La moda en la época colonial

Siglo XX
Chanel: Chanel fue la modista más influyente del Siglo XX. Autodidacta y de origen humilde. Reacciona contra la estética Belle ÉPOCA, pieles broceadas, lentes de sol, cabello corto, pantalones…Transformaciones que van de lo masculino a lo femenino y de lo útil a lo estético.Es una creativa que supo vender su propio estilo de vida e imagen. A partir del 1920, con la simplificación del vestido femenino realizado por chanel, la moda se hace accesible, la verdadera elegancia es discreta y la ostentación del lujo es signo de mal gusto. Chanel viste a la mujer con prendas provenientes del vestuario masculino y del mundo del trabajo. En 1922, lanza su petite robe nuire, un vestido en crêpe de China negro, vestido tanto de día como de noche. Introduce el tejido de tuveel y de punto (utilizado en la ropa interior masculina), así como bisutería. Incorpora, de este modo, la comodidad y la libertad propia de la indumentaria tradicional masculina. Su estilo, tras su reaparición a mediados de la década de los 50, permanece invariable: el vestido simple negro, las perlas de bisutería, los zapatos bicolor, el bolso acolchado con cadena, el traje sastre de tweeSus vestidos se adaptan de tal forma al cuerpo que se afirmaban a las mujeres que por el vestido eren esculturas en movimiento.Su aportación fue el corte al bies.Los vestidos de hanel aunque fueran sencillos, siempre tuvieron detalles de elegancia y eran copiados y admirados. En el Siglo XXX aparece la mujer andrógina (vestimenta masculina)

Siglo18:

A lo largo del siglo 18 encontramos una evolución de la vestimenta que viene marcada por los acontecimientos históricos. A principios del siglo aparecieron el vestido volante, compuesto por un corpiño con grandes pliegues en la espalda ajustados por el corsé y el vestido a la francesa, que fue el vestido de etiqueta de la corte francesa hasta la revolución de 1789. La revolución adopto una manera de vestir como objeto de propaganda ideológica de la nueva era. Aquellos que todavía vestían ropas de seda extravagantes y de vivos colores eran considerados antirrevolucionarios. De esta manera, el vestido camisero, llamado así por su parecido con una camisola de ropa interior se convirtió en la moda dominante su simplicidad marcaba un fuerte constante con los complicados vestidos rococó de la época anterior.-(vestido a la francesa):
Vestido con falda y sobrefalda y un peto triangular que cubría el pecho y el estómago bajo la abertura del vestido. Con mangas abombadas y volantes.( Eran prendas que s elevaban encima del corsé y guardainfantes, la estructura era encargada de dar forma ala silueta.)-Casaca: larga hasta la cadera, con corte hasta la cintura y pliegues en los laterales que parten de un botón.Los faldones se decoraron con carteras de bolsillos. La manga, tres cuartos con vuelta de forma triangular.(Este tipo de petos cerraban por delante los vestidos femeninos del Siglo XVIII: jubones, casacas y batas, conocidas como robé à française)-Vestido a la ploniese y estuvo de moda durante el reinado de Carlos.3. El rasgos mas carácterístico de este vestido fue la falda abullonada en tres partes por medio de un cordón deslizante. La identidad la dan los elementos decorativos como el drapeado de las hombreras que tapan las costuras.-Jubón: entallado al torso y con gran escote redondo. La manga es larga y estrecha. La espalda rematada con un borde interior en una cola.Hombre:chupa- lleva cuello a la caja y bolsillos con carteras

Siglo18

Los delanteros están cortadas en una pieza, cuerpo y faldones, estos con perfiles rectos. La chupa fue una prenda imprescindible en el traje a la francesa. Se vestía sobre la camisa y debajo de la casaca. Traje masculino: Compuesto por casaca, chupa y calzón, en tafeton de seda con aplicación de bordado recordado y aplicado en sedas policromas. La casaca, larga hasta las rodillas con pliegues en los laterales y abertura en la espalda. La manga larga con forma en el codo y vuelta decorado con botones. La chupa con cuello a la caja, cuerpo de perfiles rectos y faldón trapezoidal.- ( Zapatos: chilenas altas, realizadas con fondo de gros de Nápoles en seda color marrón, brocado y seda policromas. Tiene la punta estrecha y corta y el tacón de carrete forrado en cuero, igual que la suela. Lleva la boca ribeteada con una cinta flecada de seda de color salmón.  Los zapatos femeninos del periodo rococó se caracteriza por su elevado tacón, situado en la combadura del pie para dar mayor estabilidad. Durante el Siglo XVIII no hay diferencia en la horma entre el pie izqu y el derech.

Siglo XVII:

Las influencias de la moda en el siglo. El jubón menos voluminoso las Gorgeras en los países bajos aumentó y en Francia e Inglaterra disminuyeron. Se sustituye por el cuello caído. Los tejidos es la seda con control de su entrada en Francia y la lana. La vestimenta femenina sigue siendo complicada.
El traje femenino estaba formado por enaguas y vestido.El cuerpo tenia escote ovalado, extravagante en ocasiones, con decoración de encaje en los cuellos y cintas de seda. Las mangas eran amplias y acuchilladas o con hinchadas. Se llevaban dos o mas faldas superpuestas, con la sobrefalda recogida hacia arriba cayendo en pliegues blandos y mostrando la de debajo y las enaguas. Moda masculina: calzones largos muy anchos y costumbre de usar lazos en las vestimentas. Casca larga y peluca infolio. Zapato las botas pasaron de ser militares a uso cotidiano. La primera carácterística barroca fue el tacón usado por hombres y mujeres en Francia y luego parte de Europa. El color del zapato era un símbolo a la clase social.- Zuecos de madera cubiertos de piel que se calzaban sobre zapatos.

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El vestido camisa, con cintura alta y cuerpo y falda de una sola pieza tenían una línea clara y tubular. El material más elevado era el imple algodón.Los zapatos se sustituyen por botas, los chalecos se acortan y los cuellos adquieren gran altura y los pañuelos más voluminosos, tapando en ocasiones la boca. Las pelucas caen en desuso al igual que los polvos y el cabello se lleva desordenado. Chaqueta de caza de larga cola y calzones estrechos.Imagen2-
El cuerpo presenta una abertura rellena de una especie de bordados de flores. Adornada con una serie de lazos que disminuyen de tamaño a medida que se acercan a la cintura. El cuerpo se ata por detrás.El traje abierto posee una abertura en la parte delantera en forma de v invertida permitiendo que se vieran las enaguas. Están acolchadas y otras veces adornadas.

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Doña Inés condesa de Monterrey lleva un guardainfante voltereta con jubón entallado al torso hasta la cintura, cortado al pecho con forma de barca, mangas largas y abultadas con grandes volantes.

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Durante las dos primeras décadas del Siglo XIX hay una continuidad del estilo Imperio que había empezado en el siglo anterior. El traje femenino llegaba hasta el tobillo y tenía un amplio escote, lo que puso de moda enormes chales para cubrirse. Las conquistas napoleónicas también influían en el vestir; tras la expedición de Napoleón en Egipto la moda se tiñó de cierta orientalidad y se puso de actualidad el turbanteLa Guerra de la Independencia volvíó a despertar interés hacia lo español. Los hombres adoptaron nuevamente la capa española, y la mantilla, la peineta y el abanico reclamaban la atención de las mujeres.

Siglo 19W

Por su parte, el vestuario masculino acusó una gran influencia inglesa. Aparece el fenómeno deldandy,el hombre que destaca por su elegancia sin llamar la atención. Se ponen de moda los fracs, chalecos y corbatas. A partir de ahora será la mujer la que se convierta en la gran protagonista de la moda. Alrededor del año 1820 se acusa un cambio bastante brusco en la silueta de la mujer. Vuelve la cintura alta, las faldas se ensanchan y las mangas se inflan. Los manguitos y el abanico se convierten en accesorios imprescindibles y los sombreros se adornan con flores y plumas. Hacia los años 50 aparece lacrinolina, unas enaguas a las que se les añadían aros de acero para hacerlas más rígidas, en España conocido comomiriñaque.Esta moda se popularizó en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Como el volumen de la prenda no permitía usar abrigos, se usaban capas y grandes chales. Con el tiempo elmiriñaquese fue aplanando dando origen alpolisón, el vuelo de las faldas se concentraba hacia atrás de forma que se sosténía con un pequeño cojín sujeto a la enagua. Se le denominó “Moda Tapicera”, ya que el juego de las faldas con sus pliegues recordaba a los cortinajes que decoraban las casasLa moda masculina sigue siendo sencilla. Triunfa el uso delredingote, un abrigo abrochado por delante y abierto en la parte inferior. Se popularizan también nuevas prendas, como la americana, que encuentra una amplia aceptación entre la gente joven y la ropa de deporte, usándose la chaqueta “Norfolk” para la cazaEn la última década del Siglo XIX desaparece el polisón del vestuario femenino. Los vestidos se hacen de línea más fina, y se usan tejidos como la seda y los encajes para blusas y enaguas.

Worz:

La política seguía influyendo en la moda. En1858 Charles Frederick Worthabre el primer taller de costura de la historia. Desde el primer momento tuvo un éxito espectacular, llegando a contar con nueve reinas entre su clientela. Aunque suaviza el vestuario femenino, éste seguía siendo rígido: puntillas alrededor del cuello, incómodos sombreros, plumas de avestruz y corsés para afinar la figura.El principal cambio que aportó Worth a la moda fue el sistema de trabajo: instituye la preparación anticipada de modelos que presentaba sobre maniquíes, las clientas elegían y se realizaba después el modelo a su medida; además, inicia los primeros pases de modelos sobre maniquíes vivientes en su casa de Alta Costura de París, y presenta cada temporada una nueva colección, introduciendo así el cambio de temporada como un incentivo para aumentar las ventas. A partir de ahora la moda no será sólo una industria de creación, sino también un espectáculo publicitario al que sacar el máximo partido. En estos momentos la industria de la moda empezó a ser la primera fuente de divisas para Francia, y las élites culturales y la aristocracia serán sus principales consumidores. A principios de Siglo XX la moda aparece dominada por el afán de lujo, fiestas y boato que caracteriza a la sociedad del momento; es la llamada “Belle Epoque”.La forma de S define la silueta de la mujer. El cuerpo permanece rígido, con el busto hacia delante apuntalado por el corsé y las caderas hacia atrás. La falda, ajustada en las caderas, se acampana en el bajo dando opción a una pequeña cola. La rigidez de la línea encuentra su contrapunto en la exagerada exuberancia de los accesorios y adornos

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En 1908 se producirá un ligero cambio en la silueta femenina: - El busto ya no se echa tanto hacia delante, ni las caderas hacia atrás - Se dejan de llevar blusas flojas por encima de la cintura - Aparece un “vestido Imperio” que poco tiene que ver con la época anterior, ya que hace las caderas más estrechas - Este efecto se ve aumentado por las grandes alas de los sombreros.En 1910 asistimos al cambio fundamental en el atuendo femenino: - Esto se debe a la llegada del Ballet Ruso (Scheherazade) y a las creaciones de Paúl Poiret, que realiza este cambio - Consiste en una gran ola de orientalismo en los trajes - Cambia los tonos pálidos y difuminados por colores llamativos e incluso chillones - Ropa más suave, que deja atrás los rígidos corpiños y las falda acampanadas. Paúl Poiret es reconocido por su contribución a la moda del Siglo XX, comparándose a la de Picasso en el arte. Se le atribuye la liberación de la mujer del corsé, por lo que se le llamó "El rey de la moda”. En 1908 revivíó el estilo Imperio, popular en Francia durante el régimen de Napoleón Bonaparte.La naturalidad en el vestuario femenino nacíó de la abolición del corsé, pero se le recuerda por diseñar la falda de medio paso, a la que después añadió decorados ceñidos desde el muslo hasta la rodilla.En sus creaciones adornaba con borlas capas y chales, con plumas de colores y estolas de zorro dando un aire escénico a sus diseños. GIACOMO BALLA Trajes para el hombre futurista Desestructura los trajes al descomponer visualmente la anatomía del usuario. Su objetivo es el uso del corte asimétrico y los colores intercalados para obtener un efecto dinámico similar al de la pintura futurista.

poriet19• Las faldas se hacen más estrechas en el dobladillo, denominándose también faldas trabadas, que dificultan que la mujer pueda dar varios pasos. Para evitar que en uno de esos pasos largos se rompiera la falda se utilizaron grilletes de trencilla • En plena época de cambios y emancipación, la mujer parecía estar en un harén oriental - Se acompañaban de enormes sombreros, destacando los de forma de triángulo invertido• En 1913, los cuellos de los vestidos se transforman en cuellos en V, produciendo un gran alboroto y desconcierto - Se decía que eran una exhibición indecente, e incluso los médicos vieron en él un peligro para la salud - Al mismo tiempo aparece una blusa con un púdico triángulo en el pecho, denominada blusa pulmónía  Pero el cambio más radical en la moda femenina  fue el  cabello corto. Durante todo este período  será fundamental la ilustración de moda. Los más famosos ilustradores trabajarán para estas revistas. Justo antes del inicio de la I Guerra Mundial se modifica una parte de la línea principal del vestido femenino: la falda - Sobre la falda existente, estrecha y larga hasta el tobillo, se coloca otra. Es una especie de túnica que llega justo por debajo de la rodillaTambién cambian los sombreros, ahora más pequeños y pegados a la cabeza - Las plumas siguen de moda, situadas en el ala del sombrero   Con la guerra y la incorporación de la mujer a las fábricas, se dejó solamente la túnica o sobrefalda y se desecha la otra - Los trajes-sastres triunfan, dejando de lado las extravagancias, impropias de una época de guerra - Tras la guerra se intentará introducir un vestido standard y utilitario: “una prenda para dentro y fuera de casa.