tiroideas. Su falta ocasiona alteraciones en
piel, pelo y uñas. El hipotiroidismo produce, entre otras alteraciones, la caída
del cabello.
Manganeso: Nos protege de: la acción de los radicales libres. Su carencia
produce alteraciones en el cabello y uñas, así como encanecimiento del pelo.
.
Selenio: Protege las membranas celulares de los radicales libres. Su exceso
produce cabello y uñas frágiles. Suele emplearse junto con las vitaminas A, C y

116
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

E para combatir el envejecimiento de la piel y la dermatitis seborreica.
4. COSMÉTICOS PARA TRATAMIENTOS CAPILARES Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN

4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO TRATANTE

Un producto se llama tratante cuando sus efectos presentan las siguientes
características:
-

-
Endurecer el cabello, pues un cabello débil por cualquier causa no es sano, normal y
es difícil de trabajar.
Afinidad por la queratina, de modo que se integre al cabello de una manera íntima.
Esta función debe hacerse sin envolverlo, es decir, que el producto no debe fijarse
en la superficie, aunque deba incorporarse al cabello hasta el punto de identificarse
con él.
Jamás debe hacer pesado al cabello, por el contrario aligerarlo, fenómeno
comprensible puesto que se debe conseguir el endurecimiento con su contracción,
exactamente como un astringente que estrechase la piel.
Facilitar el desenredo, sobre cabellos mojados y secos.
No electrizar el cabello, y es más, impedir la tendencia que podría tener este de
manera natural a electrizase.
-
-
-
Los cosméticos empleados en tratamientos estéticos capilares pueden ser:
-
-
-
-
-
-
-
-
..

contienen principios activos que pretenden corregir las afecciones capilares. Su uso
cómo cosméticos de tratamiento está muy extendido aunque su acción queda limitada
por el escaso tiempo de contacto entre el cosmético y el cuero cabelludo.

Se formulan eligiendo la base detergente adecuada al tipo de cabello y aquellos
principios que actúen corrigiendo la afección que se trate. El resto .de los componentes
aseguran una presentación agradable al usuario y una correcta conservación del

117
Champús específicos o de tratamiento.
Lociones capilares de acción específica.
Bálsamos y emulsiones fluidas.
Mascarillas.
Acondicionadores.
Cremas revitalizantes.
Peelings capilares.
Cosméticos solares.

4.1.1. Champús de tratamiento

Estos champúes además de procurar la higiene del cabello y del cuero cabelludo,
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

producto.

Técnica de aplicación:
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
Mojar bien todo el cabello y el cuero cabelludo. Aplicar el champú sobre todas las
zonas del cuero cabelludo.
El lavado lo efectuaremos con un masaje de frotaciones realizadas con las yemas
de los dedos sobre todas las zonas de la cabeza.
La frotación será siempre hacia abajo, sin enredar el cabello.
En cabellos grasos las manipulaciones serán suaves, nunca enérgicas, para no
estimular las glándulas sebáceas.
En cabellos con caspa se pueden realizar maniobras de frotación profundas y
también fricciones.
En cabellos secos se recomienda maniobras de amasamiento digital sobre el cuero
cabelludo.
Normalmente se practica un primer lavado para efectuar la limpieza del cabello y
cuero cabelludo.
Se realiza un aclarado exhaustivo.
Se hace una segunda aplicación del champú dejándolo actuar durante 5-10
minutos.
Pasado el tiempo de exposición, se vuelve a aclarar con abundante agua tibia,
frotando el cuero cabelludo con las yemas de los dedos a la vez que se van
abriendo los mechones para que el agua llegue bien a todos los cabellos.
Insistiremos en el aclarado hasta que los cabellos se presenten "crujientes" al tacto.
Los champús específicos suelen usarse dos veces por semana.

4.1.2 Lociones

Con esta denominación se encuentran en el mercado gran variedad de soluciones
normalmente hidroalcohólicas o hidroalcoholicoglicéricas con distintos principios
activos que proporcionan una acción específica para cada problema capilar.
Normalmente el grado alcohólico está comprendido entre 40° y 60°.

El alcohol etílico del vehículo o excipiente permite conseguir varias acciones:
-
-
-
Un estímulo de la circulación periférica
Un mayor aporte de nutrientes al bulbo como consecuencia de lpunto anterior.
Acción antiséptica.
.
La glicerina u otros glicoles se añaden por su efecto emoliente, para evitar el
desecamiento del cuero cabelludo. Se incluyen en una proporción del 2 al5 %. El pH de
las lociones suele ser neutro o ligeramente ácido.

Técnica de aplicación:
-

-
Las lociones se aplican sobre el cuero cabelludo limpio y seco, o bien, después del
lavado una vez eliminada la humedad con una toalla y desenredado el cabello.
La aplicación se realiza bien gota a gota o bien con ayuda de un bastoncillo de
algodón que se impregna en la loción y. se aplica sobre el cuero cabelludo.

118
-
-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Abriendo rayas contiguas.
La loción se reparte por toda la superficie a tratar con las yemas de los dedos.
Después se realiza un masaje adaptado a la anomalía que tratemos, para ayudar a la
penetración de los principios activos.

4.1.3 Bálsamos y emulsiones fluidas

Generalmente se utilizan después del lavado de cabeza para facilitar el desenredado
del pelo. Entran por tanto en el campo del "acondicionamiento" del cabello. Se aplican
sobre el cabello húmedo dejándolos actuar durante algunos minutos para después
eliminar los mediante un aclarado.

Suelen ser emulsiones fluidas O/A que contienen derivados catiónicos de gran
afinidad con la queratina, agentes filmógenos que envuelven el tallo capilar
protegiéndolo y dándole volumen, sustancias grasas y humectantes.

Se utilizan para el cuidado de los cabellos secos y castigados.

Técnica de aplicación
-
-
-

-

-
-
-
Una vez aclarado el champú quitar el exceso de humedad del cabello con una toalla.
Depositar una dosis en una mano y extender la con las dos sobre medios y puntas.
Aplicar un masaje con las yemas de los dedos sobre los tallos capilares en dirección
alas puntas.
-Repartir homogéneamente el cosmético con la ayuda de un peine de púas anchas y
separadas.
Dejar el tiempo de exposición recomendado por el fabricante (10-15 minutos)
Durante el tiempo de exposición podemos utilizar el vaporizador.
Aclarar el cabello frotando suavemente hacia abajo sin enredarlo.
4.1.4 Ampollas

Son pequeños recipientes herméticos de cristal, que contienen productos que
requieren una dosis determinada o estar al vacío y esterilidad para su conservación.

En esta forma presentan cosméticos de tratamientos diversos, generalmente en,
forma de soluciones ya sean oleosas o hidroalcohólicas.

Se aplican sobre el cuero cabelludo como las lociones.
4.1.5 Mascarillas

Son cosméticos que tradicionalmente se' han utilizado para el cuidado del- cutis
pasando en la actualidad al campo de los - tratamientos capilares. Las materias primas
utilizadas para su fabricación son muy diversas pero las más empleadas son:

119
-
-

-

-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Arcillas como caolín, bentonita, tierra de diatomeas
Mucílagos como' los derivados de la celulosa; gelatina, almidón o polímeros
sintéticos.
Ceras, parafina, alcoholes grasos, derivados de lanolina, siliconas y sustancias
grasas en general
Humectantes.

Con estas sustancias se formula la base de la mascarilla a la que se añaden
productos específicos de carácter astringente, estimulante, emoliente, etc.

Es importante resaltar que independientemente de la acción de los productos activos
correspondientes, las mascarillas tienen un efecto "limpiador" al arrastrarlos restos de
suciedad y detritus que se encuentran sobre la piel.

Las arcillosas son especialmente útiles para los cabellos grasos al absorber el
exceso de sebo y las impurezas de la superficie cutánea.

Para los cabellos secos y castigados se formulan mascarillas ricas en emolientes y
productos de carácter oleoso, que tendrán acción protectora y acondicionadora.

Los productos activos utilizados suelen ser los mencionados para otros cosméticos
de tratamiento.

Técnica de aplicación:
-

-
-
-
Normalmente se aplica una capa gruesa sobre el cuero cabelludo limpio después del
lavado y de eliminar el exceso de humedad.
Se deja un tiempo de exposición (10 ó 15 minutos).
Durante el tiempo de exposición podemos utilizar el vaporizador.
Se aclara el cabello exhaustivamente, frotando suavemente y procurando no
enredarlo.

4.1.6 Acondicionadores

Acondicionar el cabello significa dejarlo brillante, con cuerpo, suave; fácil de
peinar y con tacto sedoso.

Se formulan fundamentalmente para los cabellos secos y castigados por los agentes
externos (sol, agua clorada...) o por tratamientos cosméticos inadecuados. Estos cabellos
suelen presentar un aspecto mate y deslucido. Son cabellos porosos y frágiles con un
tallo capilar muy deteriorado como consecuencia de las agresiones sufridas.

Esta función la pueden realizar:
-
-
-
-
-
Enjuagues post-champú.
Fijadores acondicionadores (laca, espuma y gomina).
Lociones acondicionadoras.
Bálsamos y cromas acondicionadoras.
Mascarillas.

Recientemente han aparecido los champús-acondicionador productos llamados

120
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

popularmente 2 en 1

Como productos activos se emplean:
-
-
-
Lípidos o sustancias oleosas: dan brillo y lubrifican el tallo capilar. Como ejemplos
citaremos los derivados de la lanolina, el aceite de jojoba, lecitina, siliconas,
ceramidas, alcoholes grasos, etc.
Sustancias catiónicas: presentan gran afinidad por el cabello y quedan fijados
superficialmente consiguiendo una acción antiestática que permite manejar el
cabello sin dificultad. Como ejemplos tenemos los amonios cuaternarios y
polímeros catiónicos de origen sintético.
Hidrolizados de proteínas: estos productos recubren el cabello formando una
película protectora y voluminizadora. Los más empleados son los hidrolizados de
colágeno, queratina, seda y caseína.
Técnica de aplicación:

La técnica de aplicación difiere de unos cosméticos a otros.
-

-
-
-
Los enjuagues post-champú se aplican después del último aclarado, con el pelo aún
húmedo, se dejan actuar unos minutos y después se eliminan con un aclarado.
'Los champús acondicionadores se aplican como un champú normal.
Los fijadores se aplican normalmente.
Las lociones, bálsamos, cremas y mascarillas se aplican después del lavado y
aclarado, una vez retirado el exceso de humedad. Se extienden por toda la cabellera
y se dejan actuar durante unos minutos y posteriormente se aclaran. En algunos
casos puede emplearse el vaporizador conjuntamente.
4.1.7. Cremas revitalizantes

Su composición es similar a la de las emulsiones fluidas pero llevan una porción
mayor de sustancias oleosas y tienen una mayor consistencia. Se utilizan para cabellos
secos y castigados.

Técnica de aplicación:

La técnica de aplicación será como la de los bálsamos y emulsiones fluidas.
4.1.8 Exfoliantes o peelings

La finalidad de estos cosméticos es eliminar el ex-ceso de descamación de los
cueros cabelludos con caspa, retirando los estratos más superficiales de la capa córnea.
Suelen presentarse en forma de gel o emulsión fluida.

Como principios activos suelen emplear queratolíticos como el ácido salicílico,
urea o azufre: También incorporan pequeñas cantidades de un tensioactivo para
facilitar su posterior eliminación con agua.
121
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Técnica de aplicación:
-
-
-

-
-

-
Se aplican sobre el cuero cabelludo seco.
Dividir la cabeza en cuatro partes. Con el peine se van trazando rayas de 1 cm y se
va depositando el producto. A veces los productos llevan incorporado un aplicador
para facilitar la operación. .
A continuación se aplica un suave masaje con la yema de los dedos para
mejorar su contacto con la piel.
Se dejan actuar durante unos 10 minutos preferiblemente con el vaporizador.
Después se aclaran con agua al tiempo que se ayuda con las yemas de los dedos a su
total eliminación
Lavado con champú específico.
Se suelen emplear una vez cada quince días.
4.1.9 Cosméticos solares

El sol, el agua salada del mar y la dorada de las piscinas son una agresión para el
cabello. Lo resecan y decoloran. El cabello pierde flexibilidad y brillo y se vuelve
áspero y quebradizo. Los daños son mayores sobre los cabellos secos, permanentados
y teñidos.

Esta línea cosmética comprende:

Cosméticos para antes y durante la exposición: se pulverizan o extienden sobre el
cabello antes de la exposición solar. Contienen agentes emolientes y protectores
como por ejemplo filtros U.V., aceites de silicona, ceramidas y aceites vegetales
(soja, ricino...).
Cosméticos para después de la exposición:
-
-
Champús suave para eliminar los restos de sal o cloro que quedan sobre el
cabello y aminorar el efecto que podría suponer un lavado con detergentes
más fuertes.
Celes y soluciones con agentes emolientes e hidratantes para aminorar el
efecto de la exposición.
4.2 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
SECO Y CASTIGADO

Los cosméticos empleados son: champús, acondicionadores, ampollas,
mascarillas, bálsamos y cremas revitalizantes.

Puesto que fisiológicamente el cabello seco tiene escasez de secreción sebácea,
el tratamiento tradicional ha sido siempre el uso de sustancias emolientes, hidratantes
y lubricantes. Este tipo de sustancias recubren el tallo capilar y forman una capa
protectora que favorece la unión de las escamas de la cutícula" y facilita el peinado
(efecto acondicionador).

122
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Los cabellos "castigados" por presentar características similares al cabello seco
fisiológico, requieren cuidados y tratamientos similares.

Los activos más empleados son:

Sustancias grasas de origen natural o sintético como la lecitina, derivados de
lanolina, aceite de germen de trigo, siliconas, etc.
Filtros para proteger de la radiación UV.
Derivados proteicos: Colágeno, queratina, que recubren el tallo y lo protegen. "

4.2.1 Champús para cabellos secos y castigados

La base detergente no debe ser agresiva. Se añaden sustancias sobrengrasantes
para dar " brillo y emoliencia al pelo (aceites vegetales, derivados de lanolina, etc).
También se usan "derivados proteicos que forman una película protectora del pelo.
4.3 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
GRASO Y SEBORREA

Generalmente se utilizan ampollas, mascarillas, lociones hidroalcohólicas y
champús (son los menos efectivos por el corto tiempo de contacto).

Como principios activos se utilizan:
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
Bioazufre.
Aminoácidos azufrados.
Thioxoloria: es un compuesto de síntesis que actúa como regulador sebáceo. En su
molécula contiene también azufre.
Extractos vegetales astringentes: como, por ejemplo, los de ortiga, salvia,
hamamelis o abedul que son ricos en taninos.

Vitamina B 5
Alquitranes.
Tricopéptidos.
Antimicrobianos: se utilizan para reducir la población de bacterias y levaduras
cuyas lipasas descomponen el sebo.
Antioxidantes: para prevenir la oxidación del sebo.
Repelentes de la grasa: su modo de actuación consiste en frenar la formación de la
película grasa sobre el cabello al recubrirlo de moléculas que "repelen" el sebo.
Permiten retrasar los lavados y mejoran el aspecto del cabello aunque no actúan
como antiseborreicos en sentido estricto.
123
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

4.3.1 Champús para cabellos grasos

Un champú demasiado detergente puede producir un aumento de la secreción
sebácea por efecto de "rebote". Por tanto se suele elegir una mezcla de tensioactivos
para conseguir una basé no deslipidizante en exceso pero que asegure una correcta
higiene.

4.3.2 Lociones .para cabellos grasos

Se emplean como complemento de la acción del champú, ya que al permanecer
durante más tiempo sobre el cuero cabelludo pueden prolongar su acción.

Normalmente su contenido alcohólico varía de40° a 50°.

Como principios activos se emplean sustancias reguladoras de las secreciones
sebáceas, antisépticas y calmantes para reducir el picor.
4.4 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CASPA

Para el tratamiento de la caspa se emplean: cheül1pús, lociones, ampollas,
mascarillas y peelings .Como activos se utilizan:
-
-
-
Sustancias antisépticas y antifungicas.
Sustancias reductoras de la mitosis y antitúngicas.
Sustancias queratolíticas.

4.4.1 Champús anticaspa

La base lavante debe ser eficaz para eliminar la descamación del cuero cabelludo
pero sin llegar a agredirlo.

4.4.2 Lociones anticaspa

Para este tipo de lociones se recomienda un bajo contenido de alcohol.
4.5 COSMÉTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA

Se utilizan los siguientes cosméticos: champús, lociones, ampollas y mascarillas.
Como activos se emplean sustancias vasodilatadoras, tónicas, tróficas, revitalizantes,
nutritivas e incluso engrosadoras del tallo para dar sensación de mayor "cuerpo" a los
cabellos miniaturizados de la alopecia androgenética.

4.5.1 Champús anticaída

La base lavante suele ser una mezcla de tensioactivos anfóteros y no iónicos. A
esta base suave se incorporan sustancias que tratan de frenar la caída del cabello y
revitalizar aquéllos en fase de regresión.
124
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

La lista de activos es muy amplia destacando los siguientes: pantenol, vi tamina B
vitamina f, vitamina E, colágeno soluble, tricopéptidos, extracto de placenta, extracto
de líquido amniótico, aminoácidos de queratina, extractos vegetales de ginkgo, cola de
caballo, quina, ginseng, fucus y levadura de cerveza y también productos de síntesis.
4.5.2 Lociones anticaída

Las alopecias originadas por causas patológicas deben ser tratadas por el médico y,
por tanto; no son objeto del campo cosmético. En los casos en los que sea posible un
tratamiento estético coadyuvante al tratamiento médico debe ser el especialista el que
determine las acciones y tratamientos a seguir por el profesional.

Desde el campo de la cosmética puede abordarse la prevención de la alopecia
androgenética y aún tratar de frenarla con resultados poco satisfactorios o nulos.
Mejores resultados se obtienen en alopecias transitorias reversibles.'

Los activos empleados son" muy' variados: vitaminas, extractos vegetales
estimulantes, extractos biológicos, sustancias vasodilatadoras etc.

El minoxidil es una sustancia vasodilatadora que se emplea por vía tópica en el
tratamiento de la alopecia androgenética. Aunque su uso no está permitido en cosmética
hacemos esta referencia al producto por estar muy extendida su utilización.

Al cabo de unos cuatro o seis meses de uso se observa un engrosamiento capilar y la
recuperación de algunos folículos que ya mostraban regresión
125
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
CAPÍTULO 8:
TRATAMIENTOS
ESPECÍFICOS A
CADA ALTERACIÓN
CAPILAR
126
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

CAPÍTULO 8: TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS ALTERACIONES
ESTÉTICAS CAPILARES
Vanessa Bernal Barneto
M ª Luisa Recio García
Charo Jiménez González

Profesoras Técnico de FP, Peluquería
ÍNDICE DEL CAPÍTULO

1. INTRODUCCIÓN

2. CONCEPTO DE TRATAMIENTO

3. TRATAMIENTOS DE LAS ALTERACIONES DEL CUERO CABELLUDO
Y CABELLO

3.1 TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

3.2 PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CABELLOS TEÑIDOS
O PERMANENTADOS

3.3 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES
ESTRUCTURALES Y CROMÁTICAS DEL TALLO CAPILAR

3.4 PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA DESHIDRATACIÓN

3.5 PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA PITIRIASIS

3.6 PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA SEBORREA

3.7 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS DE LA ALOPECIA

3.7.1 Tratamiento de la alopecia areata
3.7.2 Tratamiento de la alopecia cicatricial
3.7.3 Tratamiento de las alopecias traumáticas
3.7.4 Tratamiento de la los efluvios telógenos
3.7.5 Tratamiento de la alopecia androgenética (AGA)

4. TRATAMIENTO DE LA INFESTACIÓN POR PEDICULOSIS

5. CONCLUSIÓN

ANEXO: PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO

127
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

1. INTRODUCCIÓN

Los tratamientos capilares son operaciones de gran importancia que deberían
realizarse más asiduamente y en todos los salones de peluquería. El tratar el cabello y el
cuero cabelludo es una necesidad técnica, puesto que a menudo se presentan enfermos,
anémicos, sensibilizados por el aire, el sol etc. En estos casos un buen tratamiento les
debe devolver su flexibilidad brillo y salud.

Por otra parte, estos tratamientos presentan un imperativo comercial para los
peluqueros que alcanzarían un mayor prestigio al mantener sanas las cabelleras de sus
clientes, los cuales se habituarían a visitar más asiduamente sus salones. Además
obligarían a seguir una higiene preventiva del cabello y cuero cabelludo, mediante la
utilización regular de productos cosméticos de calidad.
2. CONCEPTO DE TRATAMIENTO

Por tratamiento podamos entender todas aquellas operaciones que tiendan a
influir positivamente sobre el estado del cabello y cuero cabelludo.
Es importante considerar que todo tratamiento serio debe basarse en:

El conocimiento de la constitución histológica del cabello y del cuero cabelludo y su
fisiología.
Un buen diagnostico de la alteración que hay que combatir.
La elección razonada y responsable de los productos adecuados para el tratamiento.
El conocimiento de los mecanismos por los que los productos tratantes pueden
actuar. Pues solo de esta forma se podrá justificar su uso.

3. DE LAS ALTERACIONES DEL CUERO TRATAMIENTOS CABELLUDO
Y CABELLO

3.1. TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN

Protocolo de tratamiento:

Los tratamientos estéticos del cabellos y del cuero cabelludo deben realizarse
basados en un protocolo, es decir, una propuesta metodológica, a modo de manual, que
debe constar de varias fases ordenadas secuencialmente. Esta ordenación debe ser por
una parte muy rígida, para que las fases se desarrollen una por una de la forma prevista
sea cual sea la alteración que sea motivo de tratamiento, pero, por otra parte, también
debe quedar abierta en alguna de las fases para adaptarse a cada tipo de alteración o a
diferentes grados de desarrollo de cada alteración.

El protocolo debe recoger también la importancia de las medidas preventivas y el
asesoramiento profesional, como aspectos fundamentales para optimizar la eficacia y la
seguridad del tratamiento.

Es preciso que cada protocolo sea muy minucioso, y debe servir para que dos
personas diferentes, siguiendo sus fases, realizaran exactamente el mismo trabajo. Esta -

128
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

precisión debe ser recogida por el responsable de cada centro de trabajo, así que es
posible que cada empresa tenga un protocolo diferente, pero, en general, deberían
basarse en el siguiente esquema:

1- ANÁLISIS DEL CABELLO Y DEL CUERO CABELLUDO
1.1. Recepción del cliente
1.2. Acomodación del cliente
1.3. Anotación de datos en una ficha técnica
1.4. Observación visual y exploración con técnicas manuales
1.5. Examen con equipos de diagnóstico, tricograrna y otras técnicas
tricológicas.

2- ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO. Si se obtiene un diagnóstico de
tratamiento estético se continuará con el protocolo; si el problema fuera interno o de
tratamiento médico se redacta un informe para un médico especialista y se da por
terminado el protocolo tras informar al cliente.

3- INFORMACIÓN AL CLIENTE. Informarle del diagnóstico, de las posibilidades
de tratamiento y de éxito del mismo, realizar las recomendaciones pertinentes y
establecer la primera cita en el salón.

4- SESIÓN DE TRATAMIENTO
4.1. Selección de medios técnicos y cosméticos y elaboración de un calendario
cerrado de aplicaciones de los mismos. (Los equipos de tratamiento son diferentes
de los de análisis, en este caso se pueden elegir, según los casos, entre caporal,
compresor, vibrador, ozono seco, equipos de alta frecuencia, de aplicación por
efluvios, de diatermia, lámpara de infrarrojos, láser... y la posibilidad de realizar
masajes capilares en las sesiones de tratamiento). No existe una norma fija para
saber con exactitud el número de sesiones y lo que hará falta utilizar en cada una a
estas alturas, por eso, este punto debe ser abierto y adaptable a las necesidades de
cada caso, aunque tenga en cuenta todos los medios y técnicas de la que se
disponen.

4.2. Recepción del cliente para la sesión de tratamiento
-

-

-
Explicación del calendario definitivo de sesiones de tratamiento (si no
se le ha explicado antes).
Explicación de los aparatos y cosméticos que se van a utilizar en la
sesión y lo que se persigue con ellos.
Explicación enfática de lo que se va a realizar en .la sesión presente.
Este punto se debe repetir en cada una de las sesiones de tratamiento
que estén establecidas
4.3. Preparación del cabello y del cuero cabelludo. Este punto hay que llevarlo a
cabo siempre. En los tratamientos de alteraciones el cabello y cuero cabelludo deben
estar limpios antes de la aplicación de principios activos. Así pues, esta preparación
tendrá como objetivo, ponerlos en las mejores condiciones posibles para asimilar las
sustancias y los efectos de las técnicas que Be empleen. En definitiva no se trata

129
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

más que de poner la piel del cuero cabelludo lo más receptiva posible al tratamiento.
Para ello pueden técnicas como la higiene, exfoliación, vaporización, radiaciones
IR, masajes, corrientes de alta frecuencia y otras. Puede realizarse solo una o una
combinación de varias, dependiendo de los efectos que se persigan.

4.4. Núcleo del tratamiento. En esta fase se van a aplicar técnicas y cosméticos que
tienen como objetivo la mejora de la alteración que se esté tratando. Las más
comunes serán las aplicaciones cosmetológicas (utilizando cosméticos de
tratamiento), técnicas manuales (masajes), técnicas con efecto físico-mecánico
(oclusión, vibración, succión), uso de equipos de corriente y uso de aparatos
basados en radiaciones. Como e el caso anterior se deberá elegir entre una de
estas técnicas o una combinación de varias en función de los efectos que se
pretendan conseguir. Obviamente, hay que conocer con profundidad los
efectos fisiológicos de cada aparato y las contraindicaciones.

4.5. Acabar la sesión. Esta fase no pretende más que calmar la piel de lo que
haya sufrido con las aplicaciones del tratamiento para que lo asimile lo mejor
que pueda y relajar al cliente. Suelen emplearse para este fin cosméticos
acondiciones o protectores del cabello y productos de acabado para facilitar el
peinado.

5- ASESORAMIENTO RROFESIONAL
Como se ha mencionado anteriormente, es tremendamente importante hacer ver
al cliente lo trascendental del seguimiento de las recomendaciones profesión gles
para el éxito del tratamiento. Se debe dejar claro qué cosméticos debe usar el
cliente, cuando debe hacerlo y otros aspectos importantes como pueden ser las
formas de aplicación de los mismos o la forma de secarse el cabello.
Por otra parte, si es preciso, se podrán aconsejar algunos cambios en hábitos
alimenticios

6- EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO
Llegados a este punto hemos de tener presente la planificación previa del
tratamiento que se había realizado antes de comenzar el mismo. O sea, debemos
tener en cuenta como era el grado de la alteración, las posibilidades de
recuperación que se estimaron y el tiempo aproximado que se puede tardar en
conseguirlo (a corto y medio plazo). Todo esto servirá para comparar lo previsto
con lo real y poder evaluar con certeza la evolución del tratamiento y de la
alteración.

El seguimiento se realizará en tres fases:

Inicial. Que se corresponde con la primera sesión de tratamiento. Habrá que
anotar las posibles reacciones (prurito, enrojecimientos, etc.) que vayan
apareciendo cuando se estén aplicando los cosméticos y técnicas de la primera
sesión.
A medio plazo. A mitad del ·-tratamiento debe de realizarse un análisis
profundo y comprobar que los resultados son los esperados a estas alturas. Si
no fuera así es el momento idóneo de reconducir y replantear el tratamiento.
A largo plazo. Al final del tratamiento se repite un análisis profundo y se

130
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

comprueba el éxito del tratamiento. Es conveniente ser exigente y crítico con
los resultados obtenidos. Si los resultados no fueran los esperados se debe de
informar al cliente y volver a plantear un proceso de tratamiento para llegar al
punto que se pretendía.

En definitiva, con el protocolo se establece un método común para abordar
los tratamientos capilares basado en criterios profesionales objetivos y reales,
intentando con ello aumentar la eficacia de los tratamientos y la optimización del
tiempo empleado en ellos.

Necesidades cutáneo-pilosas:

Hay que procurar tener en cuenta ciertos aspectos:
-
-

-
-
No alterar la emulsión epicutánea con detergentes agresivos que provoquen una
excesiva deslipidación. Para ello, se deben utilizar champús con tensioactivos
suaves y pH similar al fisiológico (tipo champú uso frecuente).
Reengrasar el cabello después del lavado con acondicionador, en caso de que el
champú no contenga ese tipo de sustancia.
Mantener una perfecta higienización del cuero cabelludo, eliminando la
acumulación de células muertas de la capa córnea aplicando regularmente
queratolíticos suaves o peeling, e hidratando posteriormente la piel (emulsión
hidratante no grasa)
Proteger el tallo capilar de la exposición excesiva al sol, la sal del mar, etc., con
cosméticos solares
Técnica del tratamiento:

Se realizará la higiene con el champú y el acondicionador indicados cada 3 ó 4 días.
Hay que tener en cuenta que la recuperación de la emulsión epicutánea con todos sus
elementos tarda aproximadamente 48 horas. Por ello la frecuencia de lavado debe ser
inferior a este intervalo de tiempo.

Siempre que la higiene se haga en el salón se realizará un pequeño masaje durante
el tiempo de exposición del acondicionador.

Cada mes/ mes y medio, se debe realizar una higienización completa aplicando
peeling suave, preferentemente en forma de gel o espuma. Sustituye al champú y se
aplica sobre el cuero cabelludo, sin lavar previamente.

Técnica del Peeling:
-

-

-
-
Abrir rayas por toda la cabeza, comenzando por la zona superior y frontal,
continuando por los laterales y la coronilla, y finalizando en la nuca.
Friccionar suavemente el cuero cabelludo con la yema de los dedos y dejar en
exposición durante unos minutos (según especifique cada laboratorio).
Aclarar con abundante agua.
Hidratar la piel, aplicando una emulsión hidratante no grasa, en el cuero cabelludo.

131
-

-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Siguiendo las mismas pautas que para el peeling.
Aplicar un masaje capilar completo, para mantener la irrigación y nutrición
adecuada de la piel y el folículo piloso.
Aplicar un acondicionador del tallo capilar sin aclarado antes de peinar.
Asesoramiento:
-
-
-
Se le aconseja proteger el tallo, antes de peinados con secador de mano con
acondicionadores que mantengan el grado de humedad del cabello formando
una película protectora sobre el mismo.
Aplicarse champús de uso frecuente con sustancias reengrasantes. En caso de
no contenerlas, aplicar una vez a la semana una mascarilla hidratante de
cabelludo y un acondicionador suavizante para el tallo capilar.
En verano protegerse del sol y del agua salada o clorada con cosméticos similares y
lavar y acondicionar el cabello con productos de la misma línea.

3.2. PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CABELLOS
TEÑIDOS O PERMANENTADOS

Necesidades cutáneo-pilosas:

En este caso hay que tener en cuenta los siguientes aspectos
-

-

-
Restablecer la emulsión epicutánea con emulsiones hidronutritivas y protectoras
para el cuero cabelludo tipo O/A.
Aplicar mascarillas emolientes, hidratantes y nutritivas que suavicen y flexibilicen
el cabello.
Restablecer el pH de la piel con champús suaves (tipo uso frecuente) que tengan un
pH de 5.5 aproximadamente. Para el tallo capilar también se pueden utilizar
acondicionadores tipo O/A de pH ácido que no precisan aclarado.
Protocolo de tratamiento:
-
-
-

-
Frecuencia: una vez a la semana.
Duración: Se aconseja entre un mes y mes y medio, según evolución.
La primera sesión como siempre, debe ir orientada a la higienización y preparación,
sobre todo, del cabello, objetivo principal de este tratamiento.
En las siguientes, se combina la higiene con la aplicación de cosméticos
reestructurantes y acondicionadores.
Preparación de la zona:

Realizar un lavado suave sin frotar el tallo, alternando con lavado en seco. El
champú debe ser especial para cabellos teñidos y permanentazos, es decir, debe tener
un pH ácido y contener sustancias emolientes y suavizantes.

132
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Núcleo del tratamiento:

El tratamiento se centrará principalmente en el tallo, a no ser que el cuero
cabelludo presente algún tipo de alteración que obligará a combinar ambos
tratamientos.

Aplicar sobre el tallo capilar unas mascarillas nutritivas y reestructuradoras con
hidrolizados de proteínas, etc., procediendo de la siguiente forma:
-

-

-

-

-

-

-
Comenzar por la nuca tomando mechones de pelo sobre la palma de la mano y
aplicando el producto con una paletina o la yema de los dedos.
Extender presionando con la yema de los dedos, sin frotar el cabello, hasta que éste
quede bien impregnado.
Repetir la operación con mechas sucesivas en sentido ascendente, hasta finalizar en
la zona superior.
Peinar con un peine de púas anchas colocando el cabello alrededor de la cabeza.
- Realizar un masaje completo.
Envolver el cabello con papel osmótico para facilitar la penetración por oclusión y
dejar en exposición aproximadamente de 8 y 10 minutos.
Una técnica alternativa puede ser, envolver el cabello en una toalla húmeda y aplicar
calor seco (IR), o calor húmedo mediante vaporal.
Aclarar con agua templada abundantemente.

Antes de peinar se aplicarán productos acondicionadores de pH ácido que facilitan
la unión de las células de la cutícula y protegen el cabello de la acción del peinado y de
otras agresiones.

Asesoramiento:

Durante el tratamiento, si lo consideramos oportuno, conviene:
-
-
-
Lavarse el cabello con un champú suave con acondicionador incorporado, pasados
tres o cuatro días de la sesión efectuada en el salón (sin frotar el tallo capilar).

Aplicar un acondicionador emoliente sobre el tallo, dejándolo actuar durante 10
minutos y aclararlo posteriormente.

Dejar secar el cabello al aire, sin calor.

Como hábito de higiene, siempre que se lave en casa, se hará no más de dos veces
en semana y se aplicará el tipo de champú y acondicionador indicados anteriormente.
No se deben utilizar cepillos de plástico o metálicos, sino de cerdas naturales, cuyo
número no debe ser inferior a 20 por centímetro cuadrado y siempre reunidos en
grupos de menos de 10. Tampoco debe peinarse a contrapelo (cardado) o sujetarse el
cabello tirante o con gomas apretadas. Protegerse con cosméticos solares de los efectos
del sol, del agua salada y del cloro de las piscinas.
3.3. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES
ESTRUCTURALES Y CROMÁTICAS DEL TALLO CAPILAR

El protocolo de tratamiento es, básicamente, el mismo que el de los cabellos teñidos

133
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

y permanentados, pero algunos de ellos poseen peculiaridades que reseñaremos en cada
caso y que hay que tener en cuenta.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS
PROCESOS DE PELUQUERÍA SOBRE CABELLOS CON ALTERACIONES
ESTRUCTURALES

Las alteraciones estructurales del cabello suponen una fragilidad en el pelo, por lo
tanto, cualquier mecanismo o maniobra, tanto química, como mecánica, supondrá
aumentar esta fragilidad del tallo capilar.

Debemos tener por tanto, sumo cuidado en la manipulación del cabello alterado,
sobre todo si requiere la ejecución técnica la utilización de productos químicos, tales
como: Líquidos de permanente, tintes, H2 O2, etc.¼

Lo primero que debemos hacer con un cliente con una alteración estética en su
cabello es realizar un análisis completo de las características del pelo y del cuello
cabelludo. Para ello en la primera consulta debemos elaborar el historial del cliente
rellenando su ficha técnica personal, la anotaremos junto a los datos personales, el
motivo de la consulta, los datos de exploración efectuados y los resultados del
tricograma y de cuántas pruebas diagnósticas hayamos realizados.

A esta ficha al final indicaremos el trabajo profesional que hayamos realizado en el
cabello (tintes, cortes, etc.¼); los productos que hemos empleado, y los más
importante, los resultados obtenidos, haciendo una valoración del estado del cabello
después de su manipulación, para así valorar el tipo de tratamiento que debe acompañar
a dicho trabajo.
Protocolo de tratamiento:

Hay ciertos procesos de peluquería que no son recomendables realizar en el cabello
con ciertas alteraciones estructurales, ya que supondrían el deterioro o ruptura de éste,
siendo necesaria su recuperación. En estos casos aconsejamos al cliente realizar un
TRATAMIENTO ESPECÍFICO, necesario para la mejora del tallo capilar. En última
instancia realizaremos un corte de saneamiento para trabajar sólo cabellos sin alteración
(Hay algunas alteraciones que afectan desde la raíz, por lo que el corte no solucionaría
el problema).

De todo lo expuesto deducimos que la mejor precaución a tener en cuenta en
cualquier ejecución de un proceso de peluquería, es precisamente no realizar dicho
proceso, sino aplicar el TRATAMIENTO ESPECÍFICO de cada alteración en
particular.

Veamos pues, cuáles son dichos tratamientos de las alteraciones más representativas
del tallo capilar.

Nódulos en el pelo ( tricorrexis nudosa)

Es un efecto estructural caracterizado por la formación de uno o varios nódulos
en el tallo piloso.

134
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Puntos clave de actuación

El tratamiento es un conjunto de medidas preventivas y correctoras que consiste en:

- Evitar cualquiera de las causas anteriores o protegerse de ellas, por ejemplo, con la
aplicación de cosméticos solares, cosméticos especiales para antes del permanentado y
reestructuradores capilares posteriormente.
- Lavar el cabello suavemente o en seco, con un champú de baja detergencia.
- Aplicar productos acondicionadores emolientes que suavizan y mantienen una película
protectora alrededor del cabello. Generalmente se trata de sustancias grasas (ésteres
grasos, grasas etoxiladas, alcoholes grasos, etc.).
- Peinar el cabello brevemente con suavidad, empleando un peine con púas anchas y las
puntas redondeadas.
- Mantener el cabello corto para eliminar los nódulos.

Nudos en el pelo (triconodosis)
Es una alteración que se caracteriza por la presencia de uno o varios nudos o
lazos en el tallo piloso.

Puntos clave de actuación:

El tratamiento consiste en la supresión de cualquier maniobra traumática para el
cabello y en la aplicación de productos rehidratantes en caso de sequedad del cuero
cabelludo. La estrategia que se debe seguir consiste en:
-

-
Lavar el cabello bisemanalmente con detergentes no jabonosos, evitando la fricción.
El masaje capilar no está indicado.

Aplicar una crema capilar hidratante (emulsión tipo O/A. que contiene sustancias
humectantes, emolientes y protectoras).

Fractura del pelo (tricoclasia)
Consiste en una fractura transversal del cabello que proporciona un aspecto en
pincel.

Puntos clave de actuación:

El tratamiento consiste en suprimir cualquier tipo de traumatismo que dañe el
cabello y en estimular el cuero cabelludo. Con este fin están especialmente indicados los
masajes acompañados de cosméticos emolientes y restauradores. Los primeros ejercen
una acción lubrificante y suavizante, mientras que los segundos restablecen el estado de
la estructura capilar. Como cosméticos emolientes se utilizan grasas (aceites vegetales,
escualeno, etc.) y como restauradores, proteínas hidrolizadas, polímeros, derivados de la
urea, etc.

Los tónicos capilares a base de productos de elevado contenido alcohólico con
sustancias rubefacientes y excitantes están totalmente contraindicados porque
intensifican la deshidratación y la fragilidad capilar (que son precisamente los efectos
que hay que combatir).
135
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Puntas abiertas (tricoptilosis)
Consiste en una fractura longitudinal de la extremidad del tallo piloso.

Puntos clave de actuación

Se corrige manteniendo las siguientes pautas:
-

-
-
Evitar toda clase de traumatismo físico y químico que pueda abrir las puntas del
cabello.
Lavar el cabello con un champú de baja detergencia.
Aplicar acondicionadores cuyas combinaciones sean de sales de amonio cuaternario
con amidoamidas grasas y mezclas de aceites de siliconas con derivados de amidas.

Pelo en Bayoneta
Esta alteración presenta afinamiento e hiperpigmentación del extremo del tallo
piloso. Antes de afinarse se aprecia una zona anormalmente engrosada.

Puntos clave de actuación:

El tratamiento se corresponde con el mismo que se aplicaría a la causa que lo
produce (seborrea y/o caspa) y fundamentalmente consiste en desobstruir el folículo con
productos queratolíticos.

Pelo Hinchado (tricomalacia)
Consiste en placas de alopecia con folículos que retienen cabellos muy
deformados. Las raíces pilosas están retorcidas y deformadas, mientras que los tallos
aparecen deformados y rotos.

Puntos clave de actuación:

La disminución de los traumatismos en el cuidado capilar puede determinar una
marcada mejoría. Por el contrario, la persistencia de los factores traumáticos conduce a
la alopecia. En el estudio de los cabellos por medio de tricograma se comprueba un
incremento en el porcentaje de formas telógenas. Por lo tanto, el tratamiento se
corresponde con el de las alopecias.

Pelo Enfundado
Se trata de una anomalía capilar en la que los tallos pilosos se encuentran envueltos,
como si se tratara de una funda, por un material blanquecino. Se forman cilindros que,
al moverlos, se deslizan a lo largo del tallo piloso.

Puntos clave de actuación:

Estos manguitos pueden ser eliminados con lociones queratolíticas. La diferencia
fundamental del tratamiento entre las distintas alteraciones descritas estriba en los
principios activos de los cosméticos, así como la conveniencia o no del masaje capilar.
136
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Canicie

El tratamiento de la canicie sistemática, será el de la enfermedad que la produzca.
Sobre la canicie fisiológica SABOURAUD dice que la canicie es una manifestación de
envejecimiento y tiene la misma curación que ésta.

Sobre el envejecimiento normal pueden influir factores y enfermedades capaces de
acelerar y va a hacer sobre estos factores los que podamos actuar.

Podemos definir un tratamiento local a base de masajes y fricción aplicándolo
diariamente y con un tiempo prolongado así aumentaremos el riego sanguíneo y la
nutrición del bulbo.

El tratamiento de acciones locales del cuero cabelludo como la seborrea y la
pitiriasis pueden influir favorablemente. Los rayos ultravioletas pueden oscurecer el
pelo gris aunque por poco tiempo y esto no se debe a que estimulen la melanogénesis,
sino que a nivel local oxidan las grasas naturales que recibe el pelo.

Lógicamente el tratamiento local más eficaz será el cosmético a base de tintes
semipermanentes o permanentes.

El régimen alimentario debe ser suficiente y adecuado procurando que sea rico en
aminoácidos azufrados como la cistina, también se pueden utilizar los compuestos
anticanicies, que son los que contienen el ácido pantoténico y ácido paraaminobenzoico.
3.4. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA DESHIDRATACIÓN

Necesidades cutáneas:
-
-
-
-
Controlar el exceso de descamación.
Fortalecer el estrato córneo.
Combatir los microorganismos (principalmente Pityrosporum ovale).
Hidratar el cuero cabelludo.
Frecuencia: 1 ó 2 veces a la semana
Duración: se aconseja entre 1 mes y 1 mes y medio (siempre según evolución).
Mantenimiento: siempre que acuda al salón.

Protocolo de tratamiento:

Los síntomas del cuero cabelludo deshidratado son, fundamentalmente, los picores
intensos y el escozor excesivo cuando se aplican productos químicos como tintes,
decoloraciones, etc. Esto suele ser debido a una frecuencia de lavado excesiva (diaria),
la utilización de champús muy detergentes o la aplicación de tintes con una
concentración alta de agua oxigenada.

La deslipidación excesiva del cuero cabelludo produce una desprotección de la piel
y una alteración del pH que aumenta su valor, tendiendo a la alcalinidad y favoreciendo,
por lo tanto, el desarrollo de microorganismos que irritan el cuero cabelludo.
137
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Preparación de la zona:

Higiene y exfoliación, alternando peelings suaves (tipo gel o espuma), con
champúes de uso frecuente.

Aplicación de técnicas que ayuden a mejorar la permeabilidad de la zona y activar
la circulación: calor seco o húmedo (vaporal, IR...), radiaciones láser, etc.
Núcleo del tratamiento:
-
-
-

-

-
-
Restablecer la emulsión epicutánea con la aplicación de sustancias hidratantes y
protectoras emulsiones O/A, concentrados nutritivos de extractos biológicos
(placenta u otros), complejos vitamínicos no grasos y otras sustancias calmantes del
picor.
La oclusión, que mejora la penetración e hidratación de la zona.
El masaje capilar completo, para mantener la irrigación y nutrición adecuada de la
piel y del folículo piloso.
Mascarillas emolientes con aceites vegetales, principalmente que suavicen y
flexibilicen el cabello.
Restablecer el pH de la piel con champús suaves (tipo uso frecuente), que tengan un
pH 5,5, aproximadamente y sustancias reengrasantes. También, para el tallo capilar,
con acondicionadores de emulsiones tipo O/A ácidas con o sin aclarado.
Hidratar la piel, aplicando una emulsión hidratante no grasa en el cuero cabelludo,
dejarla en exposición durante 15 minutos y aclarar posteriormente.

Antes de peinar debe aplicarse un acondicionador para proteger el cabello de la
acción del peinado y facilitar la unión de las células de la cutícula.

Asesoramiento:

Durante el tratamiento, se deben recomendar una serie de cuidados personales:
-
-
Lavar el cabello con un champú suave con acondicionador incorporado (sin frotar el
tallo capilar), pasados los tres o cuatro días de la sesión en el salón.

Protegerse con cosméticos protectores adecuados de los efectos del sol, del agua
salada y clorada.
3.5. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA PITIRIASIS

La caspa o pitiriasis simple se puede definir como una descamación excesiva del
cuero cabelludo que no presenta signos de inflamación ni de irritación.

Esta alteración se puede clasificar en dos tipos bien definidos: la pitiriasis seca y la
pitiriasis grasa o esteatoide.
138
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

REPERCUSIONES DE LA PITIRIASIS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE
PELUQUERIA

La repercusión que la pitiriasis puede tener sobre los distintos procesos de
peluquería (tintes, permanentes, marcados¼) es simplemente estético, es decir, el
acabado del trabajo, quedaría ligeramente perturbado estéticamente por las presencias
de las características escamas blanquecinas que se precipitarían a los hombros y
vestimentas, sólo cuando manipulan el cabello.

Sin embargo, quitando este defecto estético, esta alteración no impide la realización
de procesos químicos o mecánicos. Sólo hay que tener la precaución de no provocar
irritación o excesivo resecamiento del cuero cabelludo, con la utilización de estos
productos. Para ello es conveniente aconsejar al cliente un tratamiento específico tanto
de choque como profiláctico.

Un champú anticaspa debe de tener dos cualidades primordiales:

Tener una buena actividad contra las bacterias y hongos.
Incluir una base detergente que tenga un poder de limpieza suficiente para eliminar
las partículas presentes pero dejar la suavidad indispensable para no agredir
peligrosamente una epidermis irritada.

Como cosméticos anticaspa se utilizan:

Champús, tónicos, ampollas, peeling, mascarillas, etc.¼
Protocolo de tratamiento de la pitiriasis seca:

Se origina por una deshidratación muy intensa de las últimas capas de la epidermis,
esto provoca que la unión entre sus células sea débil y desigual, lo que favorece el
desprendimiento de pequeñas escamas secas, de color blanquecino.

Frecuencia: 1 ó 2 veces por semana durante el primer mes.
1 vez a la semana durante el segundo mes.
Duración: 2 meses y 1 cada 15 días de
mantenimiento.
Mantenimiento: esta alteración requiere un mantenimiento constante, ya que el
tratamiento mejora la alteración pero no la corrige de manera definitiva.
Necesidades cutáneas
-
-
-
-
-
Controlar el exceso de descamación.
Fortalecer el estrato córneo.
Calmar el prurito.
Combatir los microorganismos (principalmente Pityrosporum ovale).
Hidratar el cuero cabelludo.
139
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
Preparación de la zona:
-
-

-
Higiene, con aplicación de un champú suave de pH ácido que contenga, como
activos cosméticos, queratolíticos y antisépticos. Se puede alternar el lavado
tradicional con el lavado en seco.
Aplicación de un pee/ing de la forma ya descrita. A este grupo de sustancias
pertenecen el ácido salicílico, la resorcina, los alquitranes y los alfa-hidroxiácidos.
Aplicar técnicas que mejoren la permeabilidad cutánea como el láser, que además
posee un efecto trófico. Esta técnica se puede alternar con corrientes de alta
frecuencia, aplicadas con el electrodo de peine que tiene efectos hiperemiantes y
bactericidas
Núcleo del tratamiento:

Los medios más efectivos para este tratamiento son los cosméticos, por ello es muy
importante conocer los efectos de los principios activos más adecuados y sus
mecanismos de actuación.
-

-
-

-
Restablecer la emulsión epicutánea con emulsiones hidratantes y protectoras para el
cuero cabelludo tipo O/A.
La desaceleración del recambio celular con sustancias citostáticas, cuyo mecanismo
consiste en inhibir los procesos de división celular de la epidermis. Los más
utilizados son: el sulfuro de selenio y la piritona de cinc.
La eliminación de Pityrosporum ovale y otros microorganismos, con antisépticos
que impidan su crecimiento.
La eliminación del picor por medio de sustancias antipruriginosas como: extracto de
avena, mentol, cocoatos de glicerilo, etc.
Las formas cosméticas más utilizadas son:
-
-

-

-
-
Champús, mascarillas, exfoliantes, lociones, concentrados y emulsiones.
El ozono seco, aplicado a través de ventosa, con o sin gorro, tiene un efecto
desinfectante.
Aplicar un concentrado o disolución abriendo rayas por todo el cuero cabelludo,
después, realizar una fricción para mejorar la penetración.
Hidratar la piel y el cabello, aplicando una emulsión hidratante, realizando un
masaje completo. Se deja actuar durante 10 minutos y se aclara. Se recomienda la
utilización de la oclusión para facilitar la penetración de los principios activos.
Masaje capilar completo, para mantener la irrigación y nutrición adecuada de la piel
y el folículo piloso.
Asesoramiento:

Se recomendará que siempre que se lave el cabello en casa, lo haga no más de dos
veces por semana alternando:

140
-

-
-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Un champú específico. En este caso, hidratar después con una emulsión que se
dejará actuar durante 10 minutos.
Un champú suave con acondicionador incorporado.
Aplicar un producto de tratamiento (tónico, loción, concentrado, etc.) específico,
abriendo rayas sobre el cuero cabelludo y friccionando, durante unos minutos hasta
que se absorba totalmente.
Protocolo de tratamiento de la pitiriasis grasa:

Es una alteración que se caracteriza por la existencia de pitiriasis y seborrea
simultáneamente, lo que provoca una irritación de la piel.

Necesidades cutáneas:
-
-
-
-
-
-
-
Controlar el exceso de secreción.
Controlar el exceso de descamación.
Eliminar las escamas que obstruyen el orificio folicular.
Fortalecer el estrato córneo.
Combatir los microorganismos (principalmente Pityrosporum ovale).
Hidratar el cuero cabelludo.
Calmar el prurito.
Frecuencia: 1 ó 2 veces por semana, los primeros 15 días. Duración orientativa: mes y
medio.

Mantenimiento: esta alteración requiere un mantenimiento constante, ya que el
tratamiento mejora la alteración pero no la corrige totalmente.

Preparación de la zona:

Hay que combinar el tratamiento de la caspa con el de la seborrea, que se estudiará
a continuación:
-

-
-
-

-
El lavado en seco está especialmente recomendado, procurando friccionar con
suavidad para no estimular la secreción de la glándula sebácea.
Alternar la aplicación de productos queratolíticos con un champú muy suave.
También hay que tener en cuenta que, en los estados avanzados, las costras de
caspa deben tratarse con especial precaución. Así, se deben aplicar los productos
queratolíticos empapando bien la costra con un bastoncito, dejándolos actuar
durante 10 minutos y friccionando suavemente, costra por costra, con el bastón
humedecido en el producto. En estos casos hay que evitar soluciones alcohólicas
porque resultarían muy irritantes para las zonas donde hay costras.
Para mejorar la absorción de la piel, una vez limpio el pelo aplicar radiaciones
láser.
Hay que evitar todas las técnicas que utilicen calor seco o húmedo, pues esto
estimularía la secreción sebácea y la proliferación de microorganismos.

141
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Núcleo del tratamiento:
-
-
-
-

-
El tratamiento cosmetológico tiene una gran importancia. Además de los utilizados
en la pitiriasis seca (citostáticos, queratolíticos y antisépticos), se incluyen
sustancias antiseborreicas como los compuestos azufrados (tioxolona y bioazufre).
Eliminar las escamas que obstruyen el orificio folicular por medio de la aplicación
de queratolíticos. Además del azufre contamos con el ácido salicílico y los
alquitranes (breas minerales y vegetales). El uso de estas últimas se ha cuestionado
por resultar muy irritantes para la piel.
Aplicar el producto seleccionado abriendo rayas por todo el cuero cabelludo y
friccionar con suavidad hasta su total absorción. Además se puede utilizar la
oclusión.
La técnica manual más recomendada es el drenaje Iinfático o un masaje muy suave,
con el fin de evitar el estímulo de la secreción sebácea.
En algunas sesiones se puede aplicar ozono seco debido a su efecto desinfectante.
Esto se realiza antes de la aplicación de los cosméticos.
Asesoramiento:

Es importante que el cliente/a siga un tratamiento personalizado que consistirá en:
-
-
-
-
Un champú especial si se tiene que lavar el pelo en casa.
Aplicación diaria, durante los primeros 10 días de un producto anticaspa y anti-
seborreico, teniendo en cuenta realizar un fricción muy suave.
Evitar el calor al lavar o secar el pelo.
3.6. PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS DE LA SEBORREA

La seborrea es un trastorno cuantitativo y cualitativo de la producción de sebo por
las glándulas sebáceas. Es decir, no sólo hay un aumento de grasa, sino que cambia su
composición química. Por esta razón el sebo se espesa y no puede salir libremente. El
orificio de salida de la secreción o poro se encuentra dilatado y la glándula
hipertrofiada.
REPERCUSIÓN DE LAS ALTERACIONES DE SEBORREA EN LOS
DISTINTOS PROCESOS DE PELUQUERÍA:
En el proceso que más influye es en el peinado, haciendo que éste a penas dure en el
tiempo, al impregnarse la raíz del cabello en sebo y hacer que ésta pierda el volumen y
por consiguiente que el peinado se aplaste y los cabellos se apelmacen.

La realización de un servicio técnico de tintura o permanente, se puede ver
dificultado por un exceso de grasa, al formar ésta una película sobre el cabello,
dificultándose la acción de los productos químicos sobre la cutícula.
142
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Debido a estos inconvenientes que presentan los cabellos con seborrea, es
conveniente realizar previamente un tratamiento específico que mejore su estado, y así
obtener mejores resultados en nuestro trabajo.

El conjunto de tratamientos que pueden aplicarse en la seborrea están destinados a
actuar sobre aquellos factores que originan, facilitan y desarrollan el exceso de grasa.

El diseño del tratamiento estará en función del grado de intensidad de la alteración,
moderada e intensa, y como siempre deberá adaptarse a las características personales de
cada cliente.

Necesidades cutáneas:
-
-
-
-
Controlar el exceso de secreción.
Hidratar el cuero cabelludo.
Equilibrar el pH.
Combatir el desarrollo de microorganismos.
Frecuencia: 1 ó 2 sesiones a la semana.
Duración orientativa según evolución: 1 mes y/o 2 meses

Preparación de la zona:
-

-
Higiene: se alternará la aplicación de mascarillas antiseborreicas y queratolíticas con
champús específicos.
Aclarar muy bien el pelo y aplicar radiaciones láser por su efecto trófico y
reequilibrante y para mejorar la penetración de los principios activos.
Núcleo del tratamiento:

El tratamiento más importante es el cosmetológico y las acciones que se pretenden
y los principios activos que se utilizan para ello son:
-
-

-
-

-

-
Equilibrar el exceso de secreción sebácea por medio de principios activos
antiseborreicos, cuya principal sustancia es el azufre y sus derivados inorgánicos y
orgánicos.
Evacuar la grasa del folículo contrayéndolo con sustancias astringentes como las
sales de aluminio y cobre.
Eliminar los microorganismos. Para ello se utilizan principios activos como las sales
de amonio cuaternario, derivados del ácido undecilénico, fenoles, derivados
yodados, etc.
Aplicar el concentrado de principios activos abriendo rayas y con una frotación
suave.
Realizar un masaje de drenaje linfático manual (DLM), muy indicado en la seborrea,
ya que no estimula la secreción de las glándulas sebáceas.
Se pueden utilizar técnicas asociadas para facilitar la absorción de los principios
activos.
143
-
-

-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Aplicar una emulsión hidratante que no contenga sustancias excesivamente
engrasantes, con el fin de compensar la deslipidación. Aclarar abundantemente
después de pasado el tiempo de exposición.
En los cabellos largos se deben intercalar en sesiones alternas cosméticos de
tratamiento de reestructuración del tallo capilar, ya que éste, por el uso y abuso de
sustancias antiseborreicas, puede verse afectado. Durante el tiempo de exposición en
el cuero cabelludo de las mascarillas específicas del tratamiento, en el tallo capilar
(medios y puntas), se pueden aplicar mascarillas hidratantes, con hidrolizados de
proteínas, vitaminas, etc.
Asesoramiento:
-

-

-

-
-

-
Lavar cada 3 días, alternando un champú específico para la seborrea con uno suave
de uso frecuente.
Aplicar una loción antiseborreica después de cada lavado, al principio, e ir
espaciándola a una vez por semana.
Siempre que se aplique un champú específico hay que hidratar la zona
posteriormente.
Evitar el cepillado enérgico del cabello y la fricción excesiva.
Evitar el uso de champús en polvo (absorbentes de grasa), ya que dejan depósitos
oclusivos en el folículo piloso.
Una vez al mes, realizar una sesión específica en el salón para higienizar al máximo
la piel y realizar un seguimiento de la evolución de la alteración.

3.7. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS DE LA ALOPECIA

El protocolo de los distintos tipos de alopecias es el mismo, con la peculiaridad de
que en las circunscritas se debe insistir en la zona afectada y, en caso de complicaciones
de pitiriasis, seborrea o hiperhidrosis, hay que incluir cosméticos con principios activos
específicos para combatirla.

En el caso de existir seborrea o hiperhidrosis no es aconsejable el masaje capilar
con el fin de no estimular las glándulas y se debe sustituir por el DLM y/o técnicas
asociadas que estimulen el metabolismo celular y la irrigación sanguínea. Aunque hay
autores que opinan lo contrario, aludiendo que el masaje ejerce una presión que provoca
el vaciado de las glándulas sebáceas y sus conductos.

Necesidades cutáneas:
-
-
-
-
Estimular el crecimiento del cabello.
Provocar una vasodilatación localizada que aumente la nutrición del folículo piloso.
Fortalecer y engrosar el cabello que nace.
Controlar los efectos locales, en caso de que existan (seborrea, pitiriasis e
hiperhidrosis), que debilitan y dificultan el crecimiento del cabello.
Frecuencia: 2 veces por semana.
Duración: 3 meses, que se irán modificando según los resultados obtenidos.
144
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Preparación de la zona:

Higienizar. Utilizando una mascarilla queratolítica o antiseborreica, en caso de
pitiriasis o seborrea, respectivamente y/o un champú específico anticaída, aplicándolo
de la forma tradicional o en seco para potenciar la acción de los principios activos. Estos
productos se pueden alternar con exfoliantes de diferentes tipos.

Aplicar técnicas que mejoren la permeabilidad de la zona. La elección se realizará
teniendo en cuenta otras alteraciones que pudieran existir. Se pueden aplicar:

Calor seco o húmedo (siempre que no exista seborrea).
Alta frecuencia en efluvios.
Radiaciones láser.
Masaje por succión (ventosas).

Núcleo del tratamiento:

La elección de las técnicas se hará en función del estado que presente la zona. En
general se pueden aplicar:
Cosméticos con principios activos rubefacientes o nutritivos y en caso de coexistir
otras alteraciones, los específicos, según se indican en la tabla siguiente:
Cosméticos
Acción

Reducir
sebácea
Antiseborreicos
la
secreción
-
-
Composición

Azufre
Aminoácidos azufrados
Queratolíticos
Reducir la descamación
-
-
-
Azufre
Derivados azufrados
Alquitranes
Astringentes
Reducir
sudoral
la
secreción
-
-
Sales de cinc.
Sales de aluminio
Rubefacientes
Incrementar el aporte de
nutrientes por medio de la
vasodilatación
-
-
-
-
-
Alcanfor
Ácido láctico
Ácido tánico
Ácido nicotínico
Inosita
145
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares
Cosméticos
Acción
Nutritivos
Favorecer la formación y
crecimiento del cabello, y
engrosar y fortalecer el
cabello que nace.
-

-

-

-
Composición

Vitaminas: las del grupo
B,
sobre todo pantenol y
biotina.
Mucopolisacáridos:
ácido hialurónico.
Proteínas:
azufrados,
queratinc._
Sustancias
aminoácidos
colágeno,
-
-
biológicas: extracto
de placenta, líquido
amniótico ...
Oligoelementos: hierro,
cinc
La aplicación del cosmético se puede realizar directamente con un masaje o con la
ayuda de corrientes de diatermia capacitiva, que potencian la acción del producto,
además del efecto de la propia corriente. También se puede aplicar por medio de
iontoforesis.
Aplicar láser, pero siempre antes del producto.
Otra técnicas apropiadas en las alopecias con las que se puede alternar son: las
ventosas que ayudan a despegar el cuero cabelludo cuando se encuentra muy
adherido al tejido subcutáneo y la oclusión.

Realizar un masaje completo, insistiendo en las maniobras más indicadas en las
alopecias que son:
-
-
-
-
-
Movilización del cuero cabelludo.
Masaje en la nuca y zona occipital para activar la circulación hacia la zona superior.
Maniobras circulares en sentido ascendente.
Pellizqueo sobre el cuero cabelludo.
Alternar o complementar con drenaje linfático manual.
Asesoramiento:

Cada profesional aconsejará el tratamiento que crea más adecuado, pero en general
se puede recomendar:
-

-
Lavar el cabello con un champú específico, dejándolo actuar durante 5 minutos
antes de aclararlo.
Aplicar una loción específica, friccionando para extenderla y mejorar su pene-
tración.

146
-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Dar diariamente un automasaje durante 5 minutos, para activar la circulación de la
zona mejorando la nutrición del bulbo. Una técnica sencilla puede ser la siguiente:
Movilizar, intentando despegar el cuero cabelludo
Realizar una fricción circular, presionando en sentido ascendente y apoyando
los cuatro dedos de una mano.
Realizar movimientos circulares con las yemas de los dedos de ambas
manos, colocándolas en la zona occipital e ir ascendiendo hasta llegar a la
zona frontal.
Realizar el mismo movimiento pero colocando las manos a ambos lados de
la cabeza y continuar en sentido ascendente hasta que se crucen los dedos en
la zona superior.
Realizar un pellizqueo sobre la zona superior del cuello cabelludo.
Realizar grandes presiones con toda la mano.
TRATAMIENTO DE LAS ALOPECIAS

3.7.1. Tratamiento de la alopecia areata

El tratamiento para dicha alopecia es de competencia médica. Si en el salón de
peluquería se presentaran un caso de alopecia areata, debemos recomendar a la persona
afectada que acuda a un dermatólogo, sin alarmarla.
Normalmente el tratamiento suele ser a base de:
-
-
-
Infiltraciones con corticoides
Aplicación de rubefacientes, nieve carbónica y DNCP (dinitroclorobencepo)
Vitaminas, aminoácidos azufrados y minerales como el cinc, se suelen dar
como complementos por vía oral.

3.7.2. Tratamiento de la alopecia cicatricial
Al ser irreversibles su único tratamiento es el quirúrgico o el empleo de postizos y
pelucas, como solución estética.

Tratamiento de las alopecias generalizadas adquiridas: Aunque en la mayoría de los
casos el pelo se repone al suprimirse el agente nocivo o causa que lo provoca, podemos
señalar un tratamiento complementario del médico:
-

-
-
Aplicación
de
tónicos
capilares,
con
propiedades
estimulantes,
vasodilatadoras y tróficos para el bulbo piloso.
Aplicación de un buen masaje.
Alta frecuencia y láser.
147
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

3.7.3. Tratamiento de las alopecias traumáticas

Los traumatismos físicos tales como tracciones excesivas y repetitivas pueden
provocar alopecia. Este tipo de alopecias pueden ser de tres tipos, alopecias por
tracción, alopecias por presión y tricotilomanía, (hábito de arrancarse el pelo).Para tratar
este tipo de alopecias, hay que suprimir la causa que las provoca, es decir, si la presión o
la tensión desaparecen, el pelo comienza a repoblarse, salvo que la acción responsable
de la alopecia haya provocado una alopecia cicatricial definitiva. El tratamiento de la
tricotilomanía es médico y a veces complicado. Frecuentemente ocurre que tanto los
pacientes como familiares se resisten a admitir la naturaleza autoprovocada de las
lesiones. Cuando se trata de casos leves se puede tratar de eliminar el hábito de
manipular el cabello con el uso de guantes o poniendo aceite en el cabello. En casos
más importantes se hace necesario el tratamiento psicológico o psiquiátrico.

3.7.4. Tratamiento de la los efluvios telógenos

Es una alteración del ciclo piloso que se manifiesta como una caída exagerada de
pelos telógenicos normales.

Las causas de esta caída suelen ser estados carenciales o un estrés agudo ya sea
físico o psicológico. También algunos fármacos pueden provocar este proceso. Las
principales causas son:
-
-
-
-
-
-
-
-
Dietas hipocalóricas e hipoproteicas.
Posparto.
Deficiencia de hierro y cinc.
Enfermedades crónicas.
Cirugía (grandes intervenciones y anestesias prolongadas).
Estrés psicológico importante.
Estrés físico agudo.
Fármacos ( anticoagulantes, hipervitaminosis A ¼)
Para tratar esta alteración, además del tratamiento médico se puede realizar un
tratamiento estético que ayude a la regeneración del cabello.

Podemos recomendar la aplicación de tónicos capilares con principios estimulantes,
vasodilatadores y tróficos para el bulbo piloso. La aplicación de un buen masaje
favorecerá la penetración de los activos y mejorará el estado del cuero cabelludo.

También será útil el empleo de la alta frecuencia capacitiva y del láser.
3.7.5. Tratamiento de la alopecia androgenética (AGA)

En la actualidad es mucho lo que se ha avanzado en el campo cosmético para poder
resolverla.

Para el tratamiento de alopecia androgenética se aplicará:

148
-

-
-
-

-
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

Masaje: produce un aumento de flujo sanguíneo. Para obtener resultados deben
realizarse con asiduidad.
Alta frecuencia diatérmica: tiene efecto vasodilatador y trófico.
Radiación IR: el calor local actúa como vasodilatador y por tanto produce un
aumento de riego sanguíneo al bulbo con el consiguiente aumento de nutrición
del mismo.
Láser He- Ne: aumenta también la vascularización y tiene un efecto trófico
para el bulbo piloso.
Cosméticos anticaída: se presentan en forma de champús, lociones y ampollas.
Como activos se emplean sustancias rubefacientes, vasodilatadoras,
estimulantes y nutritivas.la lista de activos es muy extensa, como por ejemplo:

o Vitaminas: B6, B5, A, F y H.
o Extractos biológicos: placenta, líquido amniótico, sueros, tricopéptidos,
etc.
o Extractos vegetales: Ginkgo biloba, Panax ginseng, Arnica montana,
Cinchona calisaya, etc.
3.8. TRATAMIENTO DE LA INFESTACIÓN POR PEDICULOSIS

Una vez confirmada la infestación por pediculosis, a través del análisis y
diagnóstico, debemos proceder a derivar al cliente a un médico especialista.

Lo que sí podemos aplicar en peluquería, es un tratamiento preventivo.

Como medida preventiva general se recomienda el cepillado diario del cabello y
una adecuada higiene. Sin embargo estas medidas no garantizan estar a salvo de un
eventual contagio.

Si la situación es especialmente preocupante se puede emplear un champú
pediculicida cada cuatro días. No obstante esta medida sólo se aplicará en casos
extremos ya que aunque baja, los insecticidas no están exentos de toxicidad y no se
deben utilizar de manera rutinaria para la prevención de un posible contagio.

Aplicación del tratamiento: Para un correcto tratamiento han de seguirse los siguientes
pasos:

No lavar el cabello antes de la aplicación pues su grasa natural favorecerá la fijación
del producto activo.
Aplicar la loción suavemente por todo el cuero cabelludo, insistiendo en la zona de
la nuca y detrás de las orejas. Cubrir la cabeza con un gorro de baño y dejar actuar
el producto el tiempo estipulado.
Dependiendo del tipo de exposición, se lavará el cabello con champú neutro o
específico del tratamiento, en cuyo caso se dejará actuar 5 minutos antes del
aclarado.

149
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

El aclarado consistirá en dos partes de agua y una de vinagre, ya que éste ayuda a
deshacer la sustancia que mantiene pegada la liendre al cabello, facilitando así su
desprendimiento.
Dejar secar el cabello al aire, ya que el aire caliente del secador degrada el
insecticida.
Las liendres deben eliminarse de forma mecánica; bien con la mano o con un peine
de púas muy juntas (lendreros).
4. CONCLUSIÓN

El análisis capilar es una de las operaciones que los profesionales de la peluquería
deben dominar completamente, no solo porque es la base imprescindible para un buen
diagnostico si no por qué, aunque sea de forma muy superficial, se debe realizar sobre
todos a los clientes de un salón de peluquería.

Postratamientos capilares deben estar protocolizados, a partir de un esquema común
para todas ellas alteraciones, pero a la vez abierto para adaptarse a las diferentes
alteraciones y a los diferentes grados de la misma. Debe de ser una referencia
metodológica, con una ordenación secuencial de fases muy claras y lo más exhaustiva
posible en cuanto a las posibilidades de uso tecnológico y de cosmético a emplear.
ANEXO
PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS
150
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA SEBORREA
1. APLICAR EL CHAMPÚ ANTISEBORREICO SOBRE EL CABELLO
SECO Y DEJAR ACTUAR DE 5-10 MINUTOS (Este paso es opcional;
sólo al principio del tratamiento)
2. EN EL LAVACABEZAS, REALIZAR UN PEELING SUAVE (Facilita la
absorción de los activos cosméticos)
3. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ ANTISEBORREICO Y
DEJAR ACTUAR 5 MINUTOS. (Fricciones suaves)
4. APLICAR LA LOCIÓN ANTISEBORREICA Y COMBINAR CON
APARATOLOGÍA (Alta Frecuencia) O TÉCNICAS OCLUSIVAS
(Envolver en film para facilitar la penetración de los cosméticos y mejorar
la hidratación del cuero cabelludo)
5. DEJAR ACTUAR DE 10-15 MINUTOS.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
-
-
-
-
NO efectuar el lavado y aplicación de productos con movimientos bruscos;
éstos deben ser suaves.
NO utilizar agua muy caliente o aparatos de calor, tanto húmedo como
seco.
En cabellos largos seborreicos pero dañados en puntas, durante el tiempo
de exposición en el cuero cabelludo de la loción antiseborreica (o
mascarilla antiseborreica), se pueden aplicar mascarillas nutritivas en el
tallo capilar (medios y especialmente puntas) para mejorar su aspecto.
Realizar recomendaciones para efectuar en casa. (Alternar champú de
tratamiento con uno de uso frecuente, tener cuidado en el uso de
acondicionadores empleándolos solo en puntas, no aplicar calor, etc.
151
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA ALOPECIA
1. APLICAR EL CHAMPÚ ANTICAÍDA SOBRE EL CABELLO SECO,
CON MASAJE CIRCULAR Y DEJAR ACTUAR DE 5-10 MINUTOS
(Este paso es opcional)
2. EN EL LAVACABEZAS, REALIZAR UN PEELING SUAVE (Facilita la
absorción de los activos cosméticos)
3. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ ANTICAÍDA Y DEJAR
ACTUAR 5-10 MINUTOS. (Realizar masaje durante el tiempo de
exposición)
4. APLICAR LA AMPOLLA ANTICAÍDA Y MASAJE CAPILAR DE
TRATAMIENTO (Para mejorar la irrigación sanguínea de la zona y
facilitar la penetración de los cosméticos)
5. COMBINAR CON APARATOLOGÍA (Infrarrojos, Alta Frecuencia, etc.)
Y DEJAR ACTUAR SOBRE 15 MINUTOS.
152
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA LA PITIRIASIS
1. APLICAR EL PEELING ESPECÍFICO SOBRE EL CABELLO SECO Y
DEJAR ACTUAR DE 5-10 MINUTOS.
2. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ PARA LA PITIRIASIS Y
DEJAR ACTUAR 5-10 MINUTOS. (Realizando masaje)
3. APLICAR
LA
LOCIÓN
ESPECÍFICA
PARA
PITIRIASIS
Y
COMBINAR CON APARATOLOGÍA (Alta Frecuencia, Vaporal, etc.).
LOS MASAJES O TÉCNICAS OCLUSIVAS SE REALIZARÁN SÓLO
EN EL CASO DE LA PITIRASIS SECA.
4. DEJAR ACTUAR DE 10-15 MINUTOS.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
-
Diferenciar el tratamiento de la pitiriasis seca y grasa. En caso de pitiriasis
grasa los cosméticos utilizados deben ser también activos antiseborreicos y
astringentes (combinar con champú antiseborreico), realizar fricciones
suaves, no aplicar calor, etc.
153
Fundamentos y Técnicas de los Tratamientos Estéticos Capilares

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CAPILAR PARA CABELLOS DAÑADOS,
DESVITALIZADOS, PERMANENTADOS O TEÑIDOS
1. EN EL LAVACABEZAS, REALIZAR UN PEELING SUAVE (Facilita la
absorción de los activos cosméticos)
2. LAVADO DEL CABELLO CON EL CHAMPÚ NUTRITIVO PARA
CABELLOS DAÑADOS Y DEJAR ACTUAR 5 MINUTOS. (Realizando
masaje del cuero cabelludo, si no hay problemas de seborrea)
3. APLICAR LA MASCARILLA NUTRITIVA Y COMBINAR CON
MASAJES, APARATOLOGÍA (Vaporal, Alta Frecuencia) Y TÉCNICAS
OCLUSIVAS (Envolver en film para facilitar la penetración de los
cosméticos y mejorar la hidratación del cuero cabelludo)
4. DEJAR ACTUAR DE 10-15 MINUTOS.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
-
Realizar recomendaciones para efectuar en casa. (Aplicar acondicionadores
y restauradores con proteínas, secar a temperatura ambiente o baja si se usa
secador de mano, utilizar cosméticos de acabado como reestructurantes de
puntas, etc.)
154