Fundamentos de la Fotoprotección y la Fisiología de la Hidratación Cutánea

Radiación Solar y Espectro Electromagnético

La radiación solar se compone de: 50% IR (calor, enrojece, potencia el daño UV), 43% Visible (Vis) y 7% UV.

Tipos de Radiación Ultravioleta (UV)

• UVC (200-290 nm): No llega a la superficie terrestre debido a la capa de ozono. Se utiliza como germicida.
• UVB (290-320 nm): Causa eritema, irritación, estimula la melanina y broncea. Genera daño inmediato y directo al ADN, asociado al cáncer de piel.
• UVA (320-400 nm): Pigmenta rápidamente (sin eritema). Genera daño y envejecimiento cutáneo a través de las Especies Reactivas de Oxígeno (ROS). El UVA está presente todo el año y es más abundante que el UVB.
• Luz Visible (≥420 nm): Causa melanina porque penetra más profundamente en la dermis.

Melanogénesis y Bronceado

El bronceado depende de la genética y la capacidad de los melanocitos para producir pigmento. La melanina es un cromóforo que potencia la absorción de luz.

• Bronceado Inmediato (MDP): Máximo entre 340 y 360 nm, dura aproximadamente 3 horas. Asociado principalmente al UVA.
• Bronceado Retardado (Melanogénesis Real): Inducido por UVB, aparece tras 10 horas y dura entre 100 y 200 horas. La melanogénesis real ocurre de 2 días a 2 semanas después de la exposición.

El sol mejora la circulación y las defensas gracias a la síntesis de Vitamina D.

Filtros Solares y Fotoprotección

Los filtros se clasifican según su mecanismo de acción:

Filtros Inorgánicos (Físicos)

Reflejan la radiación UV. Son fotoestables (ej: Dióxido de Titanio (TiO₂), Óxido de Zinc (ZnO)). Pueden dejar un residuo blanco, lo que se soluciona mediante la micronización (partículas ≤200 nm) o el recubrimiento.

Filtros Orgánicos (Químicos)

Absorben la radiación UV. Muchos no son fotoestables.

• PABA y derivados: Solubles en agua, manchan la ropa.
• Cinamatos: Reemplazo del PABA.
• Salicilatos: Se combinan con otros filtros.
• Alcanfor.
• Octocrileno (UVB y UVA): Aporta fotoestabilidad y resistencia al agua.
• Ensulizole: Hidrosoluble, usado en cremas y geles.
• Triazonas (UVB y UVA): Compuestos muy recientes.
• Benzofenonas (UVB y UVA): Sólido poco soluble.
• Avobenzona (UVA): Fotoinestable (requiere estabilizadores).

Filtros Biológicos

Complementan a los filtros físicos y químicos. Son antioxidantes (ej: vitaminas, Zn, Mg, flavonoides) que reducen las ROS.

Determinación del Factor de Protección Solar (FPS)

El FPS se determina mediante un estudio de la Dosis Eritémica Mínima (DEM) en voluntarios. Se aplican 6 dosis crecientes de UVB y se lee el eritema a las 24 horas. Luego, se aplica el producto (2 mg/cm²) y se repite el proceso. El FPS es el cociente entre la DEM con producto (DEMp) y la DEM sin producto (DEMs): FPS = DEMp / DEMs.

Mejoras Estéticas en Formulaciones

Para mejorar la estética de los protectores solares se busca reducir la concentración y variedad de filtros, disminuir la untuosidad con polvos, añadir formadores de film de alto peso molecular (PM), y agregar siliconas o usar formatos en spray.

Fisiología de la Piel y Mantenimiento de la Hidratación

La piel actúa como una barrera semipermeable. Su hidratación depende de tres factores principales:

1. Barreras Lipídicas Epidérmicas: Compuestas en un 50% por ceramidas.
2. Factor de Hidratación Natural (FNH): Presente en los corneocitos del estrato córneo.
3. Manto Ácido Protector: Sustancias ácidas (como el Ácido Láctico) en la parte acuosa de la película hidrolipídica. Actúan como tampón ante pH alcalino y ayudan a la síntesis de lípidos epidérmicos.

Los corneocitos contienen queratina, captan agua y rehidratan la queratina, hinchándola. Esto proporciona elasticidad al corneocito y al Estrato Córneo (SC).

Deshidratación Cutánea

La piel se considera deshidratada (8-10% H₂O) cuando hay un aumento en la Pérdida de Agua Transepidérmica (TEWL) o cambios cualitativos/cuantitativos en los componentes de la barrera lipídica o del FNH. Factores externos como el viento, la sequedad, la edad o el sol contribuyen a la deshidratación.

La glándula sebácea previene el secado de la piel (su actividad disminuye en mujeres con el aumento de la edad).

Clasificación de Agentes Hidratantes

El término "hidratante" es genérico y engloba cuatro mecanismos de acción:

1. Humectantes: Son sustancias higroscópicas. Aumentan el H₂O en el SC, incrementan la absorción de agua desde la dermis a la epidermis, absorben agua del exterior y rellenan el espacio del SC, hinchando los corneocitos y reponiendo el FNH al formar puentes de hidrógeno (ej: PPG, Glicerina, Sorbitol).
2. Emolientes: Suavizan la piel, llenando los huecos entre los corneocitos. Reponen los lípidos perdidos del SC y lubrican (ej: ácidos y alcoholes grasos, MIP).
3. Oclusivos: Crean una barrera lipídica que bloquea la salida de TEWL, aunque pueden generar una sensación menos agradable (ej: Siliconas, Lanolina, Vaselina).
4. Rejuvenecedores/Restauradores: Componentes que rellenan el SC (ej: Queratina, Ceramidas, Elastina, Colágeno).

Formulación de Cremas de Manos

Las cremas de manos suelen incluir:

• Formadores de Film (Film Formers): Espesantes de alto peso molecular (PM) que humectan formando una capa (ej: Carbómero, gomas, celulosas, Vegum).
• Agentes Barrera: Los mismos formadores de film, a los que se suman ZnO, talco y TiO₂. Hidratan la piel y protegen contra el viento, el sol y la sequedad. Son emolientes y rehidratan el SC.

Una formulación clásica de crema de manos utiliza una base de diadermina con Ácido Esteárico al 20%, álcali, humectante y agua (80%). Si la mezcla tiende a endurecerse, se puede combinar con Lauril Éter Sulfato (LES) o aceite mineral.

Consideraciones de Formulación

• Agentes Catiónicos: (Germicidas) Si se usan, se debe agregar monoestearato de glicerilo.
• Agentes No Iónicos: Se utilizan frecuentemente por su resistencia a la congelación.
• Cicatrizantes: Como la Alantoína o la Urea (al 5%).